Вентиляция для пола

Устройство вентиляции деревянного пола в частном доме и квартире

Проектирование, строительство и эксплуатация частных домов из дерева требуют специальных технических знаний во многих областях. Информация о правилах, особенностях выполнения работ, специальных требованиях к техническим системам и конструкциям такого дома, поможет избежать ошибок при его строительстве, а при покупке готового – обнаружить упущения и недостатки в конструкции. Характерным примером, демонстрирующим полезность и необходимость познаний в области строительства, является оборудование деревянного дома системой вентиляции полов.

Почему необходима вентиляция под полом?

Особенностью возведения деревянных домов на различных типах фундаментов является наличие под полом первого этажа замкнутого пространства, которое ограничено снизу открытым слоем почвы, по бокам – цоколем, а сверху – несущими конструкциями и досками пола.

Сочетание таких факторов, как естественная влажность почвы, сезонные и суточные перепады температур, замкнутое пространство, создает благоприятную среду для развития бактериальной микрофлоры, грибков и других микроорганизмов. Их воздействие на древесину приводит к появлению плесени, гнили, грибковым поражениям, которые опасны для здоровья человека.

Влажная почва является постоянным источником испарений, перепады температур снаружи и внутри замкнутого подпольного пространства приводят к конденсации испарений на более холодных поверхностях и к образованию постоянного источника сырости.

Избавиться от сырости и ее спутников – гнили, грибка и плесени, можно лишь устранив причины их появления: влажность почвы, перепады температур и замкнутость пространства под полом. И если с первыми двумя справиться достаточно сложно, то для устранения третьей достаточно проделать ряд отверстий, чтобы замкнутое пространство перестало быть замкнутым.

Интересно, что такое решение помогает не только уйти от замкнутости подпола, но и приводит к выравниванию температур и, как следствие, к прекращению образования конденсата. Называется это решение – вентиляция.

Правильнее всего – обустроить вентиляционные отверстия (продухи) на этапе закладки фундамента – достаточно перед заливкой установить необходимое количество отрезков асбоцементной или пластиковой трубы внутри опалубки. После схватывания бетона, пластиковую трубу можно вынуть, а асбоцементную оставить в цоколе.

Если по каким-то причинам данные действия не были сделаны – ничего страшного. В таком случае придется приложить больше усилий для организации вентиляции. С этой задачей прекрасно справится мощный перфоратор со специальной насадкой.

Вентиляционные отверстия, проделанные в противоположных стенах дома, обеспечат непрерывную циркуляцию воздуха, предотвратят образование конденсата и сохранят деревянный пол в отличном состоянии на долгие годы.

Следует помнить, что вентиляция пола в деревянном доме это не детская игра «просто просверли дырку», а работа, требующая точных инженерных расчетов и знаний физических принципов конвекции и теплообмена. Кроме того, в ряде случаев такой способ вентиляции просто неприменим.

Виды вентиляции

Небольшое разнообразие конструкций фундаментов для строительства деревянных домов и связанные с ними способы устройства деревянных полов, ограничивают выбор вентиляции для подпольного пространства двумя вариантами:

• вентилирование за счет естественной конвекции;
• вентиляция с использованием технических средств (принудительная).

При использование первого способа, проветривание подпола обеспечивается свободным перемещением воздушных масс между отверстиями в цоколе. Такое решение не вызывает трудностей в реализации. Каждый продух следует обустраивать в противоположных стенах фундамента. Чтобы вентиляция деревянного пола была эффективной, количество, размеры и расположение продухов должны отвечать определенным требованиям, а некоторые параметры потребуют расчета.

Если за счет использования естественной вентиляции не удается организовать достаточный воздухообмен в пространстве под полами, используют принудительную вентиляцию. Такая необходимость возникает, когда дом имеет большую площадь.

С точки зрения технической реализации она подразделяется на:

• вытяжную – приток воздуха естественный (через продухи), а вытяжка – принудительная;
• смешанную (приточно-вытяжную) – и приток, и вытяжка осуществляются вентиляторами.

В большинстве случаев естественная вентиляция обеспечивает эффективное проветривание и устанавливать принудительную нет необходимости. Другие факторы, сдерживающие широкое применение таких систем – их высокая стоимость, необходимость обслуживания, избыточный уровень шума при работе.

Устройство вентиляции деревянного пола в частном доме

С точки зрения правильного инженерного подхода, устройство вентиляции полов в доме следует начать с определения требований, которые строительные нормы и правила (СНИП) предъявляют к таким системам. Опыт эксплуатации деревянных полов и расчеты показывают, что эффективный воздухообмен достигается при соблюдении следующих условий:

• Отверстия делают на наветренной и подветренной сторонах. Знание розы ветров в регионе поможет сделать правильный выбор.
• Отношение площади сечения продухов к общей площади подпола равно 1 к 400.
• Отверстия располагают на высоте не ниже границы возможного поднятия уровня воды (обычно 15-20 см и более), чтобы избежать затопления весной. И не далее 0,9 м от углов, чтобы не было застоя воздуха.
• Перепад высот между приточными и вытяжными отверстиями минимум 15 см (приточные располагают ниже вытяжных).
• Наличие перегородок внутри подпола требует устройства в них дополнительных продухов.
• Обеспечение эффективной тяги. Для ее усиления к продухам присоединяют короба из оцинкованной жести небольшого диаметра, поднимая их на достаточную высоту, либо сверлят дополнительные отверстия в цоколе.
• Круглогодичная вентиляция. Зимой можно уменьшить эффективную площадь отверстий, немного прикрывая их, но закрывать их полностью недопустимо.

Выходные отверстия продухов оборудуют решетками, которые предотвращают возможность проникновения в пространство под домом разнообразной живности – мышей, крыс и других грызунов.

