Ламинат на фанеру

Ламинат

49 votes + Голос за! — Голос против!

Вариантов выравнивания пола, чтобы, например, уложить ламинат достаточно много. Все они доступны для самостоятельного выполнения и позволяют произвести работы быстро. Листы фанеры, в качестве ровного основания, и профессионалы, и любители приобретают достаточно часто. Сложностей в работе возникнуть не должно, но нелишним будет узнать свойства материалов, которые планируется использовать, а также нюансы их укладки. В статье речь пойдет том, как положить ламинат на фанеру.

Все, что надо знать о фанере

Так как основная задача – получить ровную и прочную поверхность, чтобы ламинат прослужил дольше, ламели не расходились, и при ходьбе не возникало поскрипывание, то к выбору фанеры нужно подойти со знанием дела.

Как производят материал?

• Фанера – это продукт деревообрабатывающей промышленности. Основой служат листы шпона различных пород деревьев (лиственные или хвойные). Процесс изготовления напоминает сборку слоеного пирога. «Этажей» может быть несколько, но минимальное количество – три.
• Волокна древесины имеют продольную или поперечную направленность, при склейке листов в единое изделие, чередуют шпон с различным направлением. Наружные слои всегда имеют одинаковое ориентирование волокон. Поэтому деление фанеры на продольную и поперечную зависит направления «рисунка» внешних слоев стройматериала.

Совет: при монтаже нужно укладывать листы с учетом основной траектории движения по комнате. Волокна фанеры должны быть перпендикулярны ей. Если листы укладывают на лаги, то и их направление выбирается с учетом этого требования.

Классификация фанеры по назначению

• Материал с одним и тем же названием не всегда подойдет для выравнивания пола.
• Строительная фанера — это то, что нужно спрашивать у продавцов в магазинах.
• Промышленная разновидность имеет не такое хорошее качество, как предыдущий вариант, но ее можно использовать.
• Мебельный, конструкционный и упаковочный вид фанеры стоит обойти вниманием. Для пола они не пригодятся.

Деление материала по влагостойкости

В некоторых домах такая характеристика фанеры, как устойчивость к впитыванию влаги пригодится особенно. Определить этот показатель поможет маркировка.

• ФБА – экологичный вариант материала, но без создания гидроизоляционного слоя его использовать нельзя: влагоустойчивость у такой фанеры, как показатель практически отсутствует.
• ФСФ – имеет повышенную защиту от влаги. В клей, применяемый для ее производства, включают фенол-формальдегидную смолу. Применять такой стройматериал можно не только для внутренних, но и для внешних отделочных работ.
• ФК – это фанера, при производстве которой применялся клеевой состав с основой из карбомидо-формальдегидной смолы. Она неплохо противостоит влаге и отвечает всем требованиям материалов, предназначенных для работ внутри помещения.
• Производят также фанеру с маркировкой ФБ, которая прекрасно подойдет даже для влажного тропического климата, но в условиях наших квартир и домов ее использовать не нужно, особенно, если планируется монтировать теплый пол. Бакелитовый клей, который применяют для ее изготовления, используется и в материале с буквенным обозначением БС и БВ. Если требуется выровнять полы на личной яхте – их можно приобрести, а для квартир лучше ограничиться одним из вышеназванных вариантов.

Деление по принципу обработки поверхности

• После того как пол будет застелен фанерными листами, покрытие нужно будет отшлифовать по всей площади.

• Избежать дополнительных трудозатрат можно, если сразу приобрести фанеру с маркировкой Ш2. Это означает, что она прошла процесс шлифовки с двух сторон. Ш1 — обозначение для листов материала с гладкой поверхностью с одной стороны. НШ – буквенное обозначение нешлифованной фанеры.

Качество материала

Как и любая другая продукция, фанера может быть первосортной или далекой от более-менее приемлемого качества. Вот какой она может быть в зависимости от наличия сучков или других дефектов.

• «Е» категория. Этот материал из разряда элитных. Сучки на шпоне отсутствуют, других дефектов (трещин, плохо обработанных кромок) нет. Использовать ее в качестве выравнивающего слоя можно, но он получится неоправданно дорогим. Обычно для подобных операций ее не используют.
• I категория. Незначительные недочеты в виде неравномерного разбухания или усаживания шпона и сучков допускаются. Но их длина не должна превышать 20 мм. Могут иметься червоточины, однако их диаметр не должен превышать 6 мм, а на 1 м² подобных дефектов должно быть не больше трех штук.

• II категория. Предполагается наличие выпадающих, сросшихся или несросшихся сучков. Количество червоточин на 1 кв. метр не должно превышать шести штук. Если выбор делается в пользу этого материала для других работ, то при необходимости дефекты можно скрыть вставками из шпона. В случае выравнивания полов, такие дополнительные действия не нужны.
• III категория допускает сросшиеся или несросшиеся сучки, отверстия и червоточины (не более 10 на кв. метр). Для монтажа конструкций, скрытых от постороннего взгляда, ее вполне можно использовать. Наш случай как раз из разряда таких.
• IV категория предполагает любые производственные дефекты.

Совет: для выравнивания пола под ламинат лучше остановиться на любой категории фанеры с первой по третью. В принципе, все листы будут закрыты ламинатными панелями, и их «красоту» никто не оценит. Поэтому на внешнем виде здесь вполне можно немного сэкономить.

Размерный ряд

Один из принципов работы рачительного хозяина – это разумная экономия. Правильный расчет материалов этому весьма способствует. Поэтому имеет смысл ознакомиться со стандартными размерами фанеры.

• Материал производят в виде квадратных (1525 × 1525 мм, 1220 × 1220 мм, 1475 × 1475 мм, 1270 × 1270 мм) или прямоугольных (1525 × 1350 мм, 1525 × 1220 мм, 1525 × 1475 мм, 1525 × 1270 мм) листов.

Совет: брать максимально большие листы не всегда выгодно. Подходить к измерению площади комнаты и расчету расходных материалов нужно тщательно, чтобы уменьшить количество обрезков.

