Теплица под поликарбонат

Как сделать поликарбонатную теплицу

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Из бруса чаще всего делают теплицу из поликарбоната домиком

Усиление стропил тепличной крышиОбщее устройство теплицы домикомВариант теплицы с деревянным каркасом и разноуровневой двускатной крышейПорядок сборки деревянного каркаса своими руками для теплицы из поликарбоната Чертеж с размерами: односкатная теплица Еще один вариант — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть , про односкатные — .

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Профильная труба хороша тем, что имеет высокую жесткость, но при этом ее можно согнуть в дугу Такой теплице не страшны даже сильные снегопады Тонкостенные трубы, даже с удвоенными арками, часто зиму не перживают Стойки большого сечения перемежаются с менее мощными

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Соединения старайтесь делать как можно надежнее Один из каркасов Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
  • На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
  • Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.

    Разметка проводится так

• На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
• В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
• Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.

  Устройство бетонно-кирпичного фундамента

• В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
• Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
• Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
• Укладывается ряд обвязки:
  • Если это брус 100*100, его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на них, затягивают шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, при помощи сверла подходящего размера делают углубления.

    Кирпич укладывают на бетон

  • Если основание бетонно-кирпичное, кладут один-два ряда кирпича. Можно использовать и пустотелый, так как масса невелика. Кладку ведут так, чтобы закладные попали в шов между кирпичами.
• Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

• Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
• Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
• Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

  Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

• Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
• При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
• Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
• Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное , а мы приведем короткий перечень работ.

• Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
• В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
• В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
• В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
• В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
• На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.

  Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками

• На него расстилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
• По бокам собирается опалубка, фиксируется. Она может быть выше уровня земли. Если грунт не сыпучий, можно обойтись без опалубки, закрыв стенки гидроизоляцией. Но в этом случае фундамент будет вровень с землей, и еще он будет неровный.
• В опалубку заливается бетон того же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивается, укрывается пленкой, ждут схватывания бетона.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

• Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

  Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

• Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.

  Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

• Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

• Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
• Расположение перемычек и их толщину.

  Такие виды сотового поликарбоната могут быть

• Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

• Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
• Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.

  Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу

• Под шляпки саморезов можно подложить обычные широкие шайбы.
• Слой защиты от ультрафиолета при монтаже должен быть обращен наружу. Это важно. В противном случае он не работает.

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Владимир Серченко 23.05.2019 0

Теплица из поликарбоната своими руками

Для выращивания качественного урожая как профессиональные фермеры, так и садоводы любители используют парники закрытого типа. Теплица выполненная своими руками из поликарбоната позволяет в любое время года вырастить различные культуры и получить достойный результат.

Виды

Виды теплиц

Исходя из формы конструкции, теплицы из поликарбоната можно разделить на 4 основный вида:

• Пристенный
• Двускатный
• Многоугольный
• Арочный

Пристроенная к зданию теплица

Пристенные теплицы — удачный вариант для построения парника. Основным преимуществом является меньший расход материалов. Одной и стенок будет служить часть дома или иная основательная постройка.

В свою очередь пристенные конструкции могут иметь разное расположение относительно стен дома.

Таким образом, можно выделить три типа:

• Возможен вариант эркера: в этом случае теплица будет выступать из общего периметра здания. Занимает, как правило, небольшую часть стены;
• Также парник может заполнять пустующее пространство между постройками. При таком варианте удобно и функционально используется площадь двора;
• Парник, продолжающий основное строение дома, занимает всю стену постройки и является самой большой по площади среди пристенных конструкций. Зачастую, при составлении проекта перед строительством дома, закладывается в чертеж расположение закрытого парника или аранжереи.

Двухскатная крыша — классический вариант

Двускатные теплицы имеют вертикальные стены и крышу с двумя скатами. Преимущество конструкции в удобстве сборки и монтаже. Угловая форма крыши позволяет функционально использовать потолочное пространство, например для установки полок под горшки с рассадой.

Многоугольные парник

Многоугольные парники достаточно прочные и способны выдерживать сильные снегопады и порывы ветра. Обладают отличной светопроницаемостью. Необычная конструкция теплицы позволяет красиво оформить садовый участок.

Арочный вид теплиц получил значительную популярность благодаря способности лучше сохранять тепло внутри парника.

Конструкционная особенность и плавный скат крыши позволяет выдерживать большие нагрузки от снега и не препятствует скатываться снежным осадкам на землю.

Преимущества

Теплица из поликарбоната

Современный строительный материал поликарбонат пришел на смену тяжелому стеклу и кардинально упростил работу при возведении теплиц.

Поликарбонат обладают целым рядом положительных характеристик:

• Небольшой вес материала упрощает работу по монтажу и не требует основательного фундамента
• Мобильный вариант позволяет быстро разбирать и собирать конструкцию и перемещать парник
• Ценовая категория поликарбоната ниже аналогов (стекла, стеклопластика), что уменьшает себестоимость теплицы
• Достаточно прочный материал способен выдерживать механические повреждения, сильные ветра, град
• Теплица из поликарбоната обладает отличной термоизоляцией, превышающей показатели тройного стеклопакета
• Светопроницаемость поликарбоната достигает 80 %, что обеспечивает хорошее рассеивание солнечного света. Идеально подходит для роста и цветения растений
• При правильном уходе, теплица из поликарбоната имеет достаточно долгий срок службы от 10 до 15 лет, при этом не теряя своих функциональных обязанностей
• Устойчивость поликарбоната к ультрафиолетовым лучам позволяет сохранить продолжительное время первоначальный вид материала и конструкции в целом
• Устойчивость к возгоранию и минимальная токсичность делают теплицу пожаробезопасной

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Чтобы выполнить монтаж конструкции на участке потребуется приобрести необходимый материал и подготовить инструменты.

В случае сбора металлической конструкции из инструментов понадобятся:

• болгарка с диском по металлу для нарезки профильных труб
• дрель с набором сверл различного диаметра
• сварочный аппарат с электродами
• рулетка
• карандаш
• струбцины

В качестве материала для каркаса используются металлические профильные трубы 20 на 20, при толщине стенки 1,5 — 2 мм. Длинна данного материала достигает 6 метров. Профиля применяются прямоугольного, либо квадратного сечения.

Для надежной защиты от коррозии материал цинкуется или обрабатывается порошкообразной краской.

Если каркас планируется выполнить из полипропиленовых труб, то потребуются:

• паяльник для ПВХ труб
• дрель с набором различных по диаметру сверл
• ножницы для резки полипропиленовых труб
• рулетка
• карандаш

Для создания каркаса необходимой прочности приобретаются ПВХ трубы диаметром от 25 до 32 мм. Длина, как правило, от 1 до 6 метров. Полипропиленовые трубы долговечны и не подвержены коррозийному разрушению. Монтаж каркаса можно выполнить своими руками.

Фундамент (основание)

Тепличные конструкции различаются по возможности транспортировки. Таким образом можно выделить два типа:

Стационарная Данный вид предусматривает основательную закладку фундамента в качестве основы под теплицу; Мобильная Парник такого типа не имеет привязки к земле и предполагает перемещение конструкции при необходимости транспортировки.

Для стационарной теплицы есть 4 варианта фундамента:

1. Ленточный
2. Плитный
3. Столбчатый
4. Свайный

1Ленточный фундамент делиться на три вида: незаглубленный (снимается только верхний плодородный слой земли), мелкозаглубленный (предполагает от 70 до 80 см глубины фундамента) и углубленный (глубина доходит до 1.5 метров). Оптимальный вариант соотношения глубины фундамента и поверхностной кладки 70 % на 30 %. Если фундамент на 70 см уходит в глубину, то поверхностная кладка доходит до 30 см.

Устройство ленточного фундамента

В качестве материала для ленточной основы могут применяться различные материалы, такие как бетонные блоки, соединенные между собой арматурой. Обычный кирпич или шлакоблок, либо цементный состав, включающий арматуру.

2Плитный фундамент подразумевает устройство цельно залитой площадки поверх грунтовочного слоя. Используется в местности, где пролегают подземные воды или большой процент песчаной составляющей.

Устройство плитного фундамента

Для организации такого типа основы необходимо выкопать котлован, глубиной минимум 10 см, максимум 70 см. Первый слой представляет собой подушку из щебня и песка. Следующим слоем укладывается геотекстиль, например рубероид, который служит в качестве защиты от агрессивной внешней среды. Далее, выполняется заливка бетонным раствором.

3Столбчатый фундамент, благодаря своей технологии, позволяет достаточно быстро организовать основу под теплицу. Небольшие столбцы размещаются на глубину до 80 см, на расстоянии до 1.5 метров друг от друга. В качестве материала для столбцов применяется обычный кирпич или шлакоблок. Бутовый или природный камень, деревянный пенек или трубы залитые бетонном с асбестом, либо специальные столбы Т — образного типа из бетона.

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент широко применяется в болотистой местности или на неровной плоскости земли. Углубление основы превышает нижнюю отметку промерзания земли на 30 см.

Различаются два вида свай: винтовые (оборудованные специальными лопастями, которые позволяют вкручивать сваи в землю), забивные (используя специальное оборудование сваи забиваются в грунт). Расстояние между сваями достигают 2 метров. Для установки винтового типа в некоторых случаях требуется наличие бурового оборудования.