В домах на ленточных фундаментах применяют самую простую систему вентиляции, закладывая необходимое количество продухов при заливке основания. В качестве закладок используют деревянные бруски подходящего размера (обычно 10х10 см), обернутые полиэтиленовой пленкой, что позволяет легко извлечь их после застывания фундамента. Также можно использовать куски пластиковой трубы, на которую в дальнейшем легко подобрать дефлектор или решетку от грызунов. Такая схема подходит и для столбчатых фундаментов с ростверком из деревянных, металлических или бетонных балок.

Когда высота подпола небольшая (менее 25-30см), тогда продухи в деревянном полу организовывают возле стены. При этом важно не допускать их перекрытия предметами мебели или покрытиями для пола.

В случае возведения дома на столбчатом фундаменте с монолитным ростверком или на бетонной плите в качестве основания, организовать такую вентиляцию не получится. Поэтому для обеспечения циркуляции воздуха используют другой способ. Он заключается в том, что в полу, по периметру помещения, делают продухи и устанавливают на них вентиляционные решетки, создавая тем самым приток и отток воздуха в пространство под полом. Делать отверстие под установку решетки рекомендуется в месте, где одна половица примыкает к другой – на стыке, тогда сохраняется достаточная прочность половиц. Еще более эффективно использование специальных щелевых плинтусов – объем воздухообмена через них примерно в 10-15 раз выше, чем через вентиляционные решетки.

Вентиляция пола в квартире

Необходимость в вентиляции полов может возникнуть и в квартире. Расположенные на первых, а иногда на последних этажах многоквартирных домов помещения, часто страдают от таких же недугов, что и деревянные частные дома. Лечение здесь такое же, как и в доме – вентиляция.

Шпунтованная половая доска в квартире укладывается на лаги, при этом расстояние от низа доски до бетонного основания может быть достаточно большим. Для обустройства правильной вентиляции такого объема подпола понадобятся расчеты сечения вытяжки и правильное расположение приточных отверстий. Для помещений первого этажа кратность воздухообмена должна быть не менее 10.

Приточные отверстия необходимо расположить в непосредственной близости от окон или других каналов поступления свежего воздуха. Их можно прорезать в полу или в плинтусах с последующей установкой вентиляционных решеток. Холодный воздух с улицы опустится вниз, проникнет через решетки в подпол, нагреется, пройдет под полом, осушая и унося с собой конденсат, и покинет помещение через вытяжку.

Правильная вентиляция деревянного пола в квартире позволит избежать многих неприятностей – сырости под полами и на стенах, распространения плесени и разрушения прогнивших полов. Самое главное – обеспечит здоровый микроклимат в помещении.

Вентиляционные плинтуса и решетки

Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха в пространстве между черновым и чистовым полами применяют следующий способ. При укладке досок чистового пола оставляют зазор между стеной и краем последней доски – около 2,5-3 см, который в дальнейшем закрывается плинтусом. По углам комнаты, отступив на 15 см от плинтуса, проделывают отверстия для вентиляции и закрывают вентиляционными решетками.

Часто, для увеличения кратности воздухообмена, в дополнение к решеткам устанавливают специальные вентиляционные плинтуса, в которых имеются отверстия для прохождения воздуха, диаметром около 10 мм. Плинтус крепят по всей длине на двух противоположных сторонах комнаты.

Высокие показатели кратности воздухообмена достигаются применением щелевого плинтуса, когда при его установке, под материал через каждые 50-75 см подкладывают деревянные прокладки толщиной 12 мм. Образовавшиеся в результате щели обеспечивают хорошую вентиляцию пространства под полом.

Необходимо также отметить, что совет, консультация или просто присутствие специалиста при обустройстве системы вентиляции дощатых полов, поможет избежать досадных ошибок в таком простом процессе.

Делаем вентиляцию под полом в частном доме

В тех случаях, когда частные дома стоят на незаглубленных фундаментах, и пол настилается не на грунт, то есть, имеется расстояние между подлежащей почвой и основанием пола, обязательно нужно сделать вентиляцию имеющегося подпольного пространства. В идеале это делается во время заливки фундамента, вернее, его надземной, цокольной части. Если в этот период систему циркуляции воздуха под полом не была предусмотрена и выполнена, придется где-то взять необходимый электроинструмент и сделать это своими руками. Почему это важно? Об этом далее.

Вентиляционная решетка для подпольного пространства

Если подпольное пространство сделать замкнутым со всех сторон, там будет постоянно повышенная влажность. С учетом того, что в подполье даже при самых сильных морозах плюсовая температура, здесь создаются идеальные условия для развития грибковых и бактериальных микроорганизмов, вред от которых не стоит недооценивать. Во-первых, намного быстрее портятся все строительные конструкции, в том числе бетон и железная арматура, не говоря уже про деревянный пол, если схема устройства такова, что он контактирует с подпольем. Во-вторых, микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют газы, многие из которых токсичны для человека. В этом легко убедиться, если зайти в сырой невентилируемый подвал и ощутить все «прелести» тамошнего микроклимата. То же происходит и в подполье, где нет вентиляции.

Откуда берется влага под полом?

Со всех боков подполье ограничено цоколем. Сверху обычно бетонная плита или деревянный щит. Снизу же находится грунт, который всегда имеет большую или меньшую степень влажности. Именно испарения грунтовой влаги, которая при отсутствии вентиляции в подполье частного дома здесь скапливается, формируют характерный «подвальный» микроклимат. Водяные пары конденсируются, оседая на наиболее прохладных поверхностях. Это обычно внутренняя сторона цоколя, по которой конденсат стекает, образуя по периметру места избыточного, причем постоянного увлажнения, где себя комфортно чувствуют упомянутые выше микроорганизмы. Чтобы такого не происходило, следует позаботиться про обустройство вентиляционных отверстий в цоколе частного дома своими руками. Это касается и деревянных строений, в том числе и на даче, если пол не устроен прямо на грунте.