• Толщина фанеры выбирается в зависимости от способа ее монтажа. Для создания основы на лагах потребуется материал толщиной от 16 до 21 мм. Это при условии, что будет выложен один слой. А если планируется настилать основание под ламинат в два ряда, то толщину листов можно уменьшить до 8 или 10 мм. Чтобы положить фанеру непосредственно на черновой пол, подойдет материал не менее 6 мм. Толщина готовой фанеры для регулируемого пола начинается от 10 мм. Соответственно, если домашний мастер решит самостоятельно изготовить аналог такого материала, то при закупке основы ему нужно ориентироваться на этот показатель.

Когда с качеством и количеством фанеры все ясно, пора приступать к выравниванию пола. Сделать это можно одним из четырех способов.

Как выровнять фанеру под ламинат

• Все зависит от того, насколько ровные черновые полы в доме. На качественно выполненную цементную стяжку и деревянный пол с отклонением различных участков по высоте не больше, чем на 2 мм, можно крепить фанеру без применения лаг и без дополнительного выравнивания.

• Деревянное основание нужно будет обработать акриловым геметиком или приготовить смесь для шпатлевки (слегка смоченные водой опилки и ПВА клей) и воспользоваться ею. Если перепады между участками пола в 1 м² более существенны, то правильно будет сделать обрешетку из бруса. Деревянные полы, имеющие значительные отклонения по высоте, лучше разобрать и смонтировать из новых пиломатериалов.

Крепление фанеры на клей и саморезы

Способ быстрый, простой и применим для любого ровного пола, как деревянного, так и бетонного.

• Листы фанеры размечают, разрезают на куски требуемого размера, выпиливают необходимые выемки под дверные косяки или для обхода стояков отопления. Чаще всего фанеру со стандартными размерами распиливают на четыре части.
• Каждый фрагмент будущего основания укладывается на полу, с учетом технологических зазоров. Вдоль стен они имеют размер 10 или 20 мм, а между листами их оставляют шиной от 0,5 до 1 см. Это не просто профилактика скрипучего пола, а обеспечение естественной циркуляции воздуха. Такая предусмотрительность хорошо скажется и на самой фанере, и на сроке службы финишного покрытия для пола.

Совет: при укладывании листов учитывайте, что каждый последующий ряд будет начинаться не с целого, а со сдвинутого наполовину листа фанеры. То есть монтаж осуществляется в порядке, напоминающем кирпичную кладку. А при распиливании и предварительной укладке фрагментов, их следует размечать, так как после придется убрать для проведения подготовительных работ.

• Итак, основание чернового пола решено было не выравнивать, но подготовить его все равно нужно. Этот этап несколько отличается у деревянных и бетонных поверхностей.

• Теперь листы фанеры в установленном порядке сажают на клей, не забывая оставлять зазоры. Дополнительно каждый фрагмент закрепляют саморезами или любыми другими метизами с шагом не более 20 см друг от друга. Шляпки саморезов надо как следует утапливать в фанеру. Нешлифованный материал нужно будет обработать механическим способом или вручную, с использованием наждачной бумаги. После уборки, основание из фанеры можно застилать подложкой и укладывать ламинат.

Регулируемый пол из фанеры

• Для него применяется специально производимый вид материала, в котором по нанесенной схеме высверливаются отверстия при помощи дрели. Высота регулируется за счет анкеров, снабженных шайбами и гайками для фиксации нужного положения.

• Сначала анкерные шпильки забивают в бетонное основание. На них накручивается гайка с шайбой. Высота гайки выставляется по лазерному уровню. Теперь на анкера укладываются листы фанеры. Лишнюю длину стержней срезают. Теперь можно настилать второй слой фанеры с таким расчетом, чтобы верхние плиты перекрывали собою стыки нижних плит.

Дешевым такой пол назвать нельзя, но при значительных перепадах эта система позволяет обойтись без выравнивания и монтажа обрешетки из бруса.

Выравнивание пола листами фанеры по лагам

• Черновое основание пола очищают от мусора и застилают пленкой для пароизоляции. С помощью уровня определяется нулевая отметка, выставляются маяки (с интервалом примерно в 20 см). Поверх выкладываются лаги, выполненные из бруса, с сечением 80 × 40 мм. При их укладке нужно ориентироваться на маяки: при наличии больших впадин с помощью подручных материалов сооружают подкладки, чтобы выставить лагу по уровню. Интервал между направляющими должен составлять от 40 до 60 см.

• После черновой установки продольных лаг, их ровное расположение еще раз проверяют с помощью уровня и проводят окончательное крепление метизами. Для того чтобы обрешетка приобрела законченный вид, нужно закрепить поперечные элементы конструкции. Расстояние между ригелями не должно превышать 50 см, а минимальный шаг их расположения – 30 см. Чем толще лист укладываемой фанеры, тем чаще она должна крепиться к балкам, значит, и расстояние между поперечными отрезками обрешетки нужно сокращать.
• Пустое пространство между лагами заполняют любым утеплителем, если позволяет основание, можно засыпать керамзитом. После того, как теплоизоляционная прослойка создана, лаги закрывают слоем пароизоляционного материала и приступают к разметке и распиливанию листов фанеры нужного размера. При этом не следует забывать о том, что укладка будет производиться все в том же порядке кирпичной кладки, а стык соседних листов фанеры должен приходиться на середину лаги.
• Необходимость выполнения основания в два ряда фанерных листов оценивается специалистами неоднозначно. Некоторые считают, что таким образом будет получена более прочная поверхность. Другие напоминают о том, как производится материал (когда чередуются слои шпона с различной направленностью волокон). И эта особенность уже сама по себе обеспечивает фанере с правильно подобранной толщиной достаточную прочность. Решать в любом случае придется самому мастеру.

Монтаж фанерного основания по доскам

• Описываемый способ подойдет для насыпного чернового пола. Такой способ утепления и одновременного поднятия основания применяют и в квартирах, и в частных домах. Сухую стяжку насыпают и трамбуют в соответствии с технологией, а поверх укладываются широкие доски. Чаще всего применяют материал с шириной в 200 или 150 мм.
• Интервал между направляющими ориентировочно должен быть равен их ширине. Поверх них, начиная с дальнего конца комнаты, настилается слой пароизоляции.

