Утепление балкона минватой

Приближается зима и пора задуматься об утеплении своего жилья. Владельцы лоджий массово их застекляют, и это позволяет не только получить удобную дополнительную площадь, но и защитить квартиру от холода. Следующим этапом после остекления лоджии будет устройство тёплого пола. Утепление пола на лоджии или балконе минватой можно легко сделать своими руками.

Рассмотрим устройство такого пола. Чем утеплить? В качестве утеплителя будет использована минеральная вата. Это очень практичный изолирующий материал, который обладает такими качествами как:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• экологичность;
• легкость в работе;
• доступность по цене.

Тёплый пол для лоджии с утеплителем из минеральной ваты имеет следующую конструкцию: первый ряд — поперечные брусья, на который укладываются продольные брусья, к ним крепиться черновой пол. Для чернового пола используется ДСП, который в данном случае является оптимальным материалом для лоджии, т.к. он не подвержен деформациям и не разбухает при перепадах температур и влажности.

Нужно заметить, что этот вариант устройства утеплённого пола хорошо подходит для застекленных, но не отапливаемых капитальных лоджий, т.е. имеющих ограждающие стены.

Устройство пола, определение количества материалов

Для того, что бы быстро и успешно справиться с задачей, нужно иметь четкий план. В данном случае это план лоджии. Замеряем длину и ширину лоджии, а так же ниши и выступы, если они имеются.

Схема раскладки брусьев

На плане лоджии определяем схему расположения поперечных и продольных брусьев. При этом придерживаемся таких правил:

• нижний ряд состоит из поперечных брусьев, которые раскладывают вдоль лоджии, шаг между брусьями 40-60 см;
• верхний ряд состоит из продольных брусьев, расположенных вдоль лоджии, расстояние между продольными лагами должно быть в пределах не более 45 см.

В стандартных лоджиях достаточно проложить три продольных бруса. Если лоджия имеет ширину 1,2 м, то можно уложить крайние брусья на небольшом расстоянии от стен: 10 см от внутренней стены и 20 см от ограждения лоджии. По длине продольный брус может быть короче длины лоджии на 10-15 см (по 5-7 см с каждой стороны).

Высота конструкции пола

Важно правильно определиться с высотой пола. Для хорошего утепления достаточно сделать пол толщиной 10-20 см. Нужно проверить, как будет пол подходить к порогу балконной двери и соответствовать ему по высоте. При этом нужно учесть все составляющие конструкцию элементы: высоту поперечного и продольного бруса, толщину чернового пола (ДСП) и толщину чистового покрытия.

Для того, чтобы добиться нужной высоты пола можно выбрать подходящий по высоте брус и толщину ДСП. При этом нужно помнить, что чем тоньше толщина ДСП, тем меньше должно быть расстояние между продольными брусьями. Рекомендуемая толщина ДСП 18 мм, рекомендуемая высота верхнего (продольного) ряда брусьев – 70 мм. Высота брусьев первого ряда – 50-70 мм. Для точного подсчета необходимого количества материалов пола, вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

После составления схемы раскладки брусьев определяется необходимое количество материала для каркаса пола. Количество ДСП определяется исходя из площади пола и ширины лоджии. Определившись с размерами листов ДСП, можно сразу заказать их порезку в магазине.

Для устройства пола понадобятся:

• брус 50х70 (или 60х40, 50х50) мм в зависимости от высоты конструкции;
• листовой ДСП толщиной 18-20мм;
• минеральная вата;
• рамный анкер длиной 112 мм;
• саморезы длиной 70 мм и 40мм;
• монтажные клинья;
• дрель;
• шуруповёрт;
• уровень;
• строительный нож;
• монтажная пена;
• защитные очки;
• перчатки.

Пошаговая инструкция по утеплению пола на лоджии своими руками

Шаг 1. Подготовка. Прежде чем приступить к устройству пола, лоджию необходимо тщательно убрать от мусора и пыли. Если на полу имеются большие ямки, то их нужно заделать ремонтным раствором. Пол лоджии должен быть относительно ровным и горизонтальным.

Шаг2. Укладка поперечных брусьев (лаг). Нарезаем брусья нужной длины. Длина лаги равняется ширине лоджии минус 2-3 сантиметра.

Далее лаги укладываются на пол с шагом равным 40-60 сантиметров и крепятся к плите при помощи рамного анкера длиной 112 мм (для высоты бруса 70 мм).