Схема вентиляции пола

Схема устройства деревянных полов с системой вентиляции

В частных домах с большой площадью иногда для обеспечения выведения избыточной влаги из пространства под полом устанавливают системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Для средних и небольших строений, в том числе и домов на дачах, обычно достаточно пассивного проветривания подполья.

Для обеспечения пассивной вентиляции в цоколе делаются специальные отверстия, что называются продухами. Если дом имеет несущие простенки, установленные на фундамент, в последнем также следует сделать вентиляционные проходы. Вот почему этим лучше заниматься на этапе заливки бетонного основания.

Схема расположения продухов в цоколе обычно произвольна, однако имеет некоторые рекомендательные моменты, такие, например:

• расстояние середины отверстий от уровня земли должна быть не менее 30 см;
• шаг расположения продухов не более 3 м;
• отверстия должны быть везде по периметру цоколя;
• ближайшие от углов продухи обустраиваются не менее 1 метра от них (имеется в виду внутренний угол);
• шаг продухов во внутренних цокольных конструкциях в 1,5 раза меньше, нежели в наружных;
• круглое отверстие нужно сделать от 120 до 150 мм в диаметре, квадратное или прямоугольное, — не менее 100 см2.

Также правильная схема предполагает обустройство отверстий напротив друг друга (на противоположных участках цоколя). Это обеспечит лучшую вентиляционную эффективность. Если обустройство продухов производится в уже возведенном и заселенном частном доме, где нет возможности добраться до простеночного цоколя, чтобы своими руками сделать вентиляционные отверстия, количество наружных ходов следует увеличить в 1,5-2 раза. В небольших домах что обычно бывают на дачах, несущих простенков может не быть. В таком случае количество продухов следует делать по обычной схеме.

Как сделать продухи своими руками?

Для создания круглого продуха, при заливке фундамента в опалубку встраивают пластиковую трубу

На этапе строительства с этим проблем не должно возникнуть. Достаточно в определенных местах во время заливки фундамента заложить деревянные брусья, обмотанные рубероидом или полиэтиленом. После схватывания бетона вставки вынимаются и остаются отверстия для вентиляции. Можно вместо брусков, особенно по наружному периметру, сразу заложить металлические или пластиковые отрезки труб соответствующего диаметра, подобрав для них дефлекторы или оснастив решетками (чтобы в подполье снаружи не проникали грызуны).

Важно! Для защиты вентиляционных ходов от проникновения грызунов (если имеется такая тенденция), применяются специальные решетки в виде жалюзи, с помощью которых можно регулировать имеющиеся просветы. В период миграции грызунов зазоры уменьшают, но полностью закрывать нельзя.

Если частный дом построен, но про обустройство вентиляционной системы вовремя не позаботились, придется продухи делать своими руками с помощью мощного перфоратора с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными или победитовыми резцами. Помешать этому процессу может арматура в фундаменте, что вполне вероятно попадется на пути проходки отверстия. Здесь поможет сварочный аппарат, с помощью которого убираются преграждающие путь стальные прутья.

Стоит ли закрывать систему вентиляции пола на зиму?

Схема вентиляции подпольного пространства в доме на свайном фундаменте

Многие, стремясь уберечь пол от переохлаждения, закрывают продухи на зиму, или в период стояния сильных морозов. Делать этого не стоит, и вот почему. Даже зимой температура грунта в подполье как минимум плюсовая, поэтому испарения влаги, хоть и немного меньше, но все равно происходит. Если продухи будут полностью закрыты, за холодный период (а это иногда полгода) в подпольном пространстве может образоваться обильный конденсат с описанными выше последствиями.

Так что вентиляционные отверстия должны быть открыты всегда. Чтобы поверхность пола, в том числе и деревянного, была приемлемой температуры, следует позаботиться о качественной теплоизоляции, которую можно сделать своими руками. Толщина слоя утеплителя (в зависимости от региона и применяемого теплоизоляционного материала) должна быть от 10 до 20 см. Если утепление не проведено, или оно не достаточно, закрытые на зиму продухи проблему холодного пола не решат, а строительные конструкции от этого наверняка пострадают.

Как сделать вентиляцию пола в деревянных домах?

Здесь все зависит от типа фундамента. Если деревянное строение возведено на бетонной ленточной основе, нужно сделать так, как описано выше. Разницы нет, деревянный пол обустроен на железобетонной плите или древесном щите. Все равно нужно сделать систему вентиляционных отверстий.

Устройство вентиляции дощатого пола в деревянном доме

Если же применен свайный фундамент, обычно между поверхностью почвы и деревянным основанием пола есть вентиляционный зазор. Часто такие фундаменты делают под небольшие деревянные дома на дачах. Здесь достаточно полностью не закрывать имеющееся пространство при наружной отделке цоколя своими руками. В цокольной обшивке необходимо сделать вентиляционные отверстия.

В старых деревянных домах, что особенно характерно для дач, в подполье часто обустраивают небольшой подвал для хранения консервации и выращенных овощей. В таком случае следует обустраивать полноценную подвальную вентиляцию с помощью двух труб. Одна из них начинается в полуметре от деревянного пола и выводится над дачным домиком, другая же берет начало недалеко (30-40 см) от пола подвального помещения, верх же ее должен быть расположен в метре от поверхности почвы. Все это можно сделать своими руками, в результате в подвале будет благоприятный микроклимат для хранения даров природы, и деревянный пол на даче не будет портиться от влаги и жизнедеятельности микроорганизмов.

Важно! Для создания вентиляционной системы подвала нежелательно использовать обыкновенные, и даже оцинкованные железные трубы, так как в таких условиях металл очень быстро окисляется (коррозия) и быстро приходит в негодность. Здесь лучше применить нержавеющую или пластиковую трубу.