Свет: передвигаться можно только по доскам, не наступая на стяжку.

• Сразу же поверх пароизоляции на саморезы крепится лист фанеры. Следующим после стартового листа, закрепляют целиковый пласт материала, располагая его по противоположной стене с необходимым сдвигом.

Совет: проводить монтаж нужно именно в такой последовательности, сразу закрепляя большие куски фанеры, чтобы покрыть ими как можно большую площадь. Это обусловлено подвижностью сухой стяжки. А применяя такой метод крепления, по полу можно будет передвигаться более свободно, и без опасений закрепить на своих местах меньшие элементы фанерного основания.

Теперь можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Как стелить ламинат на фанеру

Первым этапом будет укладка подложки. Какой из ее видов, представленных сегодня на рынке строительных материалов приобрести, решает сам домашний мастер в зависимости от личных предпочтений и размера бюджета. Но необходимость такой прослойки между черновым основанием из фанеры и ламинатной доской обоснована.

Подложку не крепят к полу, она будет плотно прижата ламинатом. Нужно только скотчем скрепить между собой полотна, ведь ширины материала в рулоне не хватит, чтобы закрыть всю площадь пола в комнате.

Несколько общих правил позволят избежать основных ошибок, допускаемых при укладке ламината на фанеру.

• Общий вид уложенных ламинатных ламелей, если смотреть сверху, должен напоминать кирпичную кладку. То есть ряды будут чередоваться, начинаясь то с целой планки, то с обрезанной. Подобный способ укладки вразбежку помогает правильно распределять нагрузку на ламели.
• Ламинат не монтируется вплотную к стене. Зазор примерно в 1 см оставляют для того, чтобы при дальнейшей эксплуатации пола, ламелям было куда расширяться. Неплотное примыкание материала к стенам по всему периметру комнаты – залог того, что через некоторое время ламинат не встанет дыбом. Можно приобрести распорки в строительном магазине или воспользоваться одинаковыми кусочками обрезков от ламинатных досок.
• Нужно внимательно изучить рекомендацию производителя, указанную на упаковке. В ней содержится информация о необходимой толщине подложки, описаны основные принципы монтажа и система замков. Чаще всего ламели крепятся двумя способами:
• Click соединение предполагает, что элементы сначала стыкуются под нужным углом, далее аккуратно сдвигаются вдоль паза до того, как произойдет характерный щелчок. Он означает, что совмещение произошло верно, и панели прочно закреплены между собой.
• Lock соединение требует соединить вершину плашки с пазом предшествующей ламели. О верно проделанном действии можно будет также узнать по щелчку.

• Ламинат требует особой аккуратности, когда надо будет простукивать планку (для обеспечения более плотного прилегания). Удобно пользоваться киянкой или обычным молотком, но не допускать контакта инструмента непосредственно с доской (можно повредить замки). При простукивании нужно приложить обрезок ламината к доске и через него выполнять воздействие на ламель.
• Для того чтобы защелкнуть замок в панели, завершающей ряд, применяют струбцину. Этот инструмент имеет на концах загибы, которые расположены под прямым углом, но сориентированы каждый в свою сторону.
• Перед тем, как начать укладывать первый ряд, замковые соединения, направленные на стены, нужно срезать.
• Для распиливания материала лучше запастись электрическим лобзиком. Им удобнее не только обрезать доски по длине, но и выпиливать выемки для того, чтобы обогнуть батарею или дверную коробку.

• Первый ряд монтируется из целиковых ламелей. Выбор направления продиктован расположением окна в комнате. Стыки рядов рекомендуется делать параллельно световому потоку. Это сделает их менее заметными. Начинать работу следует с самого удаленно от входа угла, расположенного по левой стороне. При расчете важно учесть тот момент, что длина обрезанного элемента должна быть как минимум 30 см. Это следует принять во внимание, чтобы покрытие оставалось прочным весь срок службы ламината.
• Укладывать доски можно поочередно стыкуя каждую с предыдущей. Выполняя при этом всю последовательность действий до защелкивания замка. Или собирать планки рядами и совмещать их с уже уложенными вдоль стены ламелями. Первый способ предпочтителен для тех, кто собирается работать в одиночку или имеет мало опыта в вопросах укладки ламината. Второй вариант позволяет ускорить процесс монтажа, но потребуется пара помощников, чтобы длинный ряд был состыкован и соединен с предыдущим должным образом.
• Второй ряд начинается с доски, укороченной от первой ламели начального ряда на 1/3, а третий – со смещением на 2/3 длины. После того, как панели второго ряда будут состыкованы с первыми, нужно проложить вдоль стены распоры, обеспечивающие зазор.
• Так, постепенно формируется покрытие из ламината на фанере. Последний прилегающий к стене ряд, можно легко соединить с предыдущим с помощью струбцины. Теперь осталось вынуть клинышки, не дающие ламелям соприкасаться со стенами, монтировать плинтуса и провести генеральную уборку. Можно расставлять мебель и звать гостей, чтобы они по достоинству оценили умения домашнего мастера.

Укладка ламината на фанеру при ремонте квартиры

Ламинированные напольные покрытия пользуются высокой популярностью, что обусловлено их эксплуатационными характеристиками, доступной стоимостью, широкими возможностями укладки. В зависимости от фактических условий помещения, основанием может быть бетон, плитка, ковролин и фанера.

Материалы и инструменты

Основой покрытия является ламинат 31-33 класса. Выбор размера и декоративных возможностей материала основывается на собственных предпочтениях. Для укладки ламината на фанеру своими руками потребуется подложка.

Ламинат должен быть выдержан в месте потенциальной укладки около 48 часов. Это необходимо для его акклиматизации

Выбор фанеры должен опираться на тип базового основания:

• на прочный, ровный бетон либо стяжку достаточно положить листы 8-10 мм;
• если требуется настил дополнительных материалов для выравнивания – 12 мм;
• если пол укладывается на лагах – 15-20 мм.