Предварительно в брусе в местах крепления просверливают отверстия глубиной ¾ от его высоты.

Потом при помощи дрели иои перфоратора просверливают отверстие в бетоне, соответствующее длине анкера.

Затем в отверстие вставляют анкер и затягивают. При этом необходимо брус плотно прижать к полу рукой и коленом и при помощи шуруповёрта затянуть анкер.

Расстояние между крепежами должно составлять 60-80 см, в стандартной лоджии достаточно по два крепежа на каждый брус. В результате поперечины должны быть плотно прикреплены к основанию (балконной плите). Выравнивать лаги первого ряда по уровню не нужно.

Шаг 3. Укладка продольных брусьев. Продольные брусья укладывают на поперечины так, что б расстояние между ними не превышало 45 сантиметров. Для стандартных лоджий достаточно трёх продольных брусьев.

Если ширина лоджии 120 см, то брусья укладывают с отступом от стен: 10 см от внутренней и 20 см от наружной. Таким образом для устройства пола в лоджиях шириной до 1м 20 см достаточно тоже уложить три продольных бруса.

Шаг 4. Крепление продольных брусьев и выравнивание горизонтального уровня чернового пола. Приступаем к укладке второго ряда. Одновременно при укладке второго ряда будет производиться выравнивание верха продольных лаг «под уровень» для того, что бы получить правильную горизонтальную плоскость чернового пола.

Для этого достаточно выровнять горизонтальный уровень двух крайних лаг. Центральная лага будет выставляться потом.

В первую очередь необходимо определить самую высокую точку. По этой точке будет выставляться горизонтальный уровень всего чернового пола.

При помощи уровня находим самую высокую точку на двух крайних лагах. В этой самой высокой точке закрепляем продольный брус к поперечному при помощи самореза.

Теперь под эту точку будет «подганяться» уровень верха продольных лаг. Последовательно, переходя от поперечины к поперечине, брус выравнивается по уровню и закрепляется на каждой поперечине саморезами.

Для фиксации нужной высоты подъёма используют монтажные клинья.

Монтажные клинья

Для четкой фиксации монтажные клинья необходимо подкладывать с двух сторон бруса, чтобы он не шатался.

После того как первый брус выровнен, приступаем к выравниванию второго крайнего бруса.

Брус выровненный при помощи фиксирующих монтажных клиньев

При помощи уровня определяется нужная высота размещения бруса.

Затем брус фиксируется монтажными клиньями и крепится к каждой перекладине саморезами.

В итоге получаем идеально выровненную горизонтальную плоскость под черновой пол. Осталось установить средний брус. На два крайних бруса устанавливается любая перекладина. Под неё подводится средний брус, его положение фиксируется монтажными клиньями и саморезами брус крепится к поперечине.

Каркас чернового пола готов.

Шаг 5. Укладка минераловатного утеплителя. Поверхность между лагами очищается от возможного мусора. Минераловатный утеплитель аккуратно укладывается между лагами.

Для получения кусков нужного размера, вату режут строительным ножом. Укладывать вату нужно так, чтоб она плотно примыкала к деревянному каркасу. Для того, что б утепление было более эффективным, рекомендуется укладывать вату в два слоя, так чтоб суммарная толщина слоя утеплителя была 10-15 см.

Шаг 6. Укладка ДСП. Листы ДСП крепятся к брусу саморезами. Укладывать листы следует так, что б между их торцами оставался зазор в 2-3 мм.

Такой зазор даёт возможность листам свободно смещаться один относительно другого при ходьбе и не издавать скрипящих звуков. Между стеной и ДСП должен оставаться зазор до 1 см.

Прикрепляя ДСП к лагам, нужно обратить внимание на то, чтобы при работе собственным весом не деформировать лист. Для этого нужно стоять на лагах, чтобы прикрепляемый лист не прогибался.

Шаг 7. Герметизация стыка по периметру чернового пола. Для нормального режима эксплуатации утепленного пола, необходимо обеспечить возможность вентиляции его конструкции. Для этого листы ДСП не доводятся до стен на расстояние 1 см. Но таким образом образуется щель через которую вниз может попадать мусор или частички минеральной ваты могут попадать из-под пола в на лоджию. Чтобы защитить себя от возможного попадания минваты в лоджию, стык между стеной и ДСП можно запенить монтажной пеной.