Вентиляция подпола в частном доме: варианты решения и практичные способы реализации

Долговечность частного дома из любого стройматериала во многом зависит от регулярного проветривания пространства, расположенного под нижним перекрытием. Идеальный вариант – когда вентиляция подпола в частном доме проектируется и реализуется в ходе начальной стадии строительства. Тогда она и рассчитана, и устроена правильно.

Все о грамотной организации системы, предназначенной для отвода лишней влаги из частично или полностью заглубленных в грунт конструкций, вы узнаете из следующей статьи.

Мы расскажем о важных функциях, выполняемых вентиляцией. Подскажем, как правильно расположить и установить компоненты, предназначенные для удаления отработанного и поставки свежего воздуха.

Необходимость вентиляции подполья

Организация вентиляции подполья в частном строении обязательна по следующим причинам:

• От разницы температур на улице и под полом конденсат оседает на лагах с балками перекрытия и на цоколе. Без организации проветривания капли воды с содержанием кислоты разрушают бетон, кирпич, древесину, вызывая коррозию строительных материалов.
• Влажность способствует появлению, расселению и развитию плесени и грибка, поражающих и древесину, и металл, и бетон. Уже появившаяся плесень при естественной нормализации уровня влаги никуда не исчезает, а при последующем его повышении начнет развиваться на пораженных участках более активно;
• Замкнутое пространство подпола накапливает углекислый газ, особенно, если в нем хранятся осенние заготовки с собранным урожаем.

Влажность подполья усиливается из-за контакта с грунтами, в которых всегда есть вода в разных пропорциях.

Особенно влажность ощущается на уровне почвы, т.е. почвенно-растительного слоя мощностью до 40см, активно впитывающего осадки и регулярно орошаемого во время полива.

В случае отсутствия или недостаточно эффективного действия вентиляционной системы в подполе будет сыро. Из-за недостатка кислорода сформируется благоприятная среда для развития анаэробных бактерий. В дополнение ко всему, станет накапливаться углекислота

Вентиляция подпола необходима практически при любых конструктивных решениях. Исключением является сооружение пола по грунту, согласно которому балки или плиты кладут прямо на песчаную или щебенистую отсыпку, а не перекрывают ими пролеты между стенками фундамента.

Особенности устройства вентилирования

Если под полом дома остается пространство, его проветривание чаще всего организуется при помощи устройства продухов внутри цоколя. Вентиляционные отверстия проектируются на точно рассчитанном расстоянии друг от друга, от уровня грунта, от углов строения и с учетом иных факторов.

Вентиляционные проемы закрываются вентиляционными решетками для защиты от грызунов. Это традиционное решение организации естественной вентиляционной системы

Для большей эффективности процесса проветривания продухи выбирают с подветренной стороны и в стенке цоколя/фундамента, располагающейся напротив. Вентотверстия должны быть напротив друг друга. При таком решении тяга усиливается естественным образом.

Ветер, залетая в отверстие на одной стороне, будет вылетать в вентотверстие на другой стороне, унося с собой влагу, летучие молекулы углекислоты и затхлый запах. При дальнейшей эксплуатации нужно только следить, чтобы вентпроемы не загораживались никакими предметами изнутри и не зарастали снаружи.

В ленточном фундаменте отдушины располагают напротив друг друга, чтобы обеспечить стабильный естественный ток воздуха

Если внутри фундамента есть перегородки, в каждом из них также делаются вентотверстия. Чтобы движение воздушных масс было стабильным и свободным, внутренние отдушины располагают прямо напротив выбранных во внешних стенках продух.

При невозможности выбрать в стенках цоколя или фундамента необходимое количество отверстий, увеличивают площадь каждого мини-проема. Важно, чтобы суммарная площадь вентиляции отвечала нормативным требованиям.

Для нормального проветривания подпола необходимо обеспечить достаточный приток воздуха – размеры вентиляционных отверстий должны отвечать нормативным требованиям

Можно сделать ряд отверстий одинакового размера, а можно одно широкое окно с решеткой или открывающейся створкой. При устройстве окна обязательно внутри конструкции должен быть проход или люк, который можно будет открывать для периодического залпового проветривания.

Прорезать вентпроемы в фундаменте/цоколе уже возведенного строения можно буровым мобильным станком, предназначенным для горизонтального бурения и сверления стен. Для формирования отверстия нужен будет снаряд, снабженный алмазной коронкой.

В идеале продухи во внешних и внутренних стенках фундамента, проходы и большие проемы для вентиляционных труб заложить перед заливкой раствора в опалубку

Если же внутри есть дополнительный фундамент, например, под кирпичную печь или массивный напольный газовый котел, тогда внутри наружного цоколя число отверстий нужно увеличить в 1,5-2 раза.

Продухи могут быть не только круглыми, но и квадратными, прямоугольными и даже треугольными. Главное – не сократить суммарное сечение, оговоренное в строительных нормативах. Размер отверстия не должен препятствовать поступлению необходимого количества воздуха.

Сделать отдушины в фундаменте или цоколе никогда не поздно. Их можно пробить перфоратором или пробурить мобильным станком с буром с алмазной коронкой

Второй способ организации вентилируемого пространства более трудоемкий и более ресурсозатратный. Из подпола организуется вытяжка через вентиляционную трубу на крышу. Воздух в этом случае в систему поступает через решетки в комнатах.

Продухи в этом случае в фундаменте не делают, однако потребуется наружное утепление фундамента, цоколя и отмостки. Это лучший вариант, если планируется строительство хорошо утепленного эко дома, в сооружении которого использовались принципы энергосбережения.

Вентиляция подполья в деревянном доме

Сруб деревянного дома чаще всего возводится на столбчатом основании. На него монтируют нижний венец, который служил своеобразным ростверком для укладки балок перекрытия. Промежутки между фундаментными столбами чаще всего не закладывают вообще ничем, что и обеспечивает естественную вентиляцию.