Нельзя упускать из виду потребность в грунтовочных составах, антисептиках, праймерах, мастиках и клеях.

Набор инструментов и приспособлений комплектуется следующим образом:

• угольник – поможет качественно провести разметку панелей;
• электролобзик – инструмент обрезает планки, не нарушая их структуру;
• рулетка – пригодится для осуществления замеров;
• брусок для подбивки (деревянный либо пластмассовый);
• крепежи по бетону, по дереву, дюбеля, гвозди;
• ограничительные клинья;
• уровень – помогает контролировать горизонталь;
• перфоратор – необходим при реализации ремонта базового основания, для монтажа плинтусов;
• пылесос строительный;
• зубчатый шпатель, малярная кисть;
• шлифовальный аппарат;
• киянка и столярный молоток.

Топ брендов

Устройство надежного в эксплуатации напольного покрытия невозможно без качественного ламината.

Производители сертифицированной, стандартизированной продукции рассмотрены ниже:

Сравнение лучших марок ламината сделано в статье .

Технология

Принцип работ зависит от типа базового основания. Можно провести укладку фанеры под ламинат на деревянный пол, на лаги, на стяжку.

Монтаж фанеры на деревянное основание

Ламинат относится к тому классу материалов, под который лучше делать стяжку, но это не всегда целесообразно. Если в квартире или доме имеется дощатый настил, оптимальным решением может стать укладка фанерного основания. Принцип ведения работ зависит от состояния деревянного пола. Далее рассмотрен самый сложный вариант.

Технология укладки ламината на фанеру должна быть реализована с участием профессионалов, — некоторые этапы работ сопряжены с травмоопасностью и требуют максимальной внимательности

• настил вскрывается. Необходимо проверить материал на наличие гнилостных образований, плесени и пр. Если таковые имеются, поврежденные доски заменяются на новые. Древесина обрабатывается антисептиком;
• фанерные листы раскладываются на полу, что позволяет определить их оптимальное положение с учетом зазоров для температурного/влажностного расширения и смещения швов;
• действовать необходимо таким образом, чтобы целые листы размещались в центре помещения. Далее – нарезаются куски для укладки по краям;
• когда оптимальное положение фанеры найдено, материал следует пронумеровать. Полезно зарисовать схему укладки;
• фанера убирается, основание подвергается очистке;
• после уборки листы фиксируются на деревянном основании при помощи саморезов, с шагом 50 см. Шляпки крепежа утапливаются. Во время работ необходим контроль ровности уровнем. Монтаж листов должен проводиться со смещением, чтобы настил не обладал длинными вертикальными и горизонтальными швами.

Укладка на лаги

Лаги и фанера должны быть обработаны антисептическим составом. В ходе распиловки листов необходимо предусмотреть, чтобы стыки размещались на лагах, то есть материал раскраивается в соответствии с имеющейся системой.

Если установка лаг только предстоит, их лучше уложить с опорой на габариты фанерных листов. Длинный брус всегда соединяется короткими поперечными перемычками в местах стыков. Обязательно проводится контроль горизонтали.

Установка на стяжку и бетонный пол

Если базовое основание – это плита перекрытия, реализуется выравнивание при помощи цементно — песчаной стяжки или самовыравнивающейся смеси. Если покрытие получилось качественным, фанера не нужна, но с таким слоем можно повысить звукоизоляционные характеристики помещения. В данном случае уместно использовать влагостойкую фанеру.

Последовательность действий по укладке фанеры на бетонный пол под ламинат состоит в следующем:

• влажность стяжки проверяется влагомером;
• реализуется подгонка и распил фанерных листов;
• основание очищается от всех загрязнений и грунтуется составами глубокого проникновения;
• фанера фиксируется на стяжке саморезами-дюбелями после укладки на мастику.

После резки фанеры требуется осмотреть каждый лист на предмет отслоения шпона. Бракованные листы меняются на новые. Распил по разметке электролобзиком сократит процент брака

Технология укладки ламината на фанеру

Фанерный настил должен быть отшлифован. На поверхность выкладывается подложка, стыки которой проклеиваются строительным скотчем.

Планки укладываются, начиная с дальнего правого или левого угла, вдоль той стороны, которая параллельна лучам света. Между стеновыми конструкциями и покрытием должен оставаться зазор 10 мм. что обеспечивается установкой кусков досок или реек. Вдоль реек выкладывается первый ряд. Планки ламината должны соединяться друг с другом торцами.

В инструкции к ламинату указан принцип его соединения с опорой на тип замка. Положение доски корректируется киянкой и ненужным обрезком. У последней планки срезается лишняя длина, чтобы сохранился заданный зазор. При выкладке второго ряда рекомендовано предусмотреть смещение стыков, для чего нарезка планок.

Соединение первого и второго ряда

Чтобы провести соединение можно использовать два метода. Допустимо соединять каждую доску второго ряда к первому отдельно или собирать полный ряд, фиксируя его с первым. Выбранный метод применяется при укладке остальных рядов.

Конструкция последнего ряда

Последний ряд обрезается таким образом, чтобы сохранялся компенсационный зазор, равный 10 мм. Рейки демонтируются, проводится фиксация профилей (плинтусов и порожков). Плинтус крепится саморезами в место стука пола и стены либо в стену. Можно считать, что ламинат на фанеру уложен.

Применение в помещениях

Выбирая материал для монтажа в помещениях различного назначения, следует ориентироваться на его маркировку, где указан уровень влагостойкости.

Принято выделять указанные категории:

• ФСФ – материал с высокой стойкостью к влаге, но он не пригоден для укладки в жилых помещениях из-за использования при производстве токсичных клеев;
• ФОФ – низкая стойкость к влаге. Показана укладка в жилых квартирах и домах;
• ФК – средняя стойкость к влаге. При изготовлении применяется нетоксичный клей, что допускает использование в жилых помещениях.