Но герметизировать стык не обязательно. Можно будет эту щель просто закрыть плинтусом после укладки чистового покрытия.

Шаг 8. Чистовой пол. По готовому черновому полу теперь можно укладывать чистовое покрытие. Это может быть линолеум или паркет. Но лучше чистовой пол укладывать после окончания всех отделочных работ на лоджии.

Видео — основа статьи:

Это видео послужило основной для данной статьи.

Рекомендуем вам еще:

Утепление балкона минватой – вполне эффективное решение, позволяющее уменьшить процент теплопотерь, значительно сократить расходы на обогрев жилого помещения. Кроме этого, это еще и возможность обустроить дополнительную площадь для комфортного пребывания в ней независимо от времени года. Если знать последовательность выполнения работ, использовать только качественные материалы, то утеплить балкон можно и своими руками.

Можно ли утеплять балкон минеральной ватой

Для производства минеральной ваты используется стекловолокно. Под воздействием раскаленного газа из расплавленного стекла либо смеси стеклянного боя и песка образуются волокна длиной до 50 мм, их толщина не более 15 микрон. Полученные волокна укладывают в блоки конкретного размера и плотности, после чего подвергают обработке горячим воздухом. Соединяются волокна между собой при помощи специальных смол.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей для балкона, отличается долгим сроком службы и хорошими теплоизоляционными качествами

У минеральной ваты, если сопоставлять ее с другими теплоизоляционными материалами, один из самых низких показателей теплопроводности – 0,040 Вт (м/К). Показатель удельной плотности составляет от 11 до ~200 кг/м3, а паропроницаемости — 0,7 мг/м*ч*Па (лучший показатель среди теплоизоляторов). Учитывая такие параметры минеральной ваты, можно смело утверждать, что она отлично подходит в качестве материала для утепления балкона.

Плюсы и минусы утепления балкона минеральной ватой

Среди положительных моментов применения минеральной ваты в качестве теплоизоляционного материала для обустройства балкона отмечают:

• высокий уровень шумоизоляции;
• работы по утеплению можно выполнять и зимой, и летом;
• у домашних мастеров не возникает никаких сложностей при укладке материала;
• отличные теплоизоляционные характеристики;
• минвата не подвержена возгоранию;
• экологически чистый материал;
• относительно небольшой вес;
• нет трудностей с транспортировкой.

Утепление балкона минеральной ватой имеет свои преимущества, их намного больше, чем недостатков

К недостаткам минеральной ваты стоит отнести:

• при контакте с влагой начинает деформироваться и сминаться;
• в процессе укладке есть необходимость в аккуратном обращении (крошится);
• для работ с материалом нужно использовать защитную одежду, очки, респиратор, перчатки;
• в завершении следует убрать территорию при помощи пылесоса.

Совет! Чтобы не допустить впитывания теплоизоляционным материалом влаги, необходимо позаботиться об эффективной гидроизоляции.

Как подготовить лоджию к утеплению минеральной ватой

Перед тем как приступить к теплоизоляционным мероприятиям, нужно выполнить ряд действий:

1. Сделать оценку общего состояния балкона. Если он «старый», то велика вероятность обрушения под нагрузкой дополнительных элементов. Избежать этого можно, если рассчитать максимальный вес конструкции, которая будет безопасной для такого балкона. В подсчет следует внести и утеплитель, и каркас под него, и гидроизолирующий слой, и новую оконную систему, финишную отделку.
2. Произведя все расчеты, можно приступать к определению степени самого теплоизолирующего материала, подбору всех сопутствующих деталей.
3. Если будет устанавливаться новая оконная система, то особое внимание следует уделить парапету, его состоянию. В случае неудовлетворительной оценки, рекомендуется сделать дубликат, удалив внешнюю часть, смонтировав новую конструкцию на элементы в стенах и полу.
4. После реконструкции следует произвести генеральную уборку территории. Лишние предметы будут только мешать работам, придется переставлять их.
5. Оценить еще нужно состояние внутренних стен балкона, потолочную поверхность, пол. В обязательном порядке следует устранить все повреждения, сколы, трещины. В случае крупных щелей их заполняют монтажной пеной.
6. По окончанию подготовительных работ поверхности обрабатывают грунтовочным составом, очищают балкон от строительного мусора.