Легкое деревянное основание для теплицы

Если не планируется выделять специальное место под фундамент для теплицы, можно воспользоваться облегченным типом — деревянным основанием. Использование деревянного бруса облегчает работу по сооружению основы, а также является менее затратным вариантом. Дополнительным плюсом является возможность перемещать готовый парник по участку.

Поэтапный монтаж металлического каркаса арочной конструкции на деревянном основании

Монтаж деревянного основания 3 на 6 метра

1Для начала определяются размеры будущей теплицы. Для удобного расположения грядок (две по бокам и одна вдоль центральной линии) ширина парника должна составлять 3 метра. Длина от 4 до 8 метров. Теплица среднего размера составляет 3 на 6 метра, высота 2.1 метра. 2Основание должно быть устойчивым. В классическом исполнении потребуется приобрести деревянный брус 150 на 150 мм. Если нет возможности произвести доставку длинного бруса на участок монтажа, его следует разрезать на несколько частей. Рекомендовано брус, укладываемый на сторону ширины теплицы (3 метра), установить цельным, без распила. Оставшаяся длина набирается в соответствии с размерами теплицы.

Способы скрепления бруса

3Если планируется установить металлический каркас теплицы 3 на 6 метра, то соответственно длина бруса всего периметра приобретается не менее 18 метров. Дополнительно стоит позаботиться о приобретении жидких антисептических средств для обработки древесины. Пропитка бруса позволит сохранить основание на протяжении длительного времени. 4Антисептические группы препаратов содержат в своем составе особые химические вещества, которые подавляют развитие вредных бактерий. Для сохранения защитного эффекта после обработки поверхность рекомендуется покрыть водонепроницаемым материалом.

Антисептик для дерева

5Каркас деревянного бруса устанавливается в правильную геометрическую фигуру с соблюдением прямого угла и в итоге должен представляют собой прямоугольник с углами 90 градусов. 6Для углового соединения бруса применяются металлические оцинкованные крепежные углы и саморезы по дереву. Перед укладкой бруса на основание, поверхность должна быть спланирована надлежащим образом. 7Плоскость земли должна быть ровной и по возможности не допускать перепадов по высоте более 25 — 30 мм. В случае невозможности провести подготовку поверхности по указанным размерам, допускается планирование поверхности под укладку бруса выполнить с помощью сырого песка. 8Для дополнительной устойчивости будущей теплицы в деревянном брусе высверливаются отверстия диаметром от 10 до 15 мм. В них в последующем будут вбиваться металлические фрагменты арматуры или толстостенной трубы. Могут использоваться обрезки профильной трубы, прикрепленной с внутренней стороны бруса при помощи саморезов. 9Привязка к основанию значительно укрепит теплицу и исключит ее геометрическое смещение во время сильных ветров. Осевое расстояние от крепежных отверстий 70 см. Диаметр отверстия должен быть подобран по диаметру металлического прута. 10Если для выращивания рассады будет использовать насыпной грунт, то в основание теплицы перед завозом чернозема, выполняется укладка геотекстиля. Такая ткань предотвратит рост нежелательных сорняков, проникновение в теплицу насекомых, способных наносить вред корневой системе растений. к содержанию

Подготовка и монтаж металлического каркаса

1К наиболее качественной и крепкой конструкции относится металлический каркас. Как правило, для его изготовления применяется алюминиевая или оцинкованная профильная труба. Работа с такими видами металлов требует наличие профессионального оборудования (аргоновой сварки, специальных электродов и т. д.) и привлечение специалистов. Такой монтаж каркаса становится довольно дорогостоящим. 2Для изготовления каркаса теплицы будет использоваться профильная труба из черного металла размером 20 на 20 мм или 25 на 25 мм при толщине стенки от 1.8 до 2 мм. При применении такого профиля каркас теплицы способен выдерживать довольно серьезные нагрузки.

Образцы профильной трубы

3Для изготовления дуги каркаса и всех необходимых сопутствующих усиливающих профилей требуется произвести надлежащий качественный расчет необходимого материала. При известной ширине и длине теплицы стоит учесть наличие в конструкции дверного проема и форточных отсеков, зон с дополнительным усилением каркаса. 4Для более точного расчета приобретаемого материала потребуется выполнить чертеж каркаса. При изготовлении чертежа особое внимание необходимо уделить лицевой и тыльной сторонам теплицы. Это зоны монтажа дверей с форточными элементами.

Чертеж каркаса теплицы

5Как правило, при изготовлении чертежа особое внимание уделяется тыльным сторонам теплицы, где будут смонтированы двери с форточными элементами. В этих зонах необходимо устанавливать дополнительные профиля для создания повышенной прочности.

Теплица с полноценными окнами и входной дверью из металлопластика

6Для навеса двери потребуется приобрести металлические петли и запорные элементы для закрытия самой двери и форточного отдела. Расстояние между дугами конструкции не должно превышать 100 см. Такая длина между элементами учитывает ширину стандартного 5 мм сотового поликарбоната — 210 см. 7В дальнейшем остаток по ширине 10 см будет использован для 4 — 5 см напуска в районе двери, в виде не большого козырька. Остальные 5 см предназначены для нахлеста при монтаже последующих листов поликарбоната. 8Для геометрического расчета дуги теплицы применяется простая арифметическая формула длины окружности P=πd. Сама дуга будет состоять из половины длины окружности и двух прямых линий по краям. 9Исходя из того, что прямая линия будет переходить в окружность, отрезок от начала прямой линии до точки начала окружности будет равна 70 см. Таких линий будет две, то есть это расстояние равно 140 см. 10Далее, высчитывается длина профиля по окружности. Для этого из общей высоты теплицы 2.1 м вычитаем высоту прямого отрезка 70 см. Получаем точку для расчета радиуса дуги 1.4 м. Зная радиус окружности (1.4 метра) умножаем его на 2 и получаем диаметр 2.8 метра. Теперь применяем формулу длины окружности:

Р = 3.14 * 2.8 = 8.8 метра длина всей окружности, нужна только половина, следовательно, 8.8 / 2 = 4.4 метра

4.4 + 1.4 = 5.8 метра — полученная длина является необходимым размером для изготовления одной дуги.

Корректировку по размерам прямых отрезков и самой дуги можно проводить по собственному желанию. Стандартная длина профиля равна 6 метрам 5 сантиметрам. С учетом длины теплицы в 6 метров потребуется:

• для изготовления дуги лицевой, последующих и тыльной арок необходимо 7 штук шести метрового профиля;
• 5 шести метровых профилей будут применены в качестве продольных соединительных элементов усиливающих всю конструкцию;
• для изготовления двух дверных проемов, дверей и форточных отсеков при ширине проема в 95 см и высоте 2 м необходимо использовать 26 метров. Данное число может меняться в зависимости от увеличения или уменьшения дополнительных ребер жесткости;
• 3 шестиметровых профиля будут использоваться в качестве основы каркаса;
• 2 шестиметровых профиля выполнят роль усиливающих каркас планок в зонах крепления дверей.

В конечном итоге для создания металлического каркаса потребуется 126 метров профильной трубы 20 на 20 мм или 25 на 25 мм.

Толщина стенки от 1.8 до 2 мм.

11Для придания арочным стойкам изогнутой линии необходимо специальное оборудование — трубогиб. Как правило, в местах продажи профильной трубы имеются станки профилегибы с мощными вальцами. Рекомендуется производить гибку профилей на профессиональном оборудовании. В этом случае гарантируется высокое качество геометрии всей конструкции, так как при изгибе профиля в станок выполняется закладка всех профилей одновременно. 12Для наилучшего способа собранные друг к другу профиля до закладки прихватываются электросваркой по торцам. Это исключает неконтролируемое движение профильной трубы во время загиба. 13Добиться идеальной геометрии конструкции, пытаясь придать профилю равномерный изгиб собственными силами без профессионального оборудования не представляется возможным.

Трубогибочный станк

14Приобретая такое количество профиля, стоимость работ по гибке с учетом скидок незначительная, что экономит время и собственные силы. 15После изготовления дуги следует приступить к изготовлению лицевой и тыльной частям теплицы. При сборке этих арок, после вварки в основание профиля, ширина по внешним сторонам должна четко соответствовать ширине деревянного бруса, используемого в качестве основания (300 см). Это позволит при накрывке поликарбонатом, делать напуск на деревянную основу. Таким образом исключаются сквозняки и проникновение различного рода насекомых во внутрь теплицы. 16Далее, в контур дуги ввариваются два параллельных профиля, которые будут служить дверным проемом. В верхней части соответственно устанавливается поперечена. Ширина между профилями 95 см (или устанавливается в соответствии с личными требованиями). 17Изготовление двери выполняется с таким учетом, чтобы ее внешние показатели длины и ширины по внешним контурам должны быть меньше внутренних размеров дверного проема на 6 — 8 мм. После изготовления дверного контура, он усиливается поперечными и диагональными профилями. 18Для выполнения работ по сборке потребуется помощь одного, а желательно двух работников. Первым этапом монтируются лицевая и тыльная арки. Саморезами по дереву через нижний профиль в подготовленные отверстия прикручиваются к деревянному брусу. Дополнительно устанавливаются боковые временные держатели. Установка арок выполняется в четкую вертикаль под контролем строительного уровня. 19Далее, по длинным сторонам теплицы проводится укладка профильной трубы. Данный профиль будет служить одновременно основанием и направляющей линией для монтажа арок конструкции.