Дома из бревна или бруса сейчас ставят и на ленточные фундаменты из кирпича, бетонных боков. При строительстве основания из штучных материалов проемы формируют в процессе кладки

Если пол в доме решают отделывать не деревянным напольным покрытием, тогда его устраивают по плавающей технологии, т.е. у чернового пола нет связи со стенками. В этом случае между покрытием и венцом остается небольшой зазор, через который и будет происходить проветривание подполья и пола.

Зазоры прикрываются плинтусами, однако наличие небольших щелей позволяет реализовать полноценное проветривание. По противоположным сторонам в комнатах можно разместить специальные плинтуса с вентиляционными отверстиями.

Напольное покрытие в деревянном доме укладывают по плавающей схеме, т.е. с зазором по периметру. Через этот зазор из подпола выходит влажный воздух. Кроме того в полу устраивают вентиляционные отдушины с решетками

Кроме этого, в углах около стен можно оставить прорези в полу для вентиляции, закрыв их вентиляционными решетками. Такое решение тоже будет способствовать улучшению циркуляции воздуха под полом строения.

Нормы обеспечения воздухообмена

Как организовать вентиляцию подполья? Нужно на стадии строительства фундамента заложить отверстия для вентилирования.

Для обеспечения стабильного воздухообмена в пространстве под нижним перекрытием следует соблюдать следующие правила:

• При устройстве отдушин на 15-20 см ниже верхнего края ленты (в случае, если цоколь расположен низко) перед отверстием делают приямок.
• Шаг между соседними проемами не должен превышать 3м.
• Отверстия в цоколе/фундаменте располагают на расстоянии от угла до 1м.

Если дом сооружен на пригорке, наверняка, он хорошо обдувается с любой стороны. В этом случае число вентотверстий можно слегка уменьшить.

Если дом построен в регионе с малой ветровой активностью, расположен в низине или окружен лесом, число или размер вентиляционных отверстий стоит увеличить

В цоколе или фундаменте дома, построенного в низинке, суммарное сечение вентиляционных отверстий следует увеличить: либо числом, либо площадью.

Размеры отверстий для вентиляции фундамента и подполья регламентируются СНиПом за номером 41-01-2003 или обновленной версией правил СП 60.13330.2012.

Площадь всех продухов должна быть не меньше 1/400 всей площади подпола. То есть, если дом размером 9 м на 9 м, тогда площадь подпола 81 м2. В этом случае в фундаменте общая площадь отдушин должна быть 81/400=0,20 м2 или 20 см2.

Минимальная площадь продуха не должна быть менее 0,05 м2. То есть, прямоугольные отверстия должны иметь размер 25×20см или 50×10см, а круглые – диаметр 25см.

Если в частном доме такие продухи будут выглядеть слишком большими, их можно сделать в 2 раза меньше, увеличив количество вентотверстий, чтобы их общая площадь была не меньше рассчитанной.

Гильзы для формирования вентиляционных отверстий, как и для прохода всех видов труб закладывают в арматурный каркас перед заливкой раствора в опалубку

При устройстве продухов в ленточном фундаменте закладные закрепляются после монтажа армирующего каркаса. Это могут быть пластиковые или металлические трубы или трубы из асбестоцемента. Их края выводятся на один уровень с опалубкой и хорошо закрепляются.

Чтобы бетон при заливке не сплющил пластик, в трубы засыпают песок и закрывают заглушками. После разопалубки такие закладные остаются на месте. Прямоугольные отдушины делают при помощи коробов из сбитых досок. Деревянный короб также устанавливают в армирующий каркас, после застывания бетона его удаляют.

Проще делать вентотверстия в кирпичном цоколе. В этом случае можно кирпичи подрезать или ставить вместо целого кирпича половинку. В цоколях возводимых из бетонных блоков можно взять несколько блоков с парой больших отверстий, сделать их сквозными и поставить вместо нормальных. Если материал строительства – ж/б блоки, продухи делают в стыках.

Если дом устанавливается на буронабивной, свайный или столбчатый фундамент, в устройстве вентиляции нет необходимости. Даже если периметр зашивается сайдингом, проветривание осуществляется через швы и зазоры в конструкции или перфорированные элементы

Если в столбчатом фундаменте просвет между опорами закрывают кирпичом или бетонными блоками, в стройматериале оставляют нужное количество отверстий. Необходимо чтобы их площадь была равна одной четырехсотой площади подпола.

Как улучшить воздухообмен в уже построенном доме?

Если дом уже стоит, а имеющихся продухов недостаточно, в подполье все время чувствуется высокая влажность и начал образовываться грибок, можно принять меры.

Для усиления воздушных потоков и улучшения вентиляции, надо:

• Насверлить новые продухи или увеличить размеры старых. Самый простой способ – бурение перфоратором с толстым сверлом множества отверстий по периметру продуха. Затем высверливают оставшиеся промежутки и выравнивают стенки. Однако более производительный способ – бурение алмазной коронкой без ударных нагрузок, после которого остаются ровные и аккуратные отверстия;
• Улучшить вентиляционную тягу, выведя несколько труб от вытяжных отверстий на крышу. Тяга усилится благодаря большему перепаду давления;
• Поставить автоматическую принудительную вентиляцию с таймером;
• Соорудить в основании печки канал, совмещенный с поддувалом. Тогда воздух будет тянуться снизу, обеспечивая печку необходимым ей для горения кислородом. Однако этот вариант применим только для построек с кирпичными печками, и то только на стадии сооружения или переделки агрегата.
• Уменьшить проникновение грунтовой воды посредством устройства мощной гидроизоляции. Метод не позволяющий отказаться от вентилирования, но сокращающий уровень влажности, характерной для заглубленных в грунт конструкций.