Клей или специальная клеящая мастика наносятся не только на поверхность пола, но и на деревянные плиты. Толщина слоя не должна превышать 3 мм

Также необходимо обратить внимание на тип древесины, — березовая или хвойная. Последняя обладает большей стойкостью к развитию плесени и грибка. Но, это свойство неэффективно в жилом пространстве. Смолы и клей материала способны выделять вредные вещества. Для внутренних работ по отделки полов оптимально применять березовую фанеру марки ФК, 12-16 мм, третьей категории. Она достаточно ровная и недорогая.

Ванные, туалеты, совмещенные санузлы

В подобных помещениях проводить настил ламината на фанеру нецелесообразно. Покрытие (даже при условии грамотной организации защиты от влаги) с течением эксплуатации деформируется и выйдет из строя. Монтаж реализуется по бетонному основанию.

Гостиные, детские, спальни, кухни

Укладка ламината на фанеру может быть реализована совершенно спокойно. На кухне следует предусмотреть дополнительную защиту от влаги, для чего применяются специальные мастики. При монтаже применяется рулонная подложка из вспененного полиэтилена. В спальне и детской лучше использовать техническую пробку.

Советы и секреты

Любая технология сопряжена с массой нюансов и тонкостей. При отсутствии опыта лучше доверить монтаж команде ремонтников. При самостоятельной укладке часто образуется брак, покрытие приходится разбирать и укладывать заново.

Профессионалы рекомендуют учитывать следующее:

• фанерный настил – это оптимальное решение для тех помещений, где полы являются деревянными. Материал обладает небольшой массой и не создает дополнительной нагрузки на перекрытия, что важно в домах старой застройки;
• раскрой фанеры лучше проводить на квадраты, что облегчит ход укладки и трудоемкость работ;
• укладка фанеры на лаги под ламинат позволяет реализовать дополнительное утепление помещения, что актуально для первых этажей;
• после укладки ламината поверхность простукивают киянкой. Глухой звук говорит о том, что материал настелен правильно. Если звук звонкий, фанерную подложку следует дополнительно скрепить саморезами.

Финансовые издержки на устройство фанерного настила могут оказаться не менее низкими, чем затраты на приобретение самого ламината.

Ориентировочная цена профессионального выполнения работ складывается так:

• обработка старого покрытия – 4 у.е/м²;
• монтаж фанерного настила – 5 у.е/м²;
• обработка пола шлифовальной машиной, покрытие лаком – от 5-6 у.е/м²;
• монтаж финишного настила – от 4 у.е и выше.

Укладка фанеры под ламинат ни в коем случае не исключает использование полиэтиленовой влагоизолирующей пленки

Принимая во внимание все рекомендации, можно понять, что фанерный настил является одним из эффективных решений в условиях городских квартир.

Технология уместна при:

• звукоизоляции полов;
• утеплении полов (на лагах) в квартирах первых этажей;
• организации крепкого и прочного пола в гостиных, детских, спальных комнатах.

Пример укладки ламината на фанеру можно увидеть в видео:

Читайте так-же:

Укладка ламината на фанеру

Ламинат сейчас — это самый востребованный вариант напольного покрытия, это легко объясняется его высокими техническими характеристиками, которые в сочетании с длительным сроком эксплуатации и приемлемой стоимостью делают его товаром номер один. Также к достоинствам этого покрытия можно отнести возможность укладки на любые типы поверхности, например, довольно распространенным считается укладывание ламината на плитку, фанеру или деревянные полы.

Одним из наиболее удачных вариантов считается укладка ламината на фанеру. потому что это не только позволяет сделать полы более теплыми, но и значительно повысить их звукоизоляционные способности.

Перед началом выполнения работ многие, кто решил сделать это самостоятельно, невольно задаются вопросом: «Как укладывать ламинат на фанеру?». Однако необходимо отметить, что укладка ламината на фанеру своими руками – это операция, которая отличается относительной простотой, а пошаговая инструкция может помочь сориентироваться выполнить ее без посторонней помощи.

Этапы укладки ламината на фанеру

В первую очередь укладывание ламината на фанерную основу должно начинаться с проверки ровности полов, в случае если они далеки от идеала, все возможные неровности, имеющиеся на фанерном основании необходимо тщательно отшлифовать. После выравнивания основания на пол укладывается подложка ламината, при этом необходимо наблюдать за тем, чтобы не образовывались складки. После чего необходимо выполнить закрепление подложки строительным скотчем.

Укладка ламината на фанеру начинает выполняться с левого дальнего угла помещения и дальше выполняется вдоль стены, которая расположена параллельно падающим из окна лучам света. При укладывании ламината важно оставить зазор около 10 мм между ним и стеной. Для выполнения этой задачи можно вдоль стены положить деревянную рейку либо куски ламината. Вдоль рейки, уложенной около стены, укладываются планки первого ряда покрытия так, чтобы они соединялись торцами между собой. Фото и видео в этой статье покажут все тонкости этого процесса.

Необходимо заметить, что то, как между собой будут соединяться доски ламината, зависит от вида замка самого используемого ламината. Чаще всего схема соединения ламината указана в прилагающейся к нему инструкции. Для соединения ламинатных досок можно воспользоваться киянкой и молотком. При этом стучать непосредственно по ламинату не следует, во избежание повреждения ламината. Стучать молотком необходимо по предварительно подставленному куску ненужного ламината. У последней панели необходимо отрезать лишнюю часть, для обеспечения зазора между ней и стеной.

При укладывании второго ряда ламината на фанерную поверхность необходимо следить за тем, чтобы смещение стыков второго ряда в отношении первого было не меньше 40 сантиметров. Для присоединения планок существует всего два наиболее приемлемых варианта. В первом случае происходит полная сборка всего второго ряда, а затем его присоединение к первому ряду. Во втором случае выполняется поочередное присоединение каждой планки второго ряда к первому.

Видео укладки ламината

Все последующие ряды также укладываются и соединяются между собой предварительно выбранным способом. После монтажа последнего ряда рейка, которая обеспечивала необходимое расстояние между досками ламината и стеной убирается, после чего на ее месте устанавливается плинтус.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат – как провести монтаж?