Металлический каркас уже закрепленный к деревянному основанию

20Крепеж данного профиля к лицевой и тыльной арки можно выполнить с применением сварки или использовать металлический уголок с саморезами по металлу со сверлом на конце. Применение уголков в качестве крепежа в дальнейшем помогут провести быстрый демонтаж конструкции. 21Выполняется установка верхней продольной планки, которая закрепит в верхних точках лицевую и тыльные дуги. Для исключения провисания данной трубы применяются временные подпорки. 22Следующим этапом проводится поочередная установка оставшихся дуг конструкции, при этом необходимо контролировать расстояние, которое должно состоять не более метра. Для качественного монтажа дуги на профиле использованном как основание, в зоне ее установки вваривается пяти сантиметровый отрезок профильной трубы меньшего размера. 23Таким образом, получаем возможность при монтаже дуги надеть профиль на удерживающий выступ. Одновременно осуществляется привязка каждой последующей дуги к уже установленной верхней перекладине. 24В процессе всего монтажа контролируются все размеры и расстояния. Аналогичным способом выполняется монтаж оставшихся арок. 25Крепеж профильной трубы арки и направляющего профиля выполняется с помощью оцинкованного болта, гайки и шайбы. Диаметр оцинкованного болта рекомендовано использовать 4 мм. Для установки крепежного болта, соответствоенно в профиле дуги и направляющем профиле высверливается необходимое по диаметру отверстие. 26Далее, проводится монтаж оставшихся шести метровых направляющих и усиливающих конструкцию профилей. 27Перед накрывкой конструкции поликарбонатом проводится антикоррозийная защита всех металлических частей теплицы. Вся поверхность металлического профиля, при необходимости, зачищается с применением металлической щетки или наждачной бумаги. Обезжиривается с использованием растворителя, ацетона или уайт — спирита.

Тщательно выкрашенный металлический каркас теплицы

28Следующим этапом проводится надлежащая грунтовка. После высыхания грунтовки поверхность профиля окрашивается с применением быстросохнущих красок. На современном рынке представлены грунт эмали 3 в 1, которые позволяют проводить антикоррозийную обработку металла по ржавой поверхности и выполняют функцию грунтовки и краски одновременно. 29После высыхания, каркас теплицы можно укрывать сотовым поликарбонатом.

Монтаж сотового поликарбоната

Сотовый поликарбонат представляет собой прозрачный полимер, состоящий из двух пластин между которыми находится один и более рядов прямоугольных ячеек. Данный материал зарекомендовал себя с положительной стороны. Длительное время применяется для создания хозяйственных построек.

Образцы поликарбоната

Преимущество этого материала является высокоударная прочность, легкость, высокая степень светопропускания.

Следует применять поликарбонат прозрачных светлых оттенков. Не стоит использовать темный материал, это может привести к нарушению процесса фотосинтеза растений и вызвать негативные последствия.

Самая оптимальная толщина поликарбоната для теплицы 6 мм.

Как правило, такой поликарбонат выпускается размерами:

• ширина 210 см
• длиной 612 см

Для теплицы с размерами 3 на 6 метров, потребуется поликарбоната 4 стандартных листа. Приобретаются также болты со сверлом укомплектованные термошайбами для ввинчивания в металлический профиль (как правило, подобного рода крепеж используется для монтажа профнастила) и 43 метра оцинкованной металлической полосы для внешнего крепления, выполняющая роль удерживающего механизма.

Монтаж такой полосы обеспечит надлежащее крепление листов поликарбоната к металлической дуге, одновременно выполняя функцию прижимной шайбы.

Если произвести крепеж поликарбоната без применения оцинкованной ленты, то в процессе теплового расширения материалов и во время изменения температурного режима, может произойти прорыв поликарбоната в точке крепления. 1Монтаж сотовых листов поликарбоната необходимо осуществлять таким образом, чтобы ребра жесткости были расположены по длине и конденсат, образующийся внутри ячейки мог беспрепятственно стекать внутри канала на землю.

Правильное расположение листа поликарбоната при монтаже, соты расположены параллельно опорам конструкции

2Перед началом работ по монтажу сотовых листов снимается защитная УФ — пленка. Первым этапом, при монтаже поликарбоната, выполняется крепеж листов на лицевую и тыльную арки. 3Размер листа поликарбоната без осуществления подрезки по длине позволяет произвести его монтаж. Для этого необходимо при помощи помощника равномерно разместить материал по арочной конструкции. Первый лист располагается с напуском в виде козырька в 4 — 5 см. Аналогичный напуск должен образоваться и со стороны второй внутренней дуги. 4При помощи оцинкованной ленты поликарбонат с помощью оцинкованных болтов закрепляется на лицевой и последующих дугах, кроме последней, где предполагается наличие нахлеста при монтаже следующего листа. 5При креплении оцинкованной ленты необходимо проводить контроль равномерного прижатия поликарбоната к профилю по всей длине дуги. Крепежные болты устанавливаются на расстоянии 50 — 60 см друг от друга. Зоны нахлеста поликарбоната прижимаются при помощи оцинкованной ленты в самую последнюю очередь. 6Аналогичным образом производится монтаж сотовых листов на всю арочную конструкцию. 7Не следует прилагать больших усилий при затяжке самореза в точках крепления поликарбоната, это может привести к деформации поверхности.

Схематическое изображение правильного крепежа

8Подрез листа по контуру выполняется при помощи усиленного канцелярского ножа. В качестве направляющего для лезвия будет служить поверхность металлической дуги. Монтаж поликарбоната на лицевую и тыльную арки можно производить как на готовый собранный каркас конструкции до укрывки общей площади, так и отдельно на арки не привязанные к каркасу. к содержанию

Альтернатива металлическому каркасу из ПВХ труб 25 диаметра

Подготовка основания и монтаж поликарбоната выполняется в аналогичном порядке, как при производстве теплицы с применением металлической профильной трубы.

Практически готовый каркас теплицы из ПВХ трубы. В качестве усиления каркаса могут быть применены деревянные брусы

Выбрав материал в качестве пластиковых труб ПВХ для создания каркаса, получаем преимущество связанных с характеристиками данного материала. Не значительный вес, устойчивость к температурным и механическим воздействиям, не подвержены коррозии, долгий срок эксплуатации, эстетичный вид, не высокая цена.

Податливость материала и высокая гибкость позволяют придать дуге различную окружность. Наиболее актуальная и практичная форма теплиц арочная. В специализированных магазинах трубы ПВХ представлены длинной до 6 метров. Такие характеристики позволяют избежать мест с дополнительным применением стыковочных фитингов.

Благодаря поверхностному натяжению, при создании арки получается равномерный изгиб, нет необходимости применять какое — либо оборудование для придания изгиба. Создание арки выполняется с применением собственного усилия (сгибания).

Крепление пластиковой дуги к деревянному основанию может выполняться различными способами:

• Путем крепления с помощью саморезов через заранее высверленные отверстия
• Применением металлического хомута
• Помещением края дуги в заранее высверленные в брусе отверстия
• В качестве направляющих по краям дуги используются отрезки арматуры, вбитые в грунт на пол метра или более, на которые в будут одеваться противоположные края арки, создавая тем самым дугу

Точки крепления арки с одной и с другой стороны должны располагаться на четко одинаковых расстояниях. Это обеспечит правильную геометрическую форму, без перекосов. Лицевая и тыльные арки, где планируется установка дверных проемов и дверей монтируется с применением различных фитингов путем пайки.

Для этого потребуется приобрести:

• Отводы 90 градусов
• Тройники
• Соединительные муфты
• Дополнительные элементы, учитывая особенность конструкции
• Из инструментов потребуется паяльник для ПВХ труб

Нарезка дверей в дверной проем выполняется с применением обычных металлических петель, закрепленных на саморезы (пресс — шайбы). Продольные соединительные планки, усиливающие каркас монтируются способом аналогичным конструкции из металлических профилей.

Такой способ позволяет создать мобильный каркас теплицы и при необходимости неоднократно производить монтаж и демонтаж.

Изготовление теплицы из ПВХ труб позволяют подойти индивидуально к созданию конструкции

Вместо поликарбоната материалом для покрытия теплиц также выступает полиэтиленовая пленка. Для длительного срока службы, пленку рекомендовано выбирать из армированного многослойного материала с показателями высокой прочности и износостойкости.

к содержанию

Теплица на приусадебном участке принесёт очень много пользы. Такая постройка позволит получать урожай раньше, нежели чем это можно было бы сделать в открытом грунте. Кроме того, выращивание растений в условиях теплиц предполагает, что они будут достигать необходимого роста и развития гораздо раньше.

Теплица позволит обеспечить растения покоем и благоприятным климатом в случае, если лето выдастся холодным и богатым на осадки. Также такие сооружения просто незаменимы в случае, если вы выращиваете сорта, не приспособленные для жизни и развития в условиях российских климатических зон. Одновременно, эти строения пригодны для выращивания рассады. Если вы всерьез задумались о возведении теплицы, необходимо обстоятельно подойти к такому вопросу. Сделать ее можно и самостоятельно. Но для этого нужно обладать не только всеми необходимыми материалами, но и познакомиться с теоретической частью вопроса. Рассмотрим, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы осуществить возведение теплицы на вашей придомовой территории.