Утеплять балкон минватой просто, если соблюдать последовательность выполнения работ

Совет! При выборе стеклопакетов предпочтение стоит отдавать конструкциям с меньшим весом. Оптимальный вариант – алюминиевый каркас с рамами из облегченного пластика.

Как выбрать минеральную вату для утепления балкона

Существует 4 разновидности минеральной ваты, каждая имеет свои особенности, знание которых помогает определиться с выбором утеплителя для балкона:

1. Стекловата. Материал отличается достаточной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью (0,052 Вт*м*К). Но при работе с ним сильно раздражаются дыхательные пути, кожа, она пылит.
   
2. Шлаковата. Изготавливается из доменного шлака. По показателям теплопроводности она обходит стекловату — 0,46 — 0,48 Вт*м*К. Среди ее минусов выделяют: высокий уровень кислотности (портится металлоконструкция), хрупкость волокон, неустойчивость к влаге. В качестве теплоизолятора для стен балкона материал слабо подходит.
   
3. Каменная вата. У нее низкая степень теплопроводности (до 0,12 Вт*м*К), волокна не такие хрупкие, но в составе присутствуют доменные шлаки, формальдегидная смола. Если балкон будет совмещаться с жилым пространством, то такой материал не стоит выбирать.
   
4. Базальтовая вата. Этот вид ваты лучше остальных подходит для утепления. Его востребованность объясняется экологичностью, низкой теплопроводностью, способностью противостоять высоким показателям температуры (от 1000 °C она спекается). Ее минусом является только дороговизна.
   

Как утеплить балкон минватой

Чтобы получить желаемый эффект в виде снижения теплопотерь в помещении, необходимо придерживаться пошаговой инструкции по утеплению балкона минватой своими руками.

Утепление пола на балконе минватой

Выполняют обустройство пола в следующей последовательности:

1. Укладка гидроизоляционного слоя. Здесь хорошо применять битумную или полиуретановую мастику, краску, рубероид, плотную полиэтиленовую пленку, пергамин.
   
2. Размещение деревянных лаг. Используют в качестве элементов для обрешетки брус размером 100×60 мм. Толщина лаг должна быть на 0,5-1 см больше от толщины плит утеплителя.
3. Теплоизоляция. В образовавшееся пространство нужно уложить минвату, не допуская зазоров между плитами.
4. Укладка пароизоляционной пленки. На нее уже монтируют черновой пол из листового материала (фанеры) или досок.

Финишную отделку пола следует выполнять по завершении всех работ на балконе. Иначе выбранное напольное покрытие может повредиться, поцарапаться.

Просмотреть, как утеплять пол на лоджии минватой, можно на видео:

Утепление стен балкона минеральной ватой

Сначала монтируют обрешетку из деревянного бруса 40×40, 50×50 мм, располагая элементы вертикально, фиксируя их при помощи дюбелей. После этого их необходимо состыковать поперечными деталями. Как и с полом, в пространство между брусками укладывают блоки утеплителя, а поверх пароизоляционный материал.

Утеплять стены на балконе минватой следует по аналогичному принципу, что и пол

Совет! Если необходимо утеплить лоджию в панельном доме, то первым делом ограждают ее всплошную, а потом приступают к теплоизоляции.

Утепление потолка лоджии минватой

Для успешного обустройства потолочной поверхности работы производят следующим образом:

1. Обработка очищенной заранее поверхности при помощи антисептического средства.
2. Установка брусков для обрешетки посредством использования саморезов, дюбелей со стопорными винтами.
3. Монтаж утеплителя с применением столярного клея, можно воспользоваться и монтажной пеной.
4. Укладка пароизоляционного слоя. Подойдет для этих целей фольгированный либо полиэтиленовый материал.
5. Обустройство потолочного освещения, прокладка электрических проводов. Отделка потолка. Здесь будет актуально использование пластиковых либо деревянных панелей.