Гидроизоляционные материалы, толстый строительный полиэтилен или полимерную мембрану, нужно уложить с захлестом на 10-15 см, заведя на стены на 20-30см и закрепив планкой. Чтобы пленка не повредилась, на нее заливают тощую стяжку 3см.

При утепленных фундаменте, цоколе, отмостке эффект в сочетании с вентиляционной трубой будет многократным. Без утепления на пленке будет собираться конденсат, который, сделав уклон, можно отводить в сторону от подпола.

Чтобы сократить разницу температур в пределах подполья, грунтовое основание лучше засыпать керамзитом. Укладывать полиэтилен на грунт нежелательно, под ним разведутся анаэробные бактерии, появится стойких запах болота

Но керамзит в силу своей пустотности сам будет тянуть воду из вмещающих грунтов. Поэтому засыпать этот материал можно только в случае, если уровень ГВ не поднимается выше отметки в 2.0 м от дневной поверхности. Если нет, придется устраивать вентиляцию подпола в доме по выше описанной схеме, придерживаясь стандартных принципов.

Устройство принудительной вентиляции

Естественная циркуляция воздушных потоков не во всех случаях может обеспечить необходимое просушивание подпольного пространства. Тогда монтируют механическую вентиляционную установку или приточные вентиляционные клапаны.

Механическое принуждение воздуха к движению требуется:

• Если дом построен в распадке между холмами.
• Если естественное перемещение воздушных масс невозможно из-за климатических особенностей местности (высокая влажность, к примеру).
• Если основание здания заглублено в грунты с низкими фильтрационными свойствами, из-за которых атмосферная вода слабо просачивается в нижележащие породы. Определить можно по застойным лужам после дождей, плохо отводящимся паводковым водам. В этом случае кроме вентиляции нужен эффективный пристенный дренаж, соорудить который можно и после строительства дома.

Системы принудительного вентилирования характеризуются наличием установленных приточных/вытяжных вентиляторов в проемах продух, способствующих более интенсивной циркуляции воздушных масс. Самый распространенный и экономичный вариант – установка одного вытяжного вентилятора.

Если владельцы дома не ограничены в средствах, ждля полноценного воздухообмена в пределах подпола лучше устроить принудительную систему с вентиляторами

Такие вентиляторы достаточно включать на полчаса раз за сутки. Можно установить систему автоматического включения/выключения вентилирующих устройств. При периодически повышенной влажности – например, во время весеннего таяния снегов, можно использовать для быстрого осушения подпола обогревательную технику.

Особенности комбинированной системы

Комбинированная система вентиляции в подвале устанавливается, если вентсистема естественного типа не справляется со своими задачами, а пользоваться только механической слишком дорого. Огромный плюс комбинированной системы – на нее не оказывают влияние природные факторы и разница температур и функционировать она может круглогодично.

Комбинированная вентиляция, как и естественная, обустраивается при помощи приточных/вытяжных отверстий. В вытяжной проем устанавливается вентилятор, быстро удаляющий из подпола застоявшийся воздух. Если площадь подпола велика, вентилятор также ставится и в приточном воздуховоде.

Естественный тип вентиляции можно запросто перевести в комбинированный вариант, если установить на приточное или вытяжное отверстие вентиляционный стеновой клапан

В небольших подполах это экономически нецелесообразно, так как будет перерасход электроэнергии. Вентилятор поможет быстро осушить пространство, если естественная вентиляция не справляется и с этой проблемой.

Чаще всего для обустройства комбинированной системы берут вентиляторы мощностью до 100Вт. Можно выбирать и центробежные, и осевые устройства. Осевые экономичней, к тому же обеспечивают достаточно мощный воздушный поток, тратя при этом умеренный объем электроэнергии. При установке осевых приборов нужно ставить в трубе обратный клапан.

Сезонный уход за системой вентиляции с продухами

Основные споры при уходе за системой вентиляции вызывает вопрос – закрывать на зиму продухи или нет.

Здесь существует 2 точки зрения:

1. С открытыми продухами. Через них будет выводиться влага, выпадающая в виде конденсата в отапливаемых излишне утепленных помещениях. Напрямую сообщающийся с грунтом пол в них всегда будет холодным, значит, в отопительный сезон образование “росы” усилится. Впрочем, если вложить средства в утепление пола, этого можно избежать.
2. С закрытыми на зиму продухами. Теплый влажный воздух жилого помещения будет попадать на холодные поверхности подпола (стены цоколя). Конденсат будет стекать в грунт. Весной/летом он будет испаряться, повышая влажность, поэтому потребуется просушивание подпола отопительными приборами.

Продухи придется закрывать обязательно, если дом деревянный, а напольное покрытие выполнено по плавающей технологии, т.е. около стен имеются зазоры, да еще и в полу выбраны вентиляционные отверстия с решетками. В противном случае пол будет сильно охлаждаться.

Продухи на зиму не рекомендовано закрывать, вентилирование подполья должно осуществляться при любых погодных условиях. Есть смысл сократить воздушный поток продемонстрированным на фото методом

В остальных случаях можно рассмотреть оба варианта. Кроме этого, зимой необходимо регулярно очищать от снега цоколь, чтобы вентиляционные проемы не завалило полностью. Ведь даже в закрытом состоянии они будут способствовать вентилирования, пусть даже и в сокращенном состоянии.

В остальные времена года уход за вентсистемой прост:

• весной – открыть продухи и просушить подпол;
• летом – следить, чтобы вентотверстия не заваливало мусором и их не заслоняли выросшие растения;

На все виды отдушин необходимо установить вентиляционные решетки (лучше металлические), чтобы внутрь не забрались грызуны и еноты, и регулярно очищать их от мусора, чтобы не сокращался ток воздуха.