Правда, есть и некоторые минусы. К примеру, многие строители к существенным недостаткам применения этого материала относят то, что при его использовании увеличивается высота настила. Для помещений с небольшой высотой это недопустимо. Еще один недостаток – высокая гигроскопичность. Даже самая влагостойкая фанера высшего сорта может начать расклеиваться и расслаиваться из-за влаги.

2 Какая фанера лучше всего подойдет?

Прежде чем приступить к работам, нам нужно выбрать подходящую фанеру, поскольку далеко не каждый тип материала подойдет для укладки под ламинат. Первый совет специалистов – толщина листа не должна быть меньше 1 см, а в идеале толщина фанеры под ламинат должна превышать толщину чистого напольного покрытия. Также нужно выбрать подходящую марку, что зависит от уровня влагостойкости этого материала. Для проведения работ в квартире лучше приобрести фанеру марки ФК.

Фанера марки ФК

Также в магазинах можно найти более дорогие листы ФСФ, которые производятся путем добавления фенолформальдегидного клея. Такой материал будет более крепким и влагостойким, однако применять его в жилых помещениях нежелательно из-за того, что клей представляет угрозу для здоровья. Также, выбирая изделие, не забывайте, что хотя бы одна сторона листа должна быть качественно отшлифована. Обязательно проверьте это в магазине и не ошибитесь, иначе вам придется своими руками проводить шлифовку. Также фанера бывает нескольких сортов:

1. Материал первого сорта, который отличается максимальным качеством. Листы фанеры не имеют дефектов, трещин.
2. Второй сорт немного хуже по качеству – на поверхности изделий могут присутствовать клей, маленькие вмятинки или мелкие дефекты.
3. На фанере третьего класса можно найти едва заметные червоточины.
4. Материал, который относится к четвертому классу, самый некачественный – на изделии много дефектов, которые могли образоваться в процессе изготовления.

3 Инструкция по укладке фанеры на деревянный пол

Из комнаты, где мы будем проводить ремонт, нужно убрать всю мебель. Затем убираем старые плинтуса. Если он пластиковый, проблем с этим не возникнет, а вот деревянный плинтус, скорее всего, придется демонтировать фомкой. Также нужно убрать все торчащие из пола гвозди. Прежде чем мы будем стелить основание, хорошенько пропылесосьте и несколько раз помойте деревянный пол. Кроме того, нужно подготовить и сам материал.

Листы фанеры должны пролежать в комнате, где планируется ремонт, хотя бы сутки. Это позволит снизить возможность деформации листов после монтажа.

Монтаж листов фанеры под ламинат

Как сделать укладку фанеры на деревянный пол под ламинат — пошаговая схема

Шаг 1: Раскрой изделий

Раскрой материала должен проводиться в соответствии с площадью покрытия. Укладывая основание, не забудьте предусмотреть отступ от стен в 1 см, зазор между листами должен быть около 5 см – это позволит избежать деформации материала, связанной с температурными изменениями. Распилите материал на квадраты требуемого по расчетам размера и внимательно осмотрите материал: края не должны расслаиваться, не должно быть никаких дефектов.

К слову, чтобы снизить вероятность их появления, для резки изделий используйте электролобзик. Сначала разложите листы в соответствии с той схемой, по которой будете проводить укладку материала. Чтобы не забыть расположение фанеры, пронумеруйте ее, также отметив места крепления лагов. После этого обязательно пропитайте каждый лист специальной влагоотталкивающей пропиткой.

Шаг 2: Монтаж лаг на пол

Для монтажа лаг используйте доски шириной около 4 см. Установка лаг должна проводиться строго в соответствии с заранее проведенной разметкой. Некоторые для закрепления досок выбирают специальный клей, однако мы советуем применять для этого саморезы, что сделает крепление более качественным. В процессе монтажа обязательно проверяйте ровность установки лаг – от того, как качественно вы проведете работы, будет зависеть ровность напольного покрытия. Межлаговое пространство нужно заполнить утеплителем.

Шаг 3: Монтаж листов фанеры

Последний шаг – производим крепление фанеры на деревянный пол по проведенной разметке. Для монтажа следует пользоваться саморезами. Отверстия для них нужно не только просверлить – их зенкуют с помощью сверла с большим диаметром, благодаря чему после монтажа листов фанеры вы сможете скрыть шляпки саморезов. После того, как вы смонтировали основание, покройте его сверху подложкой для ламината. Ну и последний шаг – монтаж ламината .

Возможна ли укладка ламината на ДВП? Сложности и нюансы укладки

На сегодняшний день ламинат считается одним из наиболее популярных вариантов напольного покрытия. Но укладка любого материала имеет свои нюансы. Именно об этом и пойдет речь далее.

Нюансы укладки

Если вы задаетесь вопросом, можно ли на ДВП класть новый ламинат, то вы попали по адресу. Мы постараемся разобраться, в чем заключаются сложности такой работы и как их можно избежать.

Укладка ламината на листы ДВП

В процессе монтажа ламинированного покрытия предельно важна ровность основания пола. Только в этом случае возможно правильно положить панели.

Важно! Перепады по высоте проверяют с помощью строительного уровня. При этом значение не должно быть больше двух миллиметров. Следует устранять все бугры и ямы. Некоторые производители диктуют свои значения по перепаду высоты. Но в любом случае основание должно отличаться особой ровностью, иначе хлопков ламелей не избежать. Да и ламинированные панели могут выскочить со своих замковых соединений.

Поэтому перед тем как стелить ламинат, рекомендуется грамотно оценить состояние пола. И если основание неровное, проблему нужно устранить. В принципе, вы можете нанести шпаклевочную смесь на поверхность, даже не снимая ДВП. Это в том случае, когда листы уложены на бетон.

В идеале основание под ламинат стоит выравнивать, снимая фанеру. И если пол ровный, прямо на него и кладете панели. Если нет – сделайте стяжку. Это лучший вариант. Практика показывает, что если неровностей большое количество, то стяжку сделать проще, нежели ровнять все шпаклевочным составом.

Укладка ламинированного покрытия на бетонную стяжку

Главное, правильно оценить состояние напольного основания, чтобы не положить ламинат зря на ДВП и все испортить. Против укладки ламинированных панелей на листы ДВП никто не говорит. Это нормальный материал, и он приемлем в этом деле. Вернемся только к тому, что пол должен быть ровным.