Советы профессионалов

Для итоговой отделки балкона лучше использовать такие материалы, как:

1. Вагонка. Это универсальная обшивочная тонкая доска отличается экологичностью, высокими декоративными характеристиками, относительной простотой монтажа. Она не только прочная, но и имеет долгий эксплуатационный срок, к тому же не подвержена деформации при воздействии влаги. Материал с высокими теплоизоляционными свойствами и хорошим звукопоглощением фиксируется при помощи строительного степлера, гвоздей. Несмотря на дороговизну, материал полностью себя оправдывает.
2. Пластиковые панели. Монтируется простой в установке материал на жидкие гвозди. Панели ценятся за стойкость к перепадам температур, повышенной влажности. Они не нуждаются в дополнительной отделке – окрашивании. На рынке этот материал представлен в огромном ассортименте, есть возможность приобрести панели с имитацией дерева, с оригинальными рисунками.
3. МДФ. Это панели, изготовленные из прессованного картона, поверх они имеют покрытие из специальной пленки. Для их фиксации применяют кляймеры. Единственное, при их эксплуатации нельзя допускать контакта с влагой, иначе процесс разрушения начнется очень скоро.

Во время проведения теплоизоляционных мероприятий на всех этапах следует проявить скрупулезность, точность. В противном случае оставшиеся при укладке блоков минваты зазоры, либо трещины в стене, полу, потолке, станут причиной утечки тепла.

Правильно сделанное утепление позволит значительно сократить расходы на обогрев помещения

Утепление балкона минеральной ватой должно происходить с пароизоляцией. Не стоит игнорировать этот этап. Без нее теплоизоляционный материал очень быстро начнет сыреть, напитываться влагой и портиться. Чтобы минеральная вата как можно дольше прослужила, необходимо использовать пароизоляционную пленку.

При применении герметика во избежание его разрушения под воздействием солнечных лучей нужно обрезать излишки, отшлифованные края покрыть шпаклевкой, акрилом. Если этого не сделать, то герметик будет пузыриться, портить эстетичность лоджии.

Утеплять стену между квартирой и балконом не обязательно. Такие мероприятия не сильно повлияют на показатели температуры в комнате, самом балконе. Это только лишние расходы.

Если минеральная вата укладывается на клеевой состав, то во избежание сжатия материала его структура должна быть однородной, достаточной густоты. Проверить качество клея можно при помощи шпателя, он должен под наклоном плавно сползать с него. Сначала утеплитель нужно нарезать на блоки, а потом с нанесенным на него составом, прикладывать к поверхности.

Утепление балкона минватой имеет целый ряд преимуществ, помещение получается теплым, в нем можно создать при помощи оригинальных дизайнерских решений комфортную зону для отдыха. Главное – использовать качественные расходные материалы, и каждый этап выполнять с полной ответственностью, не допуская никаких ошибок. Вполне возможно с соблюдением технологии производить утепление балкона минеральной ватой и в хрущевке, где есть свои конструктивные особенности.

Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

• поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
• нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
• стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Минеральная вата и ее свойства

Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

Минеральная вата

Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.

Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:

• кирпичными, каркасными стенами;
• внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
• полы;
• межэтажные перекрытия;
• верхний элемент здания (кровля).

Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

• очищение покрытия от различной грязи и пыли;
• проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
• просушивание покрытия.

Пароизоляция стен в комнате

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

• Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
• Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Монтаж пароизоляции на полу

Правила крепления пароизоляционного слоя

Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.

Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.

Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров. В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча. Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.

Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.

Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:

• параизоляционный;
• теплоизоляционный;
• повторный пароизоляционный.

Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.

Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.

Итог

Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Инструкция по утеплению балкона минеральной ватой

Все жители квартир с балконом или лоджией рано или поздно задумываются о том, что было бы неплохо утеплить помещение. Летом на балконе можно спокойно отдыхать или даже спать, не боясь при этом замерзнуть. А вот с приходом зимы неутепленный балкон использовать в качестве дополнительной комнаты уже не получится. К тому же, если к отсутствию утеплителя добавляются еще и старые окна в плохом состоянии, холод с улицы пробирается и в само помещение.

Для того чтобы можно было рационально использовать всю площадь жилья, и экономить на отоплении, стоит произвести утепление балкона. Существуют различные строительные материалы для работ подобного рода. Однако наиболее популярными среди них являются пенопласт и минеральная вата, о которой и пойдет речь в этой статье.

Преимущества и недостатки минеральной ваты как материала для утепления

Название «минеральная вата» объединяет в себе несколько материалов, которые практически идентичны между собой и по структуре, и по технологии производства. Свойства данных материалов также похожи, поэтому можно описывать их как одно целое.