Почему лучше строить теплицу самому: плюсы и минусы

Казалось бы, зачем строить теплицу самостоятельно? На сегодняшний день огромное количество фирм и отдельных производителей позволяют выбрать любую постройку на вкус и цвет. Да, приобретение парника позволяет решить много вопросов. Но всё же, первую теплицу рекомендуется проектировать самостоятельно, своими руками. И на это есть масса причин.

• Если это ваша первая постройка, далеко не факт, что вам понравится возиться с урожаем в холодное время года. Пробный вариант, возведенный своими руками, не отнимет у вас много денежных средств и драгоценного времени.
• Вы сами можете подобрать материал для каркаса и укрытия, который считаете наиболее приемлемым.
• Вы сможете самостоятельно задать габариты будущей постройки исходя из ваших потребностей.
• Вы сами являетесь рабочей силой, выбираете материал. Значит, не будете переплачивать.
• Вы сами сможете оборудовать постройку внутри так, как считаете нужным.
• Наконец, это прекрасный опыт. В случае, если вам потребуется вторая теплица, запросто сможете осуществить и ее построение.

Обзор видов теплиц: фотогалерея

Если вы всё-таки решили осуществить строительство парника самостоятельно, важно определиться с его типом. От этого зависит очень многое.

Определиться нужно на начальных этапах, пока еще не подготовлено место и не залит фундамент. Каждая теплица, в зависимости от формы и назначения, имеет ряд особенностей, с которыми необходимо считаться.

Познакомьтесь с самыми популярными видами теплиц, которые можно обнаружить на приусадебных участках.

Зимние и летние

Теплицы подразделяются на летние и зимние. Во многом, определяющую роль для каждого вида играет время, когда осуществляется выращивание растений.

Летние теплицы предназначены для того, чтобы защитить растения от дождя, ветра, града, похолодания.

Внутри создается микроклимат, который благоприятен для растения. Как правило, такая постройка разбивается на открытом грунте.

В данной теплице возможно выращивание с мая по сентябрь.

Зимние теплицы, напротив, функционируют весь календарный год. Летом они, в основном, открыты и проветриваются. А зимой, внутри них осуществляется выращивание урожая.

Зимние, в отличие от летних, имеют основательный укрывной материал. Если летние постройки могут быть покрыты полиэтиленом, то в строительстве зимних теплиц используется стекло или поликарбонат.

Зимние сооружения имеют сразу несколько слоев укрывного материала, чтобы лучше задерживать тепло. Постройки на холодное время года лучше оборудованы.

Внутри них обязательно имеются системы тёплого пола, электричество и автоматический полив.

За растениями в летних постройках можно ухаживать и без автоматики.

Иногда зимние строения покрываются темной тканью или черной краской. Это делается для того, чтобы за короткий световой день солнечные лучи нагревали поверхность парника.

Внутри устанавливается необходимая температура и влажность которая позволяет растению развиваться, расти и давать плоды.

Стационарные и разборные

Стационарная постройка устанавливается раз и навсегда. Такие теплицы, как правило, устанавливаются на фундамент, потому что не предполагается, что они будут убраны с места.

Стационарные строения большие, чаще всего, оборудованы автоматикой. Их фундамент засыпается грунтом. При необходимости, устанавливается система теплого пола.

Разборные теплицы чаще всего можно увидеть в продаже. Но изготовить их своими руками тоже возможно.

Как правило, это небольшие конструкции с лёгким каркасом.

Чаще всего укрывным материалом служит полиэтилен или специальные пленки. Намного реже стекло или поликарбонат. Каркас строения удобно складывается.

Укрывной материал снимается. Такие постройки не предусмотрены для посадки урожая в зимнее время года.

Однако, такие парники легко можно перевозить с собой, переносить с места на место. Как правило, чаще всего используются дачниками.

Нужны для того, чтобы создавать наиболее приемлемые условия для сезонных овощей, ягод и фруктов.

Арочные

Арочные постройки широко распространены на территории России. Чаще всего изготавливаются из ПВХ труб. Такие постройки легко поддаются укрытию пленкой или полиэтиленом.

Как правило, устанавливаются непосредственно на открытый грунт, без подготовки фундамента. Используются в тёплое время года.

Чаще всего их высота небольшая.

Производители предлагают и более объёмные сооружения аркой. Они позволяют в полный рост находиться внутри человеку.

Такие арочные постройки стоят достаточно дорого. В качестве укрывного материала используется поликарбонат.

Изготовить такую постройку самостоятельно не составит труда. Особенно, если вы знаете, где недорого можно приобрести подобные трубы.

Односкатные

Односкатные теплицы медленно, но верно набирают популярность. Их основная особенность заключается в том, что на верхней части крыши не скапливается снег. Он просто скользит вниз. Благодаря этому, внутри постройки всегда тепло.

Односкатные строения позволяют находиться человеку внутри в полный рост. Такие постройки могут быть узкими и широкими.

Чаще всего бывают придомовыми, то есть делят одну стену дома. Это очень удобно, ведь в зимнее время года дом отапливается, а значит, внутри постройки будет тоже тепло. Это поможет сэкономить на проведении системы теплого пола.

Домиком

Теплица домиком как никогда актуальна. И вот почему.

Во-первых, такие теплицы смотрятся очень стильно. Они позволяют улучшить внешний вид территории.

Во-вторых, такие теплицы очень объёмные, а значит, могут вместить большое количество урожая.

В-третьих, возвести подобное строение достаточно просто. Каркас, при этом, может использоваться любой, начиная от деревянных балок и заканчивая пластиком. Укрывной материал может быть тоже любым.

Если речь идет о зимней постройке, то форма домиком самое лучшее, что можно выбрать.

Она позволит надлежащим образом защитить урожай от холода, при том, что внутри будут создаваться необходимые условия для роста.

Капля

Теплицу каплей можно встретить намного реже, нежели, чем теплицу домиком. Такая форма не сильно распространена, так как воссоздать подобное строение самостоятельно практически невозможно.

Вся сложность заключается в замысловатом каркасе.

Однако, если вам удастся создать подобную постройку своими руками, то вы получите массу преимуществ.

Например, в верхней части постройки не скапливается снег. А значит, в зимнее время года в ней будет тепло.

Теплица очень широкая у основания и сужается в высоту. Это позволит находиться внутри человеку в полный рост. При этом, количество свободного воздуха будет малым, значит, он не будет успевать охлаждаться.

Форма каплей очень стильно смотрится на территории. Чаще всего она укрывается поликарбонатом. В качестве каркаса используются трубы.

Купольные

Купольные постройки можно создать из различного каркаса, начиная от дерева и заканчивая металлическими конструкциями. Купольная форма позволяет высадить огромное количество растений.

Минусом такой постройки считается тот факт, что до самых далеко расположенных насаждений человеку будет очень проблематично дотягиваться.

Также, существенным минусом является тот факт, что постройка купол требует большого количества укрывного материала и каркаса. Значит, она не совсем экономичная.

Однако, если постройка куполом сделана аккуратно, то она будет очень стильно смотреться на вашей территории.

Внутри такой постройки может располагаться большое количество растений. И если сделать по краям небольшие окошки, то ухаживать за ними будет намного проще.

Пристенные

Пристенные строения чаще всего бывают односкатными. Намного реже встречаются арочные постройки около стен. У таких построек есть свои преимущества.

Например, такая теплица делит стену с домом. Это позволяет сэкономить на отоплении в холодное время года. Пристенную постройку важно правильно располагать.

Отлично, если она будет находиться на южной стороне дома. Таким образом, она будет защищена от ветра, но при этом, получит должное количество солнечных лучей.

Если разместить теплицу на севере, то она будет обдуваться холодными ветрами, иметь очень мало солнечного тепла. Из-за этого всё тепло от дома будет быстро испаряться.

Плюсом такой постройки является тот факт, что на крыше практически не скапливается снег. Также, потребуется небольшое количество материала для ее возведения.

Забор-теплица

Теплицы-заборы это постройки, которые очень узкие в ширину и вытянутые в длину. Благодаря таким теплицам можно позволить большое количество растений, при этом, одновременно они будут выполнять функцию забора. Это очень удобно.

Такая постройка чаще всего изготавливается из поликарбоната. Намного реже из стекла.

Теплица-забор выйдет вам достаточно дорого, так как требует в большом количестве элементы каркаса и укрывного материала.

Однако, при аккуратном исполнении может быть очень красивым декоративным элементом на участке.

Термос

Теплица-термос предполагает, что овощи и фрукты могут выращиваться и в холодное время года. Но для этого нужно создать соответствующие условия.

Особенность постройки-термос состоит в следующем.

• Она закапывается в землю на 1/3 часть. Это делается для того, чтобы внутри оставалась нужная атмосфера.
• Покрывается тканью, чёрной плёнкой или краской. Это делается для того, чтобы солнечные лучи нагревали тёмную поверхность. А значит, внутри будет создаваться необходимая температура.
• Теплица-термос предусматривает выращивание растений в зимнее время года.

Однако для этого необходимо провести систему тёплого пола и электричество. Дело в том, что в зимнее время года очень маленький световой день.

При этом, постройка покрывается темной тканью или краской, в результате чего растения не получают ультрафиолет в должном объёме.

Поэтому, внутри нужно установить систему освещения ультрафиолетовыми лампами. Так человеку будет удобнее заботиться о растениях, а они, в свою очередь, получат необходимый ультрафиолет.

Подземные

Подземные постройки пришли к нам из древней Руси. Раньше люди выкапывали ямы, закладывали их деревянными досками. Внутри насыпали грунт и высаживали растения. Растения удобряли и обильно поливали. Сверху закрывали крышкой или теплой тканью для того, чтобы защитить от холода.

На сегодняшний день можно воспользоваться точно таким же методом. Правда, высадку растений в такие «русские ямы» нужно осуществлять не раньше, чем в середине апреля. В противном случае, растение погибнет.

Прочие

Существуют и другие распространённые виды и формы теплиц, которые можно без труда создать на вашей территории. Например, теплица пирамида.

Она выглядит как египетская пирамида или треугольник. Сверху натягивается укрывной материал. Это может быть пленка или поликарбонат. Внутри можно провести систему тёплого пола.

В такой постройке будет удобно находиться человеку, а также удобно осуществлять уход за растениями.

Какие материалы для каркаса выбрать: какой лучше?

Отдельное внимание нужно уделить выбору материала под каркас. Каркас должен отвечать нескольким основным требованиям.

• Во-первых, он должен быть прочным. Это значит, что каркас должен выдерживать не только укрывной материал, но и осадки.
• Также, при необходимости, каркас должен противостоять влаге. Рассмотрим, какие материалы будут использоваться для возведения основания под теплицу.

Металлопрофиль

Металлопрофиль считается одним из самых прочных каркасов. Он прекрасно выдерживает стекло и поликарбонат даже в двойном слое. Металлопрофиль вбивается в землю или устанавливается на фундамент.

Однако, у этого материала есть свой существенный минус.

Он подвержен ржавчине и коррозии. Поэтому, еще на этапе монтажа элементов каркаса, стоит обработать их антикоррозийным средством.

Ещё один минус поджидает тех, кто хочет крепить на металлический каркас стекло. Сделать это можно только используя специальные рамки. Они продаются в специализированных магазинах.

Сталь

Стальной каркас такой же прочный. Он прекрасно защищает растения от шквального ветра, града, дождя. Такой каркас никогда не унесет ветром из-за тяжести балок. Однако, есть свои минусы.

Например, такой каркас тоже подвержен ржавчине и коррозии.

Перед тем, как отправить теплицу в эксплуатацию, ее нужно надлежащим образом обработать специализированным средством.

Алюминий

Алюминий не подвержен коррозии. И это его плюс. Также, он такой же прочный, как и металлический каркас. Минус заключается в том, что такой материал стоит достаточно дорого.

Значит, постройка подобного сооружения обойдется вам в круглую сумму.

Дерево

Дерево — это тот материал, который всегда под рукой. Его можно приобрести за небольшую сумму денежных средств. Также, дерево имеет еще массу преимуществ.

На него можно без труда закрепить любой укрывной материал. Но есть и минусы.

В теплице постоянно влажная атмосфера. От обилия влаги дерево начинает разбухать, может начать гнить. Поэтому, раз в несколько месяцев проверяйте состояние деревянных балок.

Они не должны быть набухшими или загнившими.

При нахождении признаков загнивания, балку необходимо срочно поменять. Не пренебрегайте этим правилом, так как рискуете заразить всю почву гнилью.

Пластик

Пластик чаще всего используется при изготовлении разборных парников. Этот материал очень лёгкий, поэтому подобные постройки легко переносятся с места на место.

Пластик очень дешевый в покупке. Приобрести его можно практически везде.

Теплица из пластика недолговечна. Поэтому не нужно ждать, что даже в зиму вы сможете выращивать внутри урожай. Это не так. Также, пластик плохо поддается граду. Однако, этот материал совсем не склонен к коррозии и гнили.

Полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы — достаточно хороший материал для того, чтобы служить каркасом для парника. Полипропиленовые трубы достаточно дешёвые, поэтому их без труда можно приобрести.

Однако, существуют и минусы. Например, такие трубы очень быстро выходят из строя.

Это значит, что вам придется осуществлять замену каркаса постройки спустя несколько лет.

И еще один минус сводится к тому, что такие трубы очень легкие, их запросто может унести ветром.

Подручные материалы

• Оконные рамы

Часто на придомовой территории у садоводов имеется большое количество оконных рам. Как правило, они изготовлены из дерева, которое оборудовано стеклом.

Оконные рамы являются прекрасным материалом для возведения теплиц. У них сразу же есть форточки, которые необходимы в этом деле.

Чтобы возвести сооружение, необходимо отработать один важный момент. А именно, хорошо заделать места стыков двух оконных рам.

Если вам удастся заделать эти стыки, то сквозняк не будет проникать вовнутрь. А это весомый плюс.

• Пластиковые бутылки

Пластиковые бутылки тоже могут стать хорошим каркасом. Правда, использоваться такая теплица может только в летнее время года.

Пластиковые бутылки склеивают друг с другом. Также, их можно спаять друг с другом при помощи открытого огня. Выкладывается необходимая конструкция. Сверху она может укрываться полиэтиленом или любым другим укрывным материалом.

Однако, оборудовать такую постройку поликарбонатом или стеклом не получится. Да и размер парника будет небольшой, так как невозможно создать высокую теплицу из пластиковых бутылок.

Какой укрывной материал лучше?

Спанбонд

Спанбонд относительно новый и недорогой укрывной материал. Он прекрасно подойдет для того, чтобы покрыть парник, который будет использоваться в теплое время года.

Спанбонд крепится прямо на каркас. В редких случаях его нужно привязывать. Он защищает теплицу от града, ветра, пыли и дождя, но при этом, пропускает кислород. Если оставить его в холодное время года, то минусовые температуры быстро погубят растения, так как спанбонд не предназначен для низких температур.

Поликарбонат

Поликарбонат — это универсальный материал, который подходит как для летних, так и для зимних теплиц. Поликарбонат в два слоя прекрасно защитит растения от мороза.

Такой материал хорошо пропускает ультрафиолет, при этом, защищает от других осадков и природных факторов.

Растения внутри чувствуют себя комфортно. Поликарбонатом большой толщины оборудуют профессиональные постройки, в которых выращивается огромное количество растений.

Поликарбонат стоит недешево, однако, это очень практичный и стойкий материал.

Пленка ПВХ

Пленка ПВХ подойдет для летних теплиц. Она защитит от ветра, дождя. А вот справиться с градом и морозом она не сможет.

В плёнке есть и свой плюс. Она стоит недорого, пропускает ультрафиолет. Но есть и минусы. Она не приспособлена для выращивания растений в холодное время года.

Стекло

Стекло — это прекрасный материал для того, чтобы осуществлять выращивание как в теплое, так и в холодное время года. У стекла есть свои минусы. Например, стоит оно достаточно дорого. Крепится тоже с трудом.

Однако, отлично пропускает ультрафиолет и хорошо защищает от непогоды.

Агроволокно

Агроволокно — это материал, из которого изготавливаются профессиональные летние постройки. К сожалению, производство зимних строений из такого материала невозможно. Агроволокно бессильно перед низкими температурами. Поэтому, к сожалению, может использоваться только в летнее время года.

Армированное полотно

Армированное полотно очень напоминает по своим техническим характеристикам спанбонд. Основное отличие заключается в том, что армированное волокно всё же имеет несколько более жесткую поверхность.

Значит, наиболее эффективно защищает от осадков. Крепится без проблем, а вот стоит достаточно дорого.

Виды фундамента

Из бруса

Чаще всего на приусадебных участках используется фундамент из бруса. Он прекрасно подходит в случае, если вы имеете дело с достаточно ровной поверхностью.

Брусья забиваются вовнутрь, выкладываются на ровный участок. Сверху уже можно заливать бетон.

Из кирпича

Кирпичный фундамент необходим там, где имеется неровная поверхность земли.

Кирпичом выкладывается ровная площадка, на которой устанавливается теплица, посыпается грунт или заливается фундамент.

Кирпичный фундамент для парников-термосов можно делать в углублении.

Из камня

Каменный фундамент стоит достаточно дорого. Однако, это прекрасная площадка для того, чтобы осуществить установку каркаса. Сверху на камни можно заливать фундамент, который смешан с керамзитом. Керамзит — это отличное теплопроводящее средство.

Ленточный с цоколем

Такой фундамент чаще всего предусматривается под промышленные постройки. В домашних условиях сложно осуществим и не выгоден.

Однако, если ваш дом строится на ленточном фундаменте, а у вас осталось немного материала для теплицы, можете разложить его на ровной поверхности. Фундамент заливается на предварительно очищенную поверхность.

Столбчатый (свайный)

Фундамент из свай предполагает несколько брусьев, которые на 3/4 забиваются в землю. Сверху заливается бетон, который застывает в течение нескольких дней. Такой фундамент наиболее крепкий.

Блочный

Парные блоки накладываются на предварительно очищенную территорию. Заливаются, при необходимости, фундаментом.

Монолитный из плит

Монолитный фундамент используется там, где достаточно неровная поверхность. Для начала делается насыпь, чтобы максимально сровнять поверхность.

На монолитном фундаменте хорошо размещать растения, у которых не развита корневая система. В противном случае, они уткнутся в бетонную плиту.

Из подручных материалов

Фундамент можно сделать из смеси песка и цемента. Смесь тщательно вымешивается. Устанавливаются деревянные рамки. Вовнутрь вливается смесь. Нужно подождать до полного высыхания .

Когда можно построить теплицу без фундамента?

Возводить постройку без фундамента рекомендуется в случае, если вы планируете осуществлять выращивание в зимнее время года. Для летних теплиц фундамент не требуется.

Если вы хотите возвести основательную постройку, то фундамент также потребуется.

Инструкция как построить теплицу из полипропиленовых труб: материалы, оборудование, чертежи с расчетами

Выбор места, размеров, планировка парника

При выборе места, учитывайте сразу несколько особенностей.

1. Теплица должна находиться в южной части территории.
2. Место под теплицу должно быть относительно ровным.
3. Она не должна находиться в углу забора.
4. Должна быть возможность для проведения электричества и системы водяного пола.

Чертежи: как сделать самому, готовые примеры

Если вы самостоятельно не имеете представления о том, как должна выглядеть ваша постройка, можете постараться найти в интернете чертежи.

На сегодняшний день их имеется великое множество. Выберите тот, который по вашему мнению наиболее подходит по размерам и функциональному предназначению.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Заранее закупитесь деталями, которые будут являться каркасом теплицы, укрывным материалом и фундаментом. Отлично, если все составляющие уже есть. Лучше, если материала будет в избытке, чем не хватать.

Обустройство фундамента

Установите деревянные рамки, которые зафиксируют место под фундамент. В зависимости от выбранного способа формирования фундамента, осуществите его укладку.

Дождитесь, когда фундамент осядет и засохнет. На это потребуется около 7 календарных дней.

Монтаж каркаса и установка укрывного материала

1. Устанавливайте каркас только в случае, когда фундамент засох.
2. Аккуратно скрепляйте элементы каркаса между собой.
3. Установите каркас туда, где он должен стоять.
4. Надежно зафиксируйте на полу.
5. Осуществите крепление укрывного материала.
6. Оборудуйте внутри грядки и дорожки.
7. Засыпьте землей.
8. При необходимости, проведите автоматику. Это система автоматического полива, тёплые полы, электричество.

Оборудование и обустройство теплицы: как улучшить и на чем можно сэкономить?

Отопление

Дешевле всего проводить отопление по системе теплого водяного пола. Нагрев осуществляется при помощи воды. Если в вашем доме подобное отопление, можно легко протянуть его под землей. Также, недорого обойдется установка инфракрасной пленки.

Освещение

Освещение просто необходимо, особенно в ситуации, когда вы планируете выращивать урожай в зимнее время года.

Освещение должно осуществляться при помощи инфракрасных или ультрафиолетовых ламп.

Проследите за тем, чтобы места под розетки и электрические соединения были тщательно закрыты от влаги.

Вентиляция

Если парник маленький, то вентиляцию проводить не нужно. Достаточно оставить место под форточки или окна. Если парик большой, то подумайте о встроенных форточках. Они необходимы для того, чтобы выпускать воздух, впускать новый. Также они помогут регулировать температуру.

Полив

Поливать растения можно самостоятельно, используя лейку. Также, существует система автоматического полива. Она стоит достаточно дорого, но позволяет садоводу не участвовать в процессе полива. Полив будет осуществляться в строго установленное время.

Почему многие садоводы рекомендуют устанавливать систему автоматического полива? Если в холодное время года вы осуществляете полив растений, то будете часто открывать и закрывать дверь, приходя с лейкой. Да и вода на холоде успеет остыть.

Из-за этого растения могут зачахнуть, прекратить свой рост. В таком случае понадобится автоматическая система полива. Она будет включаться в строго заданное время и орошать растения вокруг.

• Во-первых, этот способ достаточно экономичен, так как тратится не очень большое количество воды.
• Во-вторых, вы снимите с себя часть обязанностей.
• В-третьих, ваши растения лишний раз не будут подвергаться сквознякам.

Автоматика

При необходимости, теплицы оснащаются автоматикой.

Для этого покупаются специальные датчики. Можно установить приложение на телефон, которое позволит регулировать теплицу.

Так, по факту нажатия соответствующей кнопки, будет осуществляться полив, открытие форточек, включение света, отключение и включение теплого пола. Такая система стоит недешево, но позволяет существенно сэкономить ваше время.

Автоматическое соединение происходит благодаря тому, что теплица подключена к системе wi-fi.

Если мобильный телефон при этом также подсоединен к интернету, то управление происходит в режиме онлайн.

Если нет возможности установки приложения на телефон, существуют специальные пульты. Они позволяют также удалённо осуществлять подключение тех или иных функций постройки.

Автоматикой оборудуются строения в случае, если речь идёт о промышленных масштабах. Также, не рекомендуется оборудовать автоматикой постройки, в которых выращивание осуществляется в зимнее время года.

Из-за мороза, система автоматики может повредиться, в результате чего денежные средства окажутся потрачены зря.

Создать парник на собственном участке своими руками не только можно, но и нужно. Это прекрасный жизненный опыт, который в будущем поможет вам проектировать более сложные строения.

Вам останется позаботиться о том, чтобы первый опыт оказался простым и интересным.

Теплица «Квадратная», ширина 2 м, высота 1.9м

Теплица Квадратная высотой 2 м — прямоугольная форма в виде кубика. Цельная одинарная оцинкованная труба 40х20 мм. Купить теплицу Квадратная можно, сделав заказ через 1 клик, или выбрав нужные характеристики.

Теплица Квадратная — великолепная конструкция для высоких растений, которую изготавливает наша компания «ОченьКрепко».

Все комплектующие теплицы выполнены из металлических труб размером 40х20 мм, что делает конструкцию очень прочной, а равномерное расположение соединителей дуг — стойкой и несокрушимой.

В качестве соединения арочного перекрытия мы используем оцинкованный уголок, который закрепляется саморезами с внешней стороны. Оцинковка металлических элементов теплицы Квадратная делает их устойчивыми к окислению.

В результате каркас получается надежным и способным выдержать нагрузку 450 кг/кв.м. Подобной конструкции не страшны снеговые заносы, поэтому ее не придется разбирать на зиму.

Достоинства квадратных теплиц из поликарбоната

Квадратная теплица изготавливается из поликарбоната — современного материала толщиной 4 мм, который не бьется, легко гнется, не реагирует на ультрафиолетовые лучи и долго сохраняет тепло. Все это помогает создать оптимальные условия для роста и развития растений. Вертикальные стены теплицы имеют высоту 1,6 м, а вместе с арочным перекрытием — 1,9 м или 2 м, в зависимости от ширины. Такая высота обеспечивает комфортную работу в подобном сооружении и позволяет хорошо развиваться любому овощному растению. Ширина теплицы Квадратная составляет 2 м или 2,5 м, а расстояние между ее дугами — один метр. При желании длину теплицы можно увеличить на расстояние, кратное 2 м. Все прекрасно знают, что высокие кустовые культуры требуют создания дополнительных опор или подвязки. Благодаря использованию в каркасе теплиц труб, о подпорках, распорках и другой подобной атрибутики можно забыть. Достаточно просто привязать стебель к трубе или протянуть леску между стяжками. Мы уверены в высоком качестве своей продукции, поэтому предлагаем десятилетний гарантийный срок службы на Квадратную теплицу из поликарбоната.

Желаете обеспечить себя свежими овощами с собственного огорода, но участок рядом с домом слишком мал? Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, как построить односкатную теплицу из поликарбоната своими руками.

Односкатная теплица из поликарбоната своими руками

Односкатная теплица – преимущества и недостатки

Принципиально односкатная теплица ничем не отличается от обычной – это сооружение, предназначенное для выращивания различных сельскохозяйственных культур, в котором за счет конструкции создаются благоприятные условия для жизни растений. Отличия в другом — в конструкции и месте, где она возведена. Как понятно из названия, стандартная крыша теплицы «уполовинена» и от нее остался лишь один скат, в сечении напоминающий прямоугольный треугольник. Что касается места, то чаще всего такая теплица не располагается на открытом участке и является пристройкой к жилому дому, забору или гаражу, либо примыкает одной из стен к возвышенности.

Односкатная теплица, примыкающая к дому

Так в чем же преимущества подобной конструкции? Почему имеет смысл возводить не обычную арочную или двухскатную теплицу, а небольшую пристройку, больше похожую на сарай или беседку? Причин сразу несколько.

1. Компактность – сама по себе односкатная теплица маленькая, будучи пристроенной к дому или забору, много места она не отнимет, а пустовавшие до этого квадратные метры будут использоваться с пользой.

Пример устройства односкатной теплицы

Пристенная односкатная теплица из монолитного поликарбоната

Простые варианты пристенных односкатных теплиц

Уменьшенный вариант теплицы с односкатной крышей, используемый для выращивания рассады в стеллажах

Не обделена подобная конструкция и недостатками. Выше уже упоминалось о том, что большинство теплиц с односкатной крышей, возведенных у стены, отличаются малой полезной площадью. И если для начинающих дачников в этом есть свое преимущество, то для опытных садоводов все наоборот – много овощей, ягод или цветов в таком сооружении не вырастишь. Кроме того, некоторые считают, что пристроенная к стене или забору теплица с односкатной крышей получает существенно меньше солнечного света, чем постройки, размещенные на открытом участке.

Еще одна сложность, которая сопровождает теплицы-пристройки с односкатной крышей – необходимость вести работы рядом с домом. Это и шум, и строительный мусор, и вероятность ненароком повредить какие-нибудь коммуникации, проложенные под домом. Потому, планируя возведение теплицы с односкатной крышей у своего коттеджа, выясните, где проходят подземные трубы и кабели.

Односкатная теплица

Односкатная теплица – конструкция

Перед любыми строительными работами обязательно должен идти этап планирования; в случае с теплицей с односкатной крышей он состоит из следующих действий:

• определение задач, выполняемых теплицей;
• выбор места для постройки;
• определение конструкции теплицы;
• размеры постройки;
• материалы для строительных работ.

Односкатные теплицы

Последовательно рассмотрим каждое из действий с приведением советов и рекомендаций.

Определение задач. На первый взгляд, это действие выглядит избыточным – зачем думать, для чего нужна теплица, если и так известно, что она требуется для выращивания растений. Но какие именно сельскохозяйственные культуры это будут? В каком количестве? Какова высота, на которую могут они вырасти? Будет ли это только рассада или полноценные плодоносящие кусты? Планируется ли выращивание сельскохозяйственных культур поздней осенью и зимой? Возьмите листок бумаги и ручку, выпишите для себя вопросы, изложенные выше, и ответьте на них. Все, что вы решите, в будущем повлияет на конструкцию теплицы и процесс возведения.

Выбор места. Начните с определения сторон света на участке – теплицу с односкатной крышей нужно ставить с южной стороны дома, гаража или забора. Если это по каким-то причинам невозможно, отдайте предпочтение восточной стороне. Кроме того, отметьте, нет ли рядом с участком под теплицу высоких кустов, деревьев и иных сооружений – они не должны затенять будущую постройку, растениям в ней следует получать максимум солнечного света и тепла.

Оптимальное расположение теплицы по сторонам света Теплице с односкатной крышей не обязательно располагаться только у дома или забора – существуют постройки, стоящие отдельно

Определение конструкции. Если вам нужна зимняя теплица, способная обеспечивать оптимальные условия для растений даже в сильные холода, то понадобится достаточно глубокий фундамент, защищающий грунт (или пол) в постройке от промерзания. Для летнего варианта можно обойтись основанием из обработанного антисептиками бруса сечением 100х100 или 150х150 мм.

Каркас пристенной теплицы Еще один пример каркаса пристенной односкатной теплицы Схема односкатной теплицы-термоса

Что касается конструкции, то ее раскладывают на следующие элементы.

1. Фундамент – про него уже было рассказано выше.
2. Нижняя обвязка каркаса – уложенные на фундамент балки по периметру стен будущей теплицы. Очень важно крепко соединить обвязку с основанием сооружения.
3. Вертикальные угловые стойки – основные несущие элементы конструкции, должны быть строго вертикальны. Требуется надежное соединение с нижней обвязкой.
4. Промежуточные угловые стойки – также являются несущими элементами конструкции, но требования к ним несколько мягче.
5. Верхняя обвязка каркаса – горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках. Конечный элемент стен теплицы, используется как опора для стропил, потому иногда называется мауэрлатом.
6. Стропила – несущие элементы крыши, на них укладывается обшивка. Характеризуются углом наклона ската, прямо пропорциональным снеговой нагрузке в данной местности. Чем нагрузка выше, тем угол должен быть больше. Края стропил должны выходить на некоторое расстояние дальше стен, образуя карниз.
7. Подкосы и укосины – дополнительные элементы каркаса, устанавливаются между вертикальными стойками и под стропилами. Необходимы для упрочнения конструкции теплицы и предотвращения смещений основных элементов каркаса.
8. Обшивка – устанавливается на каркас теплицы. В нашем случае это сотовый поликарбонат.
9. Двери и форточки – служат для входа в теплицу и ее проветривания.

Трехмерная модель, демонстрирующая конструкцию теплицы с односкатной крышей. 1 и 2 – нижняя и верхняя обвязки соответственно, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь

Рекомендация! Большинство теплиц с односкатной крышей имеют пол на уровне земли и стоят на врытом в грунт фундаменте. Но в некоторых случаях целесообразно сделать котлован глубиной 1,2-1,5 м и, таким образом, вкопать парник в землю. В результате получается теплица-термос с односкатной крышей, где грунт играет роль своеобразного теплоизолятора, а над уровнем земли располагается лишь верхняя часть стен и крыша. Но стоит понимать, что такая конструкция получается довольно дорогой и сложной.

Теплица-термос с односкатной крышей сотовый поликарбонат

Размеры. Длина и ширина теплицы с односкатной крышей выбираются на основании бюджета и количества растений, которое планируется выращивать в ней. При этом длина сооружения не должна быть больше таковой у стены, к которой она примыкает. Ширина же может варьироваться от 2 до 4 м, при ее выборе также учитывайте пространство для прохода между растениями – процесс ухода и сборки урожая должен происходить комфортно и безопасно.

Высота теплицы с односкатной крышей ограничивается высотой стены, к которой примыкает постройка, и подбирается, исходя из комфорта работы (в слишком низком сооружении работать будет труднее), температурного режима растений и их максимальной возможной высоты. При этом определяются две высоты – для наружной стены и для той, что примыкает к дому или забору. В среднем они составляют 160-180 и 210-250 см соответственно.

Чертеж односкатной теплицы (вид сбоку) Чертеж теплицы (вид спереди). Размеры даны в качестве примера и обозначаются в сантиметрах

Материалы. Выбор таковых для фундамента зависит от конструкции – это может быть либо брус из лиственницы, либо бетон, либо кирпичные блоки. В качестве обшивки, как уже упоминалось выше, применяется сотовый поликарбонат – прочный, легкий и прозрачный материал, способный прослужить при грамотном монтаже 8-10 лет. Остается лишь сделать выбор, из чего обустраивать каркас теплицы. Основные материалы, пригодные для этого, приведены в таблице ниже.

Таблица. Материалы для каркаса теплицы с односкатной крышей.

Разобравшись с конструкцией, размерами, используемыми материалами и другими особенностями теплицы с односкатной крышей, составьте на листе бумаги или на компьютере примерный чертеж сооружения, желательно в нескольких проекциях. В ходе предстоящих строительных работ план поможет не допустить досадных ошибок.

Пример простого чертежа (здесь — заглубленной односкатной теплицы)

Рекомендация! Закупая стройматериалы для теплицы, берите с запасом 10-15%. Резерв позволит вам в случае порчи или брака какой-то части материалов не прерывать строительство в самом его разгаре.

Подготовка места и обустройство фундамента

Настало время приступить непосредственно к работе и взять в руки инструменты. Выполните пошагово подготовку участка для постройки теплицы с односкатной крышей.

Шаг 1. Разметьте участок по периметру стен будущего сооружения. Для этого используйте колышки или куски арматуры и натянутую веревку.

Разметка выбранного участка

Шаг 2. Уберите с участка и прилегающей территории мусор, камни и посторонние предметы.

Шаг 3. Очистите стройплощадку от высокой растительности, а внутренне пространство будущей теплицы – и от травы.

Шаг 4. Соорудите площадку для строительных материалов. Защитите их от возможного дождя при помощи навеса или, как минимум, полиэтиленовой укрывной пленки.

Шаг 5. Обустройте рабочее место для подготовки элементов каркаса. Оно должно быть ровным и чистым.

Фундамент из бруса

Тип фундамента под односкатную теплицу зависит от целей, для которых она создается, и примерной массы будущей постройки. Для легких сооружений, рассчитанных на применение только в дачный сезон, достаточно простой конструкции из бруса, пошаговая инструкция для создания которого приведена ниже.

Фундамент из бруса

Цены на деревянный брус

деревянный брус

Шаг 1. По нанесенной ранее разметке выкопайте траншею. Глубина и ширина должны быть равны сечению используемого бруса.

Если есть возможность, можете воспользоваться спецтехникой

Шаг 2. Выровняйте стенки и дно траншеи, заполните на 30-50% песком или гравием.

Шаг 3. Отмерьте и отрежьте нужное количество бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Обработайте его антисептиком.

Совет! Для базы под теплицу выбирайте брус из лиственницы – он обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию влаги.

Шаг 4. На рабочей площадке соедините брус в единую коробку прямоугольного сечения. Крепеж может выполнять как с помощью уголков и саморезов, так и нагелями, соединением «в лапу» или «в полдерева».

Укладка бруса в траншею Фундамент из бруса в разрезе

Шаг 5. Вместе с помощниками уложите коробку из бруса в траншею, выровняйте по горизонтали с помощью уровня и подкладываемых дощечек, земли или камней.

Угловые соединения обвязки из бруса

Шаг 6. Фундамент из бруса необходимо надежно зафиксировать. Для этого можно либо просверлить в древесине отверстия и забить через них в грунт металлические штыри длиной не менее 0,5-0,7 м, либо установить их же, но по внутренним углам конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Более сложным и дорогим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его применение оправдано в том случае, когда планируется сооружение тяжелой зимней теплицы. Кроме того, ленточный фундамент обладает большим сроком службы, чем конструкция из бруса.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона

Шаг 1. По разметке выкопайте траншею глубиной 50-70 см и шириной 25-30 см.

Этапы формирования ленточного основания: схематическое изображение

Шаг 2. Разровняйте стенки траншеи и утрамбуйте дно.

Шаг 3. Засыпьте траншею на треть песком, гравием или их смесью в пропорции 1:1 и утрамбуйте.

Шаг 4. Из фанеры или досок соорудите опалубку, ее конечная высота над уровнем грунта должна составлять 5-20 см.

Строительство фундамента для теплицы

Шаг 5. Приготовьте бетонный раствор марки М200, М300 или М400.

Шаг 6. Начните заливку бетона. Предварительно или в процессе можно смонтировать арматуру для увеличения прочности фундамента. После того как смесь достигнет края опалубки, выровняйте по уровню. Вставьте крепежи для анкерных болтов с интервалом 1-1,5 м так, чтобы они располагались между будущими вертикальными стойками каркаса.

Заливка бетона

Шаг 8. Укройте свежезалитый бетон полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 дней смачивайте водой.

Шаг 9. Снимите пленку и дайте ленточному фундаменту набрать прочность. Срок – 2-3 недели, в зависимости от погоды и глубины траншеи.

Шаг 10. Демонтируйте опалубку и покройте бетонную ленту слоем рубероида. Дополнительно можно сделать цоколь, также выполняющий роль теплоизолятора для грунта и нижней части теплицы.

Готовый ленточный фундамент для теплицы

Совет! Помимо фундамента из бруса или бетона, теплицу с односкатной крышей можно возвести на сваях.

Возведение каркаса

Рассмотрим процесс создания каркаса для односкатной теплицы из деревянного бруса — работа делится на несколько отдельных этапов:

• создание нижней обвязки;
• установка стоек;
• монтаж верхней обвязки;
• сооружение стропил;
• монтаж укосин и прочих подобных элементов.

Каждый этап, в свою очередь, разбивается на отдельные операции, которые будут показаны в виде пошаговых инструкций. Итак, начнем с нижней обвязки и ее элементов, которые также могут называться лежнями.

Шаг 1. Отмерьте и обрежьте древесину — два бруса 100х100 мм по длине теплицы и два по ширине. Обработайте антисептиком и дайте высохнуть.

Электролобзик

Шаг 2. Лобзиком выполните на концах бруса пропилы для соединения в полдерева, как показано на изображении ниже. При наличии фрезы по древесине и навыков работы с ней, можно обустроить более сложные «замки».

Угловое соединение в полдерева Угловые соединения брусовой коробки

Шаг 3. Выполните по периметру лежней отверстия для крепления нижней обвязки к фундаменту. Они должны располагаться между местами, где в будущем будут крепиться стойки.

Шаг 4. Определите, каким способом вы будете устанавливать вертикальные стойки каркаса. Если эта работа будет проводиться с помощью уголков – перейдите к следующей операции. А в случае крепления стоек в вырубках создайте фрезой соответствующие пазы в брусе для обвязки.

Шаг 5. Соберите на рабочем месте обвязку — можно собирать как всю сразу, так и последовательно по отдельным углам. Просверлите отверстия для вставки нагелей.

Шаг 6. Установите лежни на фундамент, проверьте, насколько все ровно соединяется. Закрепите нижнюю обвязку на базе при помощи длинных конструкционных шурупов по древесине или анкерных болтов для фундамента из бруса или бетона соответственно.

Пример готового фундамента с нижней обвязкой

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 7. Вбейте по углам лежней нагели из дерева или обычные арматурные стержни. Над уровнем обвязки они должны выступать на 6-10 см для дальнейшего монтажа угловых стоек.

Соединение элементов обвязки нагелями

Теперь приступим к монтажу вертикальных стоек и формированию стен будущей теплицы. Для недопущения уклона применяйте уровень и временные укосины из реек или досок.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус 50х100 для вертикальных стоек передней и задней стенки.

Шаг 2. Высверлите в нижних торцах угловых стоек отверстия под нагель или штырь глубиной от 6 до 10 см.

Шаг 3. Смонтируйте угловые стойки отверстиями на нагели, торчащие из нижней обвязки. Для недопущения «закручивания» используйте крепление на уголки и саморезы.

Монтаж угловой стойки

Совет! При работе с саморезами и конструкционными шурупами большого диаметра выполняйте предварительное просверливание в точках крепежа – так снижается риск растрескивания древесины.

Шаг 4. Последовательно установите все вертикальные стойки теплицы, используя для этого либо уголки и крепежные пластины с саморезами, либо соединение в паз вырубки с конструкционными шурупами.

Способы установки рядовых стоек каркаса

После завершения монтажа стоек необходимо уложить на них лежни верхней обвязки сечением 100х100 мм. Соединение осуществляйте по тому же принципу, что и с нижней обвязкой – либо на усиленные уголки с саморезами, либо в пазы и на конструкционные шурупы. Первый способ проще и легче, второй же защитит стойки от возможного уклона в сторону – паз не даст этого сделать. На этом этапе обустройства каркаса не забудьте о горизонтальных перекладинах между угловыми стойками передней и задней стен теплицы.

Создание подобной конструкции крепления верхней обвязки усложнит работу, но вместе с тем и упрочнит теплицу

Монтаж стропил потребует от вас умения хорошо работать электрическим лобзиком и наличия лестницы-стремянки.

Шаг 1. Отмерьте брус 50х100 мм и обрежьте по длине стропил с учетом их будущего наклона.

Шаг 2. Выполните в коньковом и карнизном краях стропил пропилы для установки на верхнюю обвязку. Учтите, что крыша теплицы должна иметь карниз длиной от 5 см.

Этапы монтажа стропил

Шаг 3. Уложите первое стропило на лежни верхней обвязки так, чтобы в пазах не было зазоров. Для фиксации используйте крепеж либо на уголки, либо на конструкционные шурупы, завинченные под углом.

Крепление стропильных ног

Шаг 4. Повторите предыдущую операцию с остальными стропилами.

Шаг 5. Смонтируйте на карнизе лобовую доску, срежьте ее верх на угол ската крыши. Доска необходима для надежного крепления обшивки в последующем. Такую же по конструкции и функции доску смонтируйте и на коньке односкатной крыши.

Шаг 6. Дополните конструкцию ригелями, перекладинами и подкосами, если это необходимо.

Заключительные этапы обустройства каркаса для односкатной теплицы из дерева – установка укосин между вертикальными стойками, сборка и навешивание на петли дверей и форточек. Для создания автоматической вентиляции используйте термоцилиндры – их поршни поднимут и опустят створки форточек при повышении и понижении температуры соответственно.

Крепление усиливающих укосов

Сборка каркаса для односкатной теплицы из профилированной трубы по своему принципу такая же, только в качестве крепежа используются другие типы саморезов или даже болты и гайки с шайбами. При этом следует быть осторожным с просверливанием отверстий в профильной трубе – в будущем именно в этих местах начинаются процессы коррозии и разрушения каркаса, потому обрабатывайте их «холодным цинком» перед соединением.

Видео — Теплица-вегетарий с односкатной крышей

Обшивка односкатной теплицы поликарбонатом

Заключительный этап обустройства односкатной теплицы своими руками – обшивка листами сотового поликарбоната.

Шаг 1. Распакуйте листы поликарбоната, снимите защитную пленку на краях на 5-10 см.

Шаг 2. С помощью строительного ножа или электрического лобзика раскроите листы СПК на нужные части.

Резка поликарбоната

Шаг 3. Просверлите отверстия для термошайб с учетом термического зазора в 2-3 мм. Отверстия должны отстоять от края листа на 35-40 мм.

Важно! Перед началом сверления сотового поликарбоната надежно закрепите его на рабочем месте, чтобы он не вибрировал. После завершения процесса очистите от стружки, попавшей внутрь сот.

Шаг 4. Заклейте торцы листов герметизирующей лентой в верхней части и перфорированной в нижней. Не забудьте про установку торцевого профиля с учетом теплового зазора.

Как крепить поликарбонат к деревянному каркасу

Сам по себе процесс крепления поликарбоната к деревянному каркасу на кровельные саморезы предельно прост. Главное при этом – соблюдать осторожность и не перетянуть крепежи. Детальнее читайте в этой статье.

Шаг 5. Приложите листы к каркасу, на котором заранее были размечены точки крепежа, стороной со стабилизирующим покрытием наружу. Вставьте в отверстия термошайбы, закрутите саморезы. Соединение двух листов друг с другом может быть либо внахлест, либо при помощи соответствующего профиля, представленного на изображении ниже.

Правила сверления сотового поликарбоната

Шаг 6. Повторите предыдущую операцию с остальными листами на стенках и крыше теплицы. При этом стенки ячеек должны быть вертикальны, чтобы в поликарбонате не собирался конденсат.

Обшивка теплицы поликарбонатом

Шаг 7. Снимите остатки защитной пленки.

На этом работы по постройке односкатной теплицы из поликарбоната своими руками можно считать завершенными. Остается только подвести коммуникации, обогрев, автоматический полив и освещение, а также посадить растения или расставить стеллажи с рассадой.