Заключение

Укладывать листы ДВП на пол или нет — зависит исключительно от вашего желания. Проблем не должно возникнуть. Обращайте внимание на качество материала и требуйте в магазине сертификаты качества на любую продукцию, чтобы укладка была качественной.

В последнее время стал довольно часто использоваться ДВП на пол. Этот способ отделки является практичным и надежным и прекрасно подойдет для поверхности с неровностями или дефектами.

Чаще всего монтаж производят на лаги, но при желании можно использовать другие способы. В данной статье мы рассмотрим процедуру укладки ДВП своими руками и разберем особенности этого материала.

Виды ДВП

Выбирайте оптимальный тип древесно-волокнистой плиты

Материал может иметь различную плотность. По этому показателю плиты делятся на следующие типы:

1. Мягкие ДВП. Плотность не превышает показатель 350-ти кг. Изделие имеет высокую пористость. Прекрасно подойдет для утепления и изоляции любой поверхности. Отличается хорошей звуко- и теплопроводностью.
2. Полутвердые. Плотность такого материала не меньше 850-ти кг. Применяется в основном для производства мебели.
3. Твердые. Плотность варьируется от 800 до 1000 кг. Имеют невысокую пористость и используются для изготовления мебели и дверей.
4. Сверхтвердые. Показатель плотности не меньше 950-ти кг. Используются для отделки разных поверхностей, а также при изготовлении мебели. Лицевая часть гладкая и покрывается защитным лаком или краской.

ДВП производятся по стандартным размерам. Длина варьируется от 1220-ти до 3000 мм. Ширина от 1220-ти до 1700 мм. Толщина находится в пределах от 2,5 до 40 мм. Размеры зависят от типа изделия и его плотности.

Условия для укладки ДВП

Старые доски можно и не удалять

Укладка ДВП на деревянный пол имеет свои нюансы. Удалением старых досок можно пренебречь особенно в старых домах. Они помогут обеспечить прочность и станут дополнительным источником тепла, но со временем они могут прийти в негодность, так что потребуется произвести замену отдельных участков.

Выравнивание с помощью плит из дерева рекомендуется производить на лаги, изготовленные из бруса. Но, к сожалению, такой способ не подойдет, если на пол будут оказываться сильные нагрузки, такие как:

• работающий станок с большой вибрацией;
• металлические ножки мебели;
• тяжелая мебель, особенно если давление будет оказываться на просветы между лагами.

Крайне важно правильно выбрать материал и произвести процедуру монтажа. От этих факторов зависит качество пола, его прочность и срок эксплуатации.

Горизонтальное покрытие является крайне важным фактором для процедуры укладки пола. Так что понадобится заранее подготовить все необходимые инструменты, в особенности строительный уровень, который поможет правильно и точно произвести замеры.

Также крайне важно обработать старое основание. Для этого понадобится:

• избавиться от пыли и загрязнений;
• снять плинтуса, которые препятствуют установке ДВП;
• заделать все щели, чтобы обеспечить хороший уровень герметичности;
• сделать разметку, по которой в дальнейшем будет произведено выравнивание;
• если планируется делать погреб, например, в частном или загородном доме, работу лучше начать с его обустройства и только потом переходить к обработке пола.

Учитывайте, что монтаж ДВП нельзя производить слишком плотно, иначе края материала могут повредиться. Также отступ от стены должен составлять порядка 6 мм, этот зазор будет использоваться для установки плинтусов.

Начинать обработку рекомендуется от противоположной стены к входной двери. Если опыта в строительном ремесле у вас немного, первый слой понадобится тщательно проверять строительным уровнем, чтобы предотвратить возможные неточности и неровности.

Преимущества отделки пола ДВП

Пол, выровненный ДВП подойдет для укладки линолеума или паркета

ДВП является довольно популярным материалом. Его нередко используют для ремонта и отделки разных поверхностей.

Свою популярность материал приобрел за счет невысокой цены и хорошего качества. Чаще всего ДВП используют для:

• выравнивания пола;
• укладки под линолеум или паркет;
• отделки разных поверхностей.

Преимуществами такого материала являются:

1. Достаточно простой способ монтажа.
2. Высокая прочность, несмотря на хрупкий внешний вид.
3. Защита от перепада температуры.
4. Высокий срок эксплуатации.
5. Экологичность, ведь ДВП изготавливается только из натуральных компонентов.
6. Невысокая цена.

   Влага пагубно сказывается на данном материале

• для выравнивания пола понадобится брус, который будет выступать в качестве основы;
• невысокая защита от влаги;
• при сильном механическом воздействии или ударе может образоваться пролом между лагами;
• невысокая огнестойкость, что может стать критичным при пожаре;
• требуется дополнительная защитная обработка, иначе покрытие будет быстро изнашиваться. О том, что бывает с ДВП во влажном помещении смотрите в этом видео:

Таким образом, ДВП является хорошим решением для обработки практически любой поверхности при условии невысокой влажности.

Выбор материалов

Приобретение стройматериалов – крайне важное и ответственное занятие. Большое разнообразие выбора довольно часто вносит путаницу.

Существуют определенные советы для покупки ДВП:

1. Если после выравнивания планируется покраска пола, лучше купить декоративный материал. При желании его можно будет выложить узорами по аналогии с ламинатом.
2. Если древесноволокнистые плиты будут укладываться под ламинат или другое покрытие, внешний вид будет не так важен. Здесь понадобится уделить больше внимания техническим характеристикам материала. Существует определенная шкала стандартов, которая поможет разобраться в технических характеристиках изделия. Подробнее о ДВП и схожих с ним материалов смотрите в этом видео:

Основными критериями, указывающими на качество ДВП, являются:

• одинаковые размеры покрытия;
• единая толщина для всех листов;
• равномерная поверхность материала.