Положительные стороны использования минеральной ваты:

• отличная шумоизоляция, что особенно понравится людям, проживающим около шумных дорог или в домах с большими дворами;
• утепление этим материалом можно производить в любое время года;
• достаточно простой способ монтажа, поэтому справится даже непрофессионал;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• данный материал не подвержен возгоранию;
• небольшой вес, что удобно и для транспортировки материала, и для проведения работ.

Кроме целого ряда достоинств данный материал имеет и свои недостатки, с которыми обязательно стоит ознакомиться, прежде чем приступить к ремонтным работам на балконе.

Вот основные минусы минеральной ваты:

• неустойчивость к влаге. При попадании жидкости материал попросту деформируется и сминается;
• вата имеет свойство крошиться во время работы с ней, поэтому необходимо проявить аккуратность. К тому же, после завершения работ останется много мелкого мусора, и потребуется дополнительное время на уборку;
• работать с этим материалом можно только при наличии специальной одежды, а также очков, перчаток и респираторной маски. А после завершения монтажа обязательно нужно сразу же тщательно провести уборку балкона с использованием пылесоса.

Подготовительные работы перед монтажом минеральной ваты

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо тщательно подготовить сам балкон и оценить его текущее состояние. В противном случае монтаж может получиться некачественным, и утеплитель не принесет ожидаемого эффекта.

Основные этапы подготовки к утеплению балкона:

1. Прежде всего, следует оценить общее состояние балкона. Если балкон старый и находится в плохом состоянии, есть большой риск, что он обрушится после монтажа дополнительных деталей. Поэтому после оценки необходимо внимательно подсчитать максимальный вес конструкции, которая будет выдержана. Здесь учитывается не только сам утеплитель, но и основа для него, гидроизоляция, новая оконная система, а также отделка.
2. После этих расчетов можно будет определить степень самого утепления и подбирать материалы для работы.
3. Прежде чем приступить к остеклению балкона, устанавливают, в каком состоянии находится парапет. Именно на него будет опираться оконная система, и в том случае, если парапет пришел в негодность, вся конструкция может обрушиться. Совсем необязательно полностью заменять плохой парапет на новый. Иногда достаточно продублировать его, или же срезать внешнюю часть, и на оставшиеся детали в стенах и полу прикрепить новую конструкцию.
4. Следующий этап – это генеральная уборка балкона. В идеале стоит оставить его пустым, чтобы никакие предметы или мебель не помешали при работе.
5. Далее изучаются все внутренние поверхности балкона (состояние стен, потолка и пола). Если обнаружены дырки, сколы в штукатурке или трещины – их обязательно нужно устранить. Крупные повреждения можно заполнить с помощью монтажной пены.
6. Теперь можно приступать непосредственно к работам с парапетом – устанавливать новый или же реставрировать старый (если это понадобится).
7. После ремонта парапета можно устанавливать на него оконную систему. Здесь очень важно выбрать стеклопакеты, имеющие как можно меньший вес. Лучшим материалом для каркаса и рам в этом случае будет алюминий и облегченный пластик.
8. Последний этап подготовительных работ – произведение повторного мелкого ремонта, так как после предыдущих этапов могут появиться незначительные повреждения поверхностей. Затем можно обработать грунтовкой те участки, где был произведен свежий ремонт, и тщательно убрать весь строительный мусор, образовавшийся после его окончания.

Монтаж утеплителя в поверхности балкона

Сам процесс утепления балкона минеральной ватой происходит в несколько этапов. Очень важно строго придерживаться каждого из них, так как соблюдение всех правил является залогом качества и длительной службы проведенной работы.

Первый этап — это гидроизоляция всех поверхностей балкона (стен, пола, и потолка). Гидроизоляция стен балкона необходима для защиты выступающих частей конструкции от атмосферных осадков. Материалы, с помощью которых выполняется эта работа, должны быть в рулонах. Они также являются наиболее подходящими для потолочной плиты. А вот для поверхности пола можно приобрести множество материалов. Они могут быть нескольких видов:

• различного рода пропитки (например, смесь парафина и бензина);
• мастики из битума или полиуретана;
• краска;
• материалы в рулонах (к примеру, пергамин, полиэтиленовая пленка или рубероид).