Дополнительное снижение влажности

Чтобы систему вентилирования не приходилось усиливать путем увеличения суммарного сечения или установки вентиляторов, нужно провести следующие работы:

1. Устройство эффективной дренажной системы – отведение воды от фундамента.
2. Гидроизоляция основания дома и цоколя. Существует много типов гидроизоляции: она может быть рулонной, наплавляемой, обмазочной и пр.
3. Выполнение утепления. Лучший по экономичности и эффективности материал – ЭППС. Это хороший теплоизолятор, который не пропускает воду. Он не интересует грызунов и не гниет. ЭППС можно утеплить и отмостку.

Перечисленные мероприятия не отменяют, а всего лишь дополняют вентиляцию. Только в комплексе можно добиться идеального осушения пространства в подвальных отсеках.

Если дом построен на грунтовом основании, плохо отводящем воду, кроме системы вентилирование обязательно нужен дренаж и ливневка. Дренажная система соберет воду из почвы и верхних слоев грунта, ливневка – соберет и отведет осадки

При устройстве системы по принудительной схеме расходов на монтаж, содержание и обслуживание будет больше, чем при организации естественного типа. Нужно учитывать, что зимой на стенках самих вентиляционных труб может образовываться конденсат, а в морозы и вовсе сечение может забить куржак.

Чтобы этого избежать трубы можно теплоизолировать пенофолом. На нижнем повороте трубы можно придумать конденсатосборник – например, просверлить отверстие или поставить вместо уголка тройник.

Какую выбрать схему вентиляции?

Итак, мы разобрались с тем, нужна ли система вентиляции под полом, и теперь остается решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в конкретной местности, средней уличной температуры и пр.

В устройстве естественной вентиляции следует обязательно соблюсти главное правило: приточные отверстия расположены ниже вытяжных. Чем больше между ними высотное расстояние, тем эффективней действует система

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри подпола и на улице, благодаря чему обеспечивается хорошая циркуляция воздушных масс.

Однако при еще большем понижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особенно хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций. Поэтому при значимом снижении температуры продухи нужно закрывать.

Летом же разница температур внутри подпола и снаружи сведена к минимуму, поэтому циркуляция воздуха может прекратиться. Поэтому естественная вентиляция даже с приточно-вытяжной системой – не самый лучший вариант для жарких регионов. Здесь следует устанавливать комбинированную вентсистему с трубами.

Если в доме устроена приточно-вытяжная вентиляция, вытяжку из подвала есть смысл подключить к общей схеме. Так отток воздуха будет стимулирован в любую погоду

Для обустройства комбинированной вентсистемы для небольшого по площади подпола достаточно будет установки одной трубы. Чтобы она могла обеспечивать и вывод, и прием воздушных масс, нужно ее разделить по вертикали на 2 канала.

Такие вентиляционные трубы продаются в строительных магазинах. На каждом канале ставится своя задвижка для регулировки интенсивности потока. Функционирование такой вентиляции проверяется достаточно просто: нужно приложить лист бумаги к выходным отверстиям по очереди.

Материалы для устройства системы

Для обустройства воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции используют 3 вида труб:

• Асбестоцементные – долговечны, устойчивы к коррозии и хорошо выдерживают морозы. Они имеют достаточную длину, поэтому при монтаже можно обойтись без соединений;
• Стальные оцинкованные – устойчивы к коррозии, просты в монтаже, имеют легкий вес. Однако цена на металлические комплектующие вентсистемы обычно выше, чем на пластиковые и асбестоцементные;
• Пластиковые отличаются гладкой внутренней поверхностью, обеспечивающей легкую и быструю проходимость воздушных потоков. Трубы из пластика не ржавеют, их не нужно чистить, а срок их эксплуатации превышает пару десятков лет. Один их недостаток – горючесть.

Определяющим фактором эффективности вентсистемы является соразмерность сечения устанавливаемого воздухопровода площади помещения, в котором он монтируется. Теплотехники рекомендуют при расчете придерживаться следующей нормы: на 1 м2 подпола требуется 26 см2 сечения.

Самый практичный вариант прокладки вытяжной части вентиляционной системы в погребе – сборка из полимерных труб. Кроме доступной цены привлекает еще и возможность сооружить трубопровод собственными руками

Существует следующая формула расчета нужного диаметра трубы:

(S погреба × 26) ÷ 13.

То есть, если площадь подпола 9 м2, то потребуется труба диаметром 18 см: (9×26) =208÷13=18 см. Для однотрубной вентиляции диаметр должен быть еще больше, например, 20 см.

Как устанавливать воздуховод?

Наиболее часто для организации приточно-вытяжной вентсистемы используются 2 воздуховода. Чтобы циркуляция воздушных масс была более равномерной, берут трубы одинакового диаметра. Для ускорения вывода воздуха можно поставить вытяжную трубу незначительно большего сечения.

Монтируют воздуховоды на как можно большем расстоянии друг от друга на противоположных стенах. По пути следования труб необходимо максимально уменьшить количество изгибов.

Вытяжная труба монтируется в одном из углов и ее нижний конец должен находиться около самого потолка, чтобы выводился через нее весь теплый воздух, идущий наверх. Воздуховод можно объединить с кухонной вытяжной вентсистемой и вывести на крышу на полтора метра над коньком.

Уличный воздуховод должен быть утеплен, об этом мы писали выше. Самый эстетичный вариант – надеть на трубу еще одну трубу, но большего размера и уложить в образовавшееся пространство любой утеплитель. На оголовок трубы лучше установить специальный вентиляционный дефлектор, который способствует увеличению тяги.

Проходящие через подвал воздуховоды механической вентиляции следует утеплять, чтобы из-за разницы температур проходящего по ним воздуха и воздушной массы внутри на трубах не выпадал конденсат

Воздуховод приточного значения монтируется в противоположном углу подпола, а его открытый торец должен находиться как можно ближе к грунту. Приточное отверстие должно быть ниже вытяжного. Точно также трубу можно пустить через дом.

Если через крышу выводится приточный воздуховод, его заборное отверстие должно находиться ниже вытяжной трубы. Внешний край притяжной трубы поднимают на крышей до 20-25см.

Также приточную трубу можно вывести около стены дома снаружи. В этом случае отверстие должно быть поднято над землей на 80см в идеале. Внутри в каждый воздуховод ставятся заслонки, регулирующие интенсивность движения воздуха.

С правилами устройства системы вентилирования на чердаке частного дома ознакомит следующая статья, детально освещающая принципы устройства и нюансы сооружения.

Выводы и полезное видео по теме

С правилами и принципами устройства вентиляции в подполе ознакомит следующее видео:

Руководство по устройству отдушин в фундаменте:

Как бороться с сыростью в деревенском доме:

Подпол – закрытое непроветриваемое пространство, в котором созданы все благоприятные условия для развития плесени, сырости, грибка, образования конденсата. Избавиться от разрушающих процессов поможет создание эффективной вентсистемы. Решить эту проблему можно как на этапе строительства дома, так и в позже – на этапе эксплуатации строения.

Зачем нужна вентиляция полов в доме и квартире

Вступление

Как долго вы можете просидеть в комнате с плотно закрытыми окнами и дверями? Вероятно долго. Однако через некоторое время вам станет не комфортно, ещё через некоторое время потянет в сон. Потом, возможно, вам трудно станет дышать. Виной такого состояния отсутствие вентиляции помещения. В статье поговорим про вентиляцию жилища, а также выясним, что такое вентиляция полов в частном доме и квартире.

Зачем нужна вентиляция

Общая теория вентиляции в жилых и общественных помещениях достаточно проста и логически понятна. Живые существа, включая людей, не могут жить без воздуха, точнее смеси нужного количества кислорода с другими газами. Если насыщенного кислородом воздуха в помещении будет недостаточно, падает работоспособность человека, возможно нарушается его здоровье.

Обеспечивать нужную свежесть воздуха, а это правильное насыщение воздуха кислородом, должна обеспечивать вентиляция помещений.

В небольших помещениях, типа городская квартира, для комфортного проживания, вполне достаточно проветривать комнаты. Открытые форточки и створки окон служат свежего воздуха с улицы. Щели под дверями служат для перемещения поступающего воздуха по квартиры. Вентиляционные отверстия на кухне, ванной, иногда в комнатах служат для вытягивания отработанного воздуха из квартиры.

Такой тип вентиляции называется естественной. Она может быть неорганизованной или организованной.

В больших помещениях, больших офисах, в мастерских и тем более, в помещениях без окон естественной вентиляции недостаточно. Дополняют или заменяют естественную вентиляцию принудительной (механической) вентиляцией.

Принцип её работы тоже логически прост. Вентиляционные системы помогают поступать воздуху с улицы (приточные системы), а также помогают выводить отработанный воздух на улицу (вытяжные системы). Если обе эти системы работают в купе, то это приточно-вытяжная система.

Монтируют данные системы профессиональные организации используя специальное вентиляционное оборудование и комплектующие. Установка вентиляционных систем своими силами практически неосуществима. Исключение могут составить простые устройства проветривания: рекуператоры, проветриватели, бризеры. Их установка очень проста.

Монтаж вентиляции в офисных и промышленных зданиях нужно доверить профессионалам. Оборудование сложное, монтаж требует расчётов, много автоматики и т.п. Посмотреть виды работ по вентиляции сметы на выполнение работ вы можете на сайте https://veir.ru/montazh-ventilyatsii/ компании «ВЕИР».

Вентиляция полов в частном доме и квартире

От недостачи свежего воздуха в помещении, страдают не только люди. Без проветривания строительные материалы подвергаются биологической атаке со стороны плесени и грибков. Как следствие доски гниют и приходят в негодность.

Одним из уязвимых мест в доме и квартиры являются деревянные полы. Если не обеспечить свободное движение воздуха под полом в его конструкции, то гниение пола деревянного пола неизбежно.

Вентиляция полов в доме

Устройство вентиляции полов в доме, начинается с продуманного устройства вентиляции подвала. Наличие вентиляционных продухов в каждой секции ленточного фундамента, первый залог нормальной вентиляции пола первого этажа дома.

Расчёт размеров продуха возможен, но чаще делается экспериментально. От небольших стандартных отверстий с их расширением или увеличением по влажности вашей почвы и территории.

После хорошей вентиляции и обеспечении его сухости (это о гидроизоляции подвала) нужно правильно монтировать деревянные полы. Именно для вентиляции деревянного пола придуманы все эти инструкции:

• Лаги укладываются на опоры, параллельно с нормативным шагом;
• Для укладки звукоизоляции делаются черновые полы на черепном брусе;
• Верхнее деревянное покрытие пола (доска, фанера, щиты) никогда не монтируются вплотную к стене. Только с зазором 7-10 мм
• На деревянном полу деревянного дома используются деревянные плинтуса, возможно деревянные вентиляционные плинтусы;
• Первые лаги никогда не ставят вплотную к стене. Обязательно с расстоянием для движения воздуха.

Как видите не всё в инструкциях по монтажу пола написано просто так.

Вентиляция полов в квартире

Аналогичные требования по вентиляции деревянных полов, перечисленные выше, можно отнести к деревянным полам в квартире. Исключить нужно устройство черновых полов, они по бетону не нужны. Дополнить нужно устройством в деревянном полу вентиляционных решёток с разных концов комнаты, в углах.

Вентиляция полов в частном доме и квартире не должна оставаться без внимания. Нарушение вентиляции, несоблюдение правил гидроизоляции и пароизоляции может привести к гниению пола и необходимости его быстрой замены.