Выбор бруса под лаги

Не храните брус в сыром помещении

Приобретая брус для дальнейшей обработки, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

1. Древесина, из которой изготавливается брус, должна быть сухой.
2. Рекомендуем воздержаться от ранней покупки и хранения в сыром помещении, ведь материал может испортиться.
3. Необходимо приобретать древесину 2-го или 3-го класса, обработанную специальными антисептиками.
4. Показатель сечения бруса должен варьироваться от 40 до 70 мм.
5. Допустимо небольшое количество трещин.
6. Не должно быть грибка или других бактерий.

Процедура нарезки ДВП

При обработке с помощью листов необходимо учитывать, что может понадобиться нарезка материала. Некоторые магазины предоставляют эту услугу, однако понадобится сказать им точные размеры комнаты, где будут проводиться работы. Подробнее о том, как нарезать материал, смотрите в этом видео:

Учитывайте, что лучше сделать материал короче, а пустое пространство использовать для монтажа плинтуса, чем оставить излишек, от которого весьма трудно избавиться.

Нарезка с помощью станка обеспечит более высокое качество работы. Если такая возможность отсутствует, можно применить следующие инструменты:

• электролобзик;
• пилу со специальными дисками;
• болгарку.

  Устройство электролобзика

Подрезка довольно часто применяется для создания выемок под трубы, систем водопровода и отопления, ниш для стен. Отверстия можно сделать с помощью лобзика или острого строительного ножа. Рекомендуем сначала сделать шаблон на картоне и только после этого производить разметку листа.

Процедура укладки лаг и ДВП на пол

Перед монтажом обработайте лаги антисептиком

Учитывайте, что материалы нельзя хранить в сыром месте. Лучше разместить брус горизонтально, а ДВП вертикально вдоль стены. При этом желательно, чтобы в помещении была комнатная температура.

Укладку лаг производят на заранее подготовленную поверхность. Подготовка осуществляется при помощи цементной стяжки. Способ монтажа ДВП подходит как для выравнивания поверхности, так и для ее полной замены.

Перед работой рекомендуем избавиться от больших перепадов, неровностей или наклонов пола. Монтаж лаг можно произвести с помощью схемы ниже.

Если вы первый раз создаете пол из ДВП, рекомендуем просмотреть обучающее видео. Многие для монтажа лаг привлекают профессионалов, а установку плит производят самостоятельно. Первым делом понадобится тщательно осмотреть поверхность на наличие грибка или плесени и в случае его обнаружения избавиться от него. Подробнее о выравнивании пола смотрите в этом видео:

Затем понадобится обработать участки пола при помощи грунтовки и антисептика, чтобы предотвратить возможное появление бактерий.

Рекомендуем также избавиться от досок, которые скрипят. Возможно, понадобится удалить большую часть старого древесного покрытия, однако монтаж лаг и новая отделка скроют все недостатки.

Листы ДВП должны соприкасаться на лагах

Процедура монтажа ДВП на лаги выглядит следующим образом:

• листы материала необходимо укладывать так, чтобы швы соприкасались непосредственно на брусках;
• крепление происходит с помощью шурупов или гвоздей. Интервал составляет порядка 100 мм по краям и около 135 мм по центру;
• следующий лист не должно быть установлен вплотную. Пространство между рядами может варьироваться от 2-х до 3-х мм;
• монтаж по параллелям производится аналогичным способом.

Монтаж с помощью клея имеет следующие нюансы:

1. Клей необходимо наносить на всю плоскость конструкции и при этом стараться распределить вещество без подтеков.
2. Необходимо дать время на высыхание раствора. Понадобится около 30-ти минут.
3. Клей наносят поверх грунтовки.
4. После материал прижимают и сверяют его расположение.

В завершении понадобится удалить все остатки клеящего вещества. Пространство между листами можно обработать шпатлевкой или воспользоваться армирующей лентой. Затем, сверху ДВП пол можно обработать лаком или краской, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Укладываем ламинат на ДВП

Если для отделки пола выбирается такой материал, как ламинат, то следует знать, что он довольно требовательный к качеству основания. От этого зависит его вид после завершения работ, срок службы и так далее.

При помощи древесноволокнистых плит можно хорошо выровнять напольное покрытие. Но все же большинство не знает, можно ли производить укладку ламината сверху ДВП плит. Этот вопрос интересует многих людей.

Возможна ли укладка ламината на ДВП?

Во время приобретения ламината обязательно стоит прочитать инструкцию на его упаковке. Там обычно указываются требования к основанию, на которое будет производиться укладка ламинированного паркета. Вообще всем этим требованиям отвечает цементно-песчаная стяжка.
Однако при выполнении подобной укладки придётся ждать окончательного высыхания пола. В такой ситуации можно найти другое решение. Уложить ламинат можно также на ДВП. Таким образом, получится завершить процесс максимально быстро. Для этого вначале крепятся стружечные плиты к черновому полу, а потом осуществляется укладка ламината.

Как пол из ДВП отделать ламинатом?

В данном случае ламинированный паркет укладывается по такому же принципу, как и на цементно-песчаное основание. Важно подготовить идеально ровное основание, а потом все выполняется в привычном порядке.
Вначале на древесноволокнистые плиты настилается специальная подложка, при этом на швах она скрепляется скотчем. В качестве подложки можно применить пробку, вспененный полиэтилен, а также экструдированный пенополистирол. Подложка должна быть не более 3 миллиметров толщиной. Если пренебречь этим фактором, то панели ламината, скорее всего, прослужат недолго из-за некачественного соединения.
Прежде, чем использовать ламинированный паркет, рекомендуется продержать его в помещении не меньше пары суток. По всему периметру комнаты ставятся специальные клинья, благодаря которым зазоры между элементами будут одинаковыми. Укладывается ламинат очень легко.
Начинать нужно от угла. Панели крепятся между собой методом замкового соединения. Чтобы на полу образовывался шахматный узор, нужно начинать следующий ряд с половины панели. Так ряды чередуются между собой, и получается «шахматка». Для прочного скрепления панелей, следует просто-напросто нажать на них и они сами замкнутся.
Если есть необходимость, ламинат можно слегка подбить резиновым молотком. В конце устанавливаются плинтуса по периметру помещения.