  Гидроизоляции пола полиэтиленовой пленкой

Второй этап. На этом этапе на все поверхности устанавливают обрешетку из дерева или металла, причем расстояние между перекладинами должно быть на 1 см меньше ширины блоков минеральной ваты. Для того чтобы образовать дополнительную воздушную прослойку между утеплителем и обрешеткой, толщина ее бруска должна превышать толщину утеплителя на 0,5-1 см. Причем это требование касается и стен, и потолка. В конце работы оставшиеся щели необходимо устранить, чтобы избежать прослоек холодного воздуха (можно использовать монтажную пену).

Третий этап – это переход к установке плит из минеральной ваты. Работы начинают проводить сверху вниз (сначала потолок, а затем стены). Для потолка наиболее подходящими будут плиты с высокой плотностью.

Последовательность монтажа выглядит так:

1. На плиту наносится специально предназначенный для такого материала клей (очень важно, чтобы его консистенция напоминала по густоте сметану, иначе ничего не будет держаться).

1. Далее плита помещается в подготовленную ячейку обрешетки (она должна быть немного длиннее, чем ячейка), при этом сначала ее необходимо согнуть посередине, а затем равномерно прижать по всей поверхности.

1. Если кусок утеплителя слишком короткий, следует взять два таких куска с учетом того, что их общая длина должна быть на 2 см больше ячейки.

1. В конце все зазоры обязательно заполняются только клеем.

Четвертый этап работ – закрепление утеплителя с помощью дюбелей-грибков и фанеры с отверстиями в местах крепления. На потолке крепление можно осуществить рейками, прикрепленными к обрешетке. Здесь вместо дюбелей лучше использовать саморезы или строительный степплер.

Пятый этап – гидроизоляция. В качестве материала можно взять полиэтиленовую пленку или пенофол. Последний обеспечит лучшую теплоизоляцию в том случае, если сторону с фольгой разместить внутрь балкона. Фрагменты пенофола нужно тщательно подгонять друг к другу и крепить с помощью специального фольгированного скотча. Полиэтиленовую пленку не обязательно подгонять можно сразу приобрести цельные куски, подходящие по размеру. Если же фрагменты недостаточно большие, она может монтироваться и внахлест. Места стыков заклеивают фольгированным скотчем.

Шестой этап – облицовка. Обшивку крепят сначала на потолок, а затем на стены при помощи гвоздей, саморезов или скоб для мебели. Лучше всего выбирать более легкие материалы – такие, как фанера, вагонка, ДСП или пластик. Штукатурку использовать не рекомендуется ввиду того, что она сильно утяжелит всю конструкцию.

Седьмой этап – монтаж утеплителя на полу. В ячейки обрешетки устанавливают минеральную вату таким же способом, как было описано выше. В качестве креплений лучше всего выбрать дюбеля. После высыхания клея производится гидроизоляция пленкой и обшивка. Важно помнить, что до момента обшивки минеральную вату лучше всего накрыть доской, так как от хождения по ней может произойти деформация.

Восьмой этап – заключительный. На нем производятся отделочные работы: стыки между стенами, полом и потолком обрабатывают герметиком. Если для обшивки использовали ДСП или фанеру, то места стыков между листами также необходимо заполнить герметиком. Затем делают косметический ремонт помещения – красят или обклеивают обоями стены, монтируют плинтусы, и т.д.

Вместо фанеры можно использовать OSB плиты

Важная информация

Очень важно внимательно отнестись к утеплению всех участков балкона, только в этом случае оно будет исполнять свою роль полностью. Если в некоторых местах останутся прогалины или зазоры, то минеральная вата уже не будет давать ожидаемого эффекта.

Необходимо понимать, что балкон утепляют с целью сохранять тепло, а не создавать. Поэтому в холодное время года можно устанавливать на балконе обогреватель или же открывать балконную дверь, позволяя попасть туда теплу из комнаты. Также можно разместить там кондиционер или батарею.

Такой утепленный и отапливаемый балкон поможет расширить площадь квартиры: его можно превратить в полноценную маленькую комнатку. В зависимости от размеров, на нем можно разместить пару кресел и столик. Получится уютное место для отдыха. Правда, в этом случае придется позаботиться еще и об освещении.

Также утепленный балкон стает отличным местом для выращивания цветов, а при должном уровне обогрева и достаточной площади можно сделать там дополнительное спальное место. Особенно актуальным такое решение станет для малогабаритных и однокомнатных квартир.

Утепление рулонным видом минваты сложнее — но все таки возможно, о том как это делается смотрите в нашем видео: