Теплица на фундаменте своими руками

Фундамент для теплицы своими руками

Определение необходимости возведения опор

Прежде чем принимать решение о способе изготовления, следует определить нужен ли фундамент под теплицу, потому что жесткий каркас конструкции и взаимное скрепление элементов, наряду с достаточно высокой массой позволяют производить её установку прямо на грунт или облицовку грядок, без опасений о том, что сооружение сдует ветром вследствие высокой парусности. О высокой массе в данном случае следует говорить, когда применяется остекление рам конструкции или в качестве ребер жесткости применены металлические профилированные элементы (уголок, квадрат, труба), то есть при использовании материалов с высокой плотностью и массой.

Если же теплица отделана поликарбонатом, отличительной чертой которого является низкая плотность материала и общий вес конструкции, то большая площадь боковых поверхностей и, как следствие, высокая парусность способны спровоцировать перемещение сооружения при сильном ветре. С другой стороны, отсутствие жесткой связи с фундаментом под теплицу позволяет перемещать конструкцию по территории участка, выбирая наиболее обоснованное для нее местоположение в зависимости от возделываемой культуры и погодных условий.

Ответ на вопрос: «Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или при другом материальном исполнении?», будет положительным в следующих случаях:

• если выполнено примыкание к жилой постройке, и планируется круглогодичная эксплуатация;
• при установке на дачном участке, который посещается периодически и не охраняем, в качестве антивандальной меры;
• если выполнено заглубление ниже уровня промерзания грунта для создания микроклимата необходимого для выращивания культур круглый год;
• при больших размерах, в целях придания жесткости конструкции;
• если территория участка характеризуется низким стоянием грунтовых вод.
• при изготовлении деревянных переплетов и ребер жесткости, в качестве меры предохраняющий материал от гниения в результате контакта с почвой;
• если установка тепличной конструкции производится на склоне.

Важно! Принимая решение об обустройстве фундамента для теплицы, следует помнить о капитальном его характере и выполнять, только если не планируется перемещение конструкции.

Для того чтобы ответить на вопросы: «Какой фундамент лучше для теплицы из поликарбоната?» и «Какой фундамент нужен для теплицы из поликарбоната?» следует рассмотреть какие разновидности оснований существуют.

Разновидности оснований теплицы

В качестве опорного основания для теплицы, вне зависимости от её материального и конструктивного исполнения могут быть использованы сооружения из бруса или шпал, кирпича или камня, пеноблоков или железобетона. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, а технология их обустройства свою специфику. Классификация, представленная ниже, также дает ответы на вопрос: «Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната?» и «Каким должно быть устройство фундамента под теплицу из поликарбоната», ввиду отсутствия различий в устройстве и технологии обустройства фундамента в зависимости от материала самой конструкции.

Деревянное основание

Среди всех конструкционных материалов, применяемых при обустройстве оснований, самым дешевым, доступным и легкообрабатываемым является древесина. Учитывая требование к массивности в качестве элементов для деревянного основания принято применять брус или шпалу.

Фундамент для теплицы из бруса, также, как и из шпал может быть выполнен с установкой на грунт или с заглублением ниже уровня поверхности.

Фундамент под теплицу из бруса своими руками при установке на грунт выполняется по следующей технологии:

• производится подготовка и выравнивание поверхности – следует убрать плодородный слой и выполнить подсыпку при помощи песка, песчано-гравийной смеси или мелкозернистого щебня;
• выполняется разметка периметра основания при помощи колышков и бечевки, с выверкой прямых углов;
• брус предварительно подготавливается – производится обработка гидрофобным составом (отработанное масло), во избежание преждевременного гниения и поражения грибком и плесенью;
• выполняется подготовка (обрезание в размер и запил половины сечения) и сборка элементов при помощи скоб или стяжек по месту установки. Соединение элементов производится последовательно в сечении пояса и между поясами.

Как сделать поверхностный деревянный фундамент под теплицу можно посмотреть на видео, которое представлено ниже:

Обустройство фундамента под теплицу из бруса при заглубленном способе имеет следующую технологию того, как сделать фундамент под теплицу:

1. Первоначально производится разметка для определения местоположения траншей, с выверкой перпендикулярности.
2. Выполняется выборка плодородного грунта и песчано-глинистого слоя на глубину закладки элементов основания (200 – 300 мм) и шириной, превышающей толщину бруса на 100 – 200 мм.
3. Производится подсыпка дна траншеи песком, ПГС или отсевом, слой равномерно распределяется и трамбуется, проверяется горизонт.
4. Выполняется укладка гидроизолирующего материала (рубероид) по периметру траншеи с вылетом 50 – 100 мм над уровнем поверхности.
5. Вне траншей производится укрупненная сборка конструктивных элементов до высоты поверхности.
6. Выполняется установка собранных элементов в траншеи и соединение между собой.
7. Рубероид натягивается по периметру конструкции и крепится в верхнем сечении при помощи степлера.
8. Пазухи между гидроизоляционным слоем и грунтом заполняются выбранным ранее грунтом, песком, ПГС или отсевом и трамбуются по мере засыпки.

Легкость обработки и сборки деревянных элементов позволяет сделать фундамент для теплицы своими руками. Установка теплицы на фундамент и ее закрепление от смещения и для придания жесткости конструкции при использовании деревянного основания также отличается простотой и не требует наличия закладных деталей.

Недостаточную устойчивость древесины к гниению можно компенсировать предварительной установкой точечных опор различного материального исполнения. При этом бетонные опоры могут быть как заглубленными, так и установленными на грунт.

Установка на косогоре

Фундамент под теплицу на неровном участке включает в себя винтовые сваи, вкручиваемые в грунт ниже глубины промерзания, во избежание сезонного выдавливания, и укладываемый на него пояс жесткости в деревянном исполнении или полученный путем бетонирования в сплошной опалубке.

При наличии двух – трех помощников и рычага достаточной длины установить фундамент под теплицу своими руками можно и на косогоре. Винтовые сваи представляют собой трубы с винтом на конце, который обеспечивает их вкручивание на необходимую глубину.

Кирпичное основание

Фундамент для теплицы из кирпича также достаточно прост в изготовлении и имеет схожую технологию производства работ с устройством опорной конструкции из бруса при заглублении его ниже уровня поверхности. При устройстве кирпичного ленточного фундамента под теплицу, необходимо выполнить работы согласно пп.1 – 4 технологии обустройства основания из бруса при заглубленном способе, после чего необходимо выполнить следующие операции:

• выполнить кладку в полкирпича, вывести стену выше уровня поверхности на 150 – 200 мм;
• после схватывания кладочного раствора произвести обмазку заглубленной части основания жидким гидрофобным составом (битум) и выполнить наклейку гидроизоляционного материала (рубероида);
• засыпать пазухи между основанием и грунтом, выполнить уплотнение засыпки.

Бетонное основание

Фундамент под теплицу из бетона является наиболее долговечным и надежным способом устроить основание, а армирование при помощи металлического каркаса придает ему отличную прочность и находит применение не только как фундамент для теплицы из поликарбоната, отличающейся малым весом, но и для конструкций из металлического профиля и остекленных переплетов.

Ленточный фундамент для теплицы из армированного бетона выполняется по той же технологии, что и заглубленные основания другого материального исполнения, но имеет свои особенности:

• ширина траншеи определяется по наибольшему внешнему габариту опалубки, с припуском в 150 – 200 мм;
• опалубка может быть выполнена из деревянных, полимерных или металлических щитов с гладкой поверхностью;
• укладка гидроизолирующего слоя производится под опалубку, при этом ширина необходимо листа определяется как сумма ширина основания и удвоенной его высоты;
• между стенами опалубки устанавливаются армирующие элементы, соединяемые между собой при помощи сварки, проволоки или пластиковых хомутов;
• армирование должно иметь не менее двух вертикальных стоек и двух горизонтальных поясов, расстояние между вертикальными стойками составляет 300 – 400 мм, а между горизонтальными поясами – 150 – 200 мм;
• для крепления необходимо предусмотреть закладные детали для непосредственного соединения или при помощи деревянного пояса из доски или бруса;

Важно! После заливки основание требует ухода: необходимо выполнить укрытие от солнечных лучей и периодически смачивать для равномерного высыхания и во избежание растрескивания.

Фундамент для теплицы из пеноблоков

Материалом, обладающим высокими гидроизолирующими показателями и как следствие не требующим укладки дополнительного гидроизолирующего слоя, является ячеистый бетон, ярким представителем, которого по праву считаются блоки из пенобетона.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, используя пеноблоки описано ниже:

• вырывается траншея, по ширине превышающая размер блока на 150 – 200 мм, основание выравнивается и производится укладка на дно гидроизолирующего слоя (рубероид);
• первый ярус пеноблоков фиксируется к поверхности при помощи кладочного песчано-цементного раствора и выравнивается по уровню;
• пустоты в блоках заливаются песчано-цементным раствором и уплотняются;
• на слой кладочного раствора производится укладка последующих ярусов пеноблоков;
• заделка швов производится после высыхания кладочной смеси.

Теплицы из оконных рам без фундамента

Данный способ экономичен в том случае, если в наличии имеется большое количество старых оконных рам, которые жалко выбросить.

Устройство опорного элемента в этом случае не является обязательным, можно выполнить обрамление грядки из доски толщиной 40 мм, так чтобы её ширина их перекрывалась двумя оконными рамами при укладке на коньке. Далее производится вертикальная установка рам и их крепление к обрамлению и между собой для придания конструкции жесткости. После сборки периметра производится установка фронтонов и конька, на который укладываются рамы, скрепляемые между собой и к боковым стенкам.

Обоснование конструкции опорной части

Какой лучше фундамент для теплицы выбрать определяется ее конструктивными особенностями, чем массивнее и больше по размерам конструкция, тем более основательным должна быть его опорная часть. Из этих соображений можно выполнить следующую разбивку:

• фундамент из бруса обеспечит соответствие весовых характеристик основания и тепличной конструкции при её небольших размерах;
• фундамент из кирпича необходим при достаточно большой площади боковой поверхности, а для теплицы из досок и пленки будет вполне обоснованным;
• бетонный фундамент обоснован в том случае если размер теплицы очень большой, а эксплуатировать ее планируют в течение всего года. В то же время бетонное основание для теплицы из металлического профиля и стекла – это не роскошь, а насущная необходимость;
• фундамент из пеноблоков обоснован при высокой обводненности грунта и необходимости изоляции посевов от переувлажнения, во избежание гниения, также как для любого другого материального исполнения тепличной конструкции.

Представленная разбивка позволяет сделать вывод о том какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Каким должно быть материальное изготовление фундамента для теплицы из поликарбоната определяется её размерами, свойствами грунта и режимом использования.

Технология изготовления фундамента своими руками ничем не отличается от рассмотренных ранее, в зависимости от материального исполнения основы конструкции.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент заключается в закреплении конструкции к основанию при помощи стандартных крепежных элементов. Фундамент под теплицу из поликарбоната вне зависимости от того из чего он выполнен, должен быть обшит сверху деревянным брусом или доской для того, чтобы не возникало вопроса о том, как установить теплицу из поликарбоната на фундамент.

Видео того, как производится установка теплицы из поликарбоната на фундамент представлено ниже:

Ответ на вопрос «Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента?» прост – для этого необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту. Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Фундамент для теплицы своими руками + фото

На даче практически у каждого есть маленькая или большая теплица. Такое сооружение позволяет получит урожай намного раньше других и наслаждаться им до поздней осенил или даже всю зиму. Если в отношении того, как соорудить навес, вопросов практически не остается, то важно знать, стоит ли делать фундамент для такой конструкции. В случае когда он действительно требуется, то какой соорудить для теплицы? О видах и способе монтажа речь пойдет в статье.

Нужен ли фундамент

Не стоит сломя голову делать закупку материала для сооружения фундамента для теплицы. Первым делом необходимо определить, действительно ли он нужен. Чтобы определить это, необходимо проанализировать несколько моментов:

• будет ли пристроена к основному зданию;
• будет ли использоваться круглый год;
• установлена ли теплица на отдаленном участке;
• есть ли углубление внутри;
• каковы размеры теплицы;
• каково расположение грунтовых вод;
• стоит ли теплица на склоне.

Во всех этих случаях сооружение фундамента для теплицы будет обязательным. Если теплица посещается время от времени, то фундамент позволит обеспечить дополнительную защиту от проникновения злоумышленников. Если внутри теплицы выполнено углубление ниже промерзания грунта, тогда также важен фундамент. Такой ход делается для круглогодичного выращивания культур. В случае когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, фундамент позволит удержать всю конструкцию в требуемом положении. Стоит также правильно оценить размеры теплицы. При значительных габаритах понадобится основа, чтобы каркас был устойчивым.

О сооружении фундамента важно подумать в том случае, когда в качестве накрытия используются стеклянные панели. Они имеют значительный вес, поэтому оказывают значительное давление на грунт и нужно дополнительное основание. В некоторых конструкциях ребрами жесткости выступают металлические уголки. Они также требуют хорошего фундамента, чтобы конструкция не уходила в грунт. Проще тем, кто соорудил теплицу из поликарбоната. Этот материал отличается небольшим весом, поэтому прекрасно устанавливается на каркас без основания. Фундамент для теплицы будет актуален в том случае, если местность славится сильными ветрами. Из-за своей парусности конструкция может быть легко опрокинута или смещена с места.

Обратите внимание! В некоторых случаях может потребоваться перемещение теплицы на другое место, поэтому сооружение основы в таком случае не требуется.

Сооружение фундамента

Есть несколько вариантов фундаментов для теплицы. Каждый может выбрать то, что лучше подходит в конкретных обстоятельствах или в зависимости от бюджета. Материалом, который подходит для сооружения такого основания, является:

• кирпич;
• бетон;
• брус;
• шпалы;
• различные виды блоков.

Многое будет зависеть от того, какой материал доступен в конкретной местности и какова масса всей конструкции.

Деревянный фундамент

Одним из самых простых для сооружения является фундамент из деревянного бруса. Кроме того, стоить материал для такого основания будет дешевле других. На ремонтных железнодорожных станциях можно приобрести деревянные шпалы, которые были демонтированы. Придется мириться с запахом креозота, но обойдутся они в копейки. Основание под теплицу из такого материала может быть выполнено поверх грунта или с заглублением.

Если был выбран первый вариант, тогда необходимо подготовить поверхность, на которой будет располагаться фундамент и теплица. Первым делом убирается небольшой слой верхнего грунта. Обычно хватает одного штыка лопаты. Следующим шагом делается подсыпка из песка или из щебня и песка. Поверхность выравнивается и хорошо трамбуется. Делается это для того, чтобы основа помогала распределять нагрузку по всей площади. На подготовленном участке делается разметка места, где будет находиться основание. Сделать это можно с помощью бечевки или лески и колышков. Разметка условная, чтобы было легче ориентироваться в том, где поместить брус.

Древесина является хорошим строительным материалом, но при нахождении в грунте может попросту сгнить. Чтобы этого не произошло, потребуется обработать компоненты основы. Для достижения цели можно воспользоваться отработанным автомобильным маслом, олифой или специальными антисептическими составами. Брус подготавливается по размеченному размеру. Производится обрезка, если это необходимо. На краях делается соединение. Для этого необходимо снять часть бревна на половину его глубины и на ширину бревна, которое будет в него входить. Такой подход позволит обеспечить прямой угол и надежную фиксацию. Для соединения можно использовать металлические уголки, саморезы или скобы.

Деревянная основа может быть и заглубленной. Подготовка бруса производится с использованием тех же материалов, что говорилось выше. Следующим этапом делается разметка траншеи, которая будет вырыта под основание. Делается это с помощью бечевки и колышков. После установки колышков по четырем углам, между ними необходимо натянуть веревку. Прямой угол или нет можно проверить с помощью угольника, но удобнее это будет сделать другим способом. Длинной рулеткой или куском веревки замеряются диагонали. Если они равны, тогда все в порядке, если отличаются, тогда необходимо сдвинуть один или два угла.

По размеченной области делается выемка грунта. Углубиться необходимо хотя бы на 30 см. Ширина траншеи будет зависеть от ширины выбранного бруса. Общее правило подсказывает, что она должна быть на 10 см шире. Следующим шагом будет оформление дна траншеи под фундамент теплицы. Оно засыпается песком на 10 см. После этого его необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы брус лежал ровно. Далее укладывается гидроизоляция. В ее качестве отлично подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Материал помещается в траншею таким образом. Чтобы нахлест на стороны составлял по 10 см.

Брус, который будет использован для фундамента, должен быть набран таким образом, чтобы частично выступать над поверхностью траншеи. Для этого может понадобиться сбить несколько досок между собой. Гидроизоляция заворачивается на бревна и фиксируется с помощью степлера. В образовавшиеся щели делается засыпка песка или грунта и хорошо трамбуется. После этого можно приступить к сборке каркаса для теплицы. Видео о постройке деревянного фундамента можно посмотреть ниже.

Обратите внимание! Бревна дополнительно можно обработать битумной мастикой. Она отлично укрепит основание фундамента, а также обеспечит гидроизоляцию.

Свайный

Свайный фундамент под теплицу обойдется дороже, чем деревянный, но его надежность намного выше. Благодаря такому фундаменту появляется возможность установить конструкцию на склоне. Для работы понадобятся сваи. Их количество будет зависеть от того, какой размер будущей теплицы. Так как конструкция будет не слишком тяжелой, то можно исходить из того, что свая будет смонтирована каждые 1,5 метра. Длина свай подбирается таким образом, чтобы их можно было погрузить ниже уровня промерзания грунта. Для работы понадобится напарник, который поможет в завинчивании свай. Управится с такой задачей можно за один день.

С помощью лески и колышков выполняется разметка участка. Необходимо точно наметить расположение каждой сваи. Их вкручивание проще всего производить с использованием металлического рычага. На первых этапах понадобится дополнительная стойка, которая позволит подняться на требуемую высоту. После вкручивания на сваи привариваются площадки под фундамент. Их можно сделать с размером 15×15 см. Эти площадки предназначены для крепления ростверка из древесины. Для последнего также понадобится брус и его необходимо обработать антисептиками.

Совет! Для установки на слоне необходимо некоторые сваи погрузить больше чем другие. Главное соблюсти горизонтальный уровень.

Кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент сложно назвать самым надежным, но его возможно использовать, если теплица имеет небольшой вес. Подготовка к его сооружению идет таким же образом, как было описано для деревянного углубленного фундамента. Когда траншея готова, можно приступать к кладке небольшой стены из кирпича, которая и будет фундаментом. При кладке фундамента важно делать переплет, чтобы конструкция была прочной. Вывести фундамент необходимо над землей на 15–20 см. После этого необходимо дождаться полного схватывания раствора для кладки, закапывать траншею еще не нужно. После завершения процесса, фундамент покрывается гидроизолирующим материалом в виде битумной мастики. Когда она схватится, можно засыпать образовавшиеся щели.

Обратите внимание! Если местность, где будет смонтирована теплица отличается наличием пучинистых грунтов, тогда такой вариант не подойдет.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента под теплицу является одной из самых прочных. В то же время для ее сооружения потребуется затратить немало усилий. Именно такой вариант фундамента отлично подойдет для тяжелых теплиц, которые собраны из стекла и металлического каркаса. Первым делом необходимо выполнить разметку. Выполняется она похожим образом, как для заглубленного деревянного фундамента. Чтобы было легче ориентироваться, какой ширины копать траншею, можно натянуть еще один контур внутри уже существующего. Ширина фундамента под теплицу может составлять 20–30 см. Все будет зависеть от общего веса.

Углублять траншею необходимо минимум на 50 см. При этом на дно делается подсыпка не только из песка, но и слоем в 10 см засыпается щебень средней фракции. Следующим шагом выставляется опалубка, чтобы ее верхняя часть выступала над поверхностью грунта минимум на 15 см. Внутрь опалубки укладывается армирующая основа под фундамент. Она изготавливается из металлической арматуры. Готовится бетонный раствор и осуществляется заливка. После этого с помощью глубинного вибратора или отрезка арматуры необходимо произвести уплотнение бетона, чтобы он заполнил все пустоты.

Набор прочности такого фундамента происходит в течение месяца. На протяжении этого времени его необходимо периодически смачивать водой и накрывать пленкой или рубероидом, чтобы внешний слой не потрескался. После полного высыхания фундамент необходимо покрыть битумной мастикой.

Заключение

Как видно, фундамент под теплицу можно соорудить своими руками. Если теплица будет из поликарбоната, то в качестве основы под нее можно использовать пеноблок или подобный ему материал. Действовать в этом случае стоит таким же образом, как и для фундамента из кирпича. Так как такой материал имеет пористую структуру, то для него обязательно потребуется укладка гидроизоляции. Использование такого фундамента невозможно на пучинистом грунте.

Установить модульную теплицу из поликарбоната на металлическом каркасе вполне можно, не прибегая к помощи профессионалов, пользуясь только инструкцией к комплекту и нашим подробным мастер-классом. Для этого не потребуется специальных навыков и сложных инструментов.

Мы к новому дому, на новый участок, купили шестиметровую теплицу «Усиленная». И приняли решение не вызывать мастера, а справиться своими силами, а опытом по установке поделиться с нашими читателями.

Что входит в комплект теплицы «Усиленная»

Теплицу мы покупали зимой, в период значительных скидок. Заказали доставку на дом.

Заказ доставили быстро, хотя и был не сезон. Перечислим основные составляющие комплекта. Они могут разниться, в зависимости от выбранной вами модели.

Состав комплекта:

1. 10 оцинкованных железных дуг квадратного профиля 25×25 мм (из них две торцевых, с каркасом дверей и форточек).
2. Набор распорных оцинкованных элементов.
3. Комплект болтов и гаек с шайбами.
4. 4 поворотных ручки с задвижками для дверей и форточек.
5. Шурупы с резиновыми уплотнителями для поликарбоната (штук 30 пришлось докупить).
6. 10 полосок оцинкованного железа и, собственно, 4 листа самого поликарбоната, покрытого ультрафиолетовой защитой (пленкой), которую, согласно инструкции, надобно бережно располагать наружу теплицы.

К комплекту прилагалась сопроводительная инструкция по установке.

Монтаж основания теплицы

Ставить конструкцию на деревянное основание не хотелось, – прошлый опыт показал, что оно сгнивает за 4-5 лет и приходится все переделывать, – теплица служит дольше, особенно усиленная. Хотелось собрать что-то капитальное, чтобы если и менять, то только листы поликарбоната, а для их долгой службы серьезной угрозой может быть лишь весенний намокший снег, крупный град, опрокидывающий ветер (при сооружении всегда следует учитывать большую парусность теплицы) и ультрафиолет от солнца. Чтобы конструкция прослужила вам несколько лет, некоторые необходимые материалы придется докупить.

Дополнительно нужно приобрести:

• плоский шифер толщиной 8 мм (можно и 10 мм). Листы размером 150×100 см. На теплицу требуется как раз ровно 5 листов (400 р. лист);
• труба стальная, диаметром 50 мм, можно неоцинкованную, но желательно покрасить краской по ржавчине – 21 м (42 шт. обрезками по 50 см);
• резиновый (можно мягкий пластиковый) шланг 20 м диаметром 25-30 мм;
• мягкая оцинкованная проволока 2-2,5 мм – 5 м;
• цементная смесь 2 мешка по 25 кг (необязательно);
• изолента пластиковая – 1 рулон;
• баллончик монтажной пены, желательно с пистолетом;
• очки защитные, перчатки рабочие;
• респиратор для работы с шифером и болгаркой.

Из инструментов также понадобятся – лопата, небольшая кувалда, болгарка – желательно помощнее, к ней 20-25 отрезных дисков по металлу и 5-6 дисков по цементу, ножницы.

Сначала, еще до весны выберите день с хорошей погодой и разрежьте шифер болгаркой (после разметки маркером) на полосы 25×150 см, получится 20 полос.

Основную работу отложите на раннюю весну, тоже ориентируйтесь на ясную погоду, без дождя. Всего одному работнику потребуется 3-4 дня.

Сборка каркаса теплицы

Выберите ровную горизонтальную площадку чуть больше, чем 3×6 м, расположенную не в низине и в стороне от мест, куда соскальзывает снег с крыши весной, который может разбить поликарбонат.

Когда теплица будет готова, всегда следите, чтобы на поликарбонате не скапливался снег, особенно весной. Снег убирайте аккуратно, берегите защитную ультрафиолетовую пленку! Траву скашивайте и убирайте по необходимости.

На этой площадке соберите каркас теплицы полностью и в окончательном виде. Выровняйте каркас по диагоналям, измеряя их шнуром.

Точно измерьте его длину и ширину по центрам трубок каркаса. Сдвиньте его в сторону по диагонали (достаточно на 1 м). Сдвигать потребуется несколько раз, но при наличии свободных мест и помощников его вообще можно перенести на другое место рядом.

Далее по углам сделайте разметку (4 метки), проверьте длину, ширину и, сверяя равенство длин диагоналей, выкопайте 4 ямки глубиной на штык лопаты. Установите 4 обрезка трубы, забивая их кувалдой, не забывая контролировать диагонали и расстояния, а также глубину (15 см!). Это очень важно, потом на них точно должен лечь каркас.

Размешайте миксером с дрелью бетонную смесь в ведре, вылейте по ведру бетона в каждую ямку, уплотните бетонную смесь палкой, погрузив туда кольцо из нескольких витков проволоки (арматурка). Щебень несколько горстей. Бетонный слой должен охватывать обрезок вбитой в землю трубы, но быть немного ниже (5-10 см) уровня земли.

Еще раз проверьте точность установки угловых столбиков (длина, ширина, диагонали!). Сделайте перерыв на двое суток, подождите, пока застынет бетон вокруг угловых столбиков основания теплицы.

Все последующие шаги показаны на фото с необходимыми комментариями.

Копаем канавки по периметру вдоль натянутого шнура, забиваем в них обрезки труб на расстоянии 150 см друг от друга, проверяя уровень их погружения по уровню угловых труб. Сразу же можно пропиливать в трубах пазы под шифер и, подрезая в нужных местах шифер, забивать его по уровню, одновременно контролируя погружение и трубы, и шифера.

Каркас стоит рядом и не мешает работе. Виден пропил болгаркой в стойке.

Пазы в угловом столбике пропилены по-иному.

Каркас переставлен на досках и опять не мешает. Видна угловая трубка-стойка со вставленным шифером.

Снова переставили.

Иногда полосы шифера приходилось подпиливать «по месту».

Подрезано и на бетонный слой для углового столбика.

Осаживаем полосу шифера.

Осаживаем в угол.

Напротив дверей ставим по два дополнительных столбика под внутренние стенки из шифера для прохода.

Отверстия внутри столбиков заделываем монтажной пеной. Ставим внутренние стенки.

После установки шиферных стенок по периметру и проверки прямизны их верхней кромки снизу вдоль каркаса привязываем изолентой нарезанную резиновую трубку. Ставим каркас на кромку из шифера. Если разметка была точной, то все подойдет плотно и ровно. Разравниваем землю внутри и уплотняем вдоль каркаса.

Привязываем каркас проволокой через просверленные в стойках отверстия. Достаточно по углам, под дверью и в двух местах по длинным сторонам, итого 8 вязок. Запениваем.

Каркас подошел точно, доделываем внутренние стенки.

Вид сбоку. Видна трубка-уплотнитель.

Все готово для укладки плиток для прохода (0,5 м шириной).

Каркас привязан проволокой в 8 местах. Виден уплотнитель из резиновой трубки.

Все готово для прикручивания поликарбоната (по инструкции для теплицы).

Снаружи поликарбонат нависает на шиферную стенку (по 10 см), поэтому землю к стенке приваливаем и уплотняем после закрепления поликарбоната, – так будет еще теплее.

Двери желательно уплотнить дверным уплотнителем-самоклейкой (продают в строймаркете, любой длины).

Собранная таким образом теплица уже прослужила все лето. Удобно, тепло, урожайно, долговечно.

Технологию легко применить и для создания парника или высокой грядки.

Собрать теплицу самому – дело не одного дня и не ограничивается только монтажом готового корпуса. И даже если вы не совсем подготовлены к такому виду работ, но у вас есть большое желание сделать это, с нашими инструкциями у вас все обязательно получится.

Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

• минимум деталей, метиз и расходных материалов;
• полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
• ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
• технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
• ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
• незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
• экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

• рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
• ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
• комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

• обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
• пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
• материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

• Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
• Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
• Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

• Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
• Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
• Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
• Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
• К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

• забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
• завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
• крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

• По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
• По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

• вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
• винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
• точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
• кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

• Алеся

Делаем фундамент для теплицы

Основой для теплицы является фундамент. Именно от того какой фундамент для теплицы установлен, зависит как долго она прослужит. Поэтому перед каждым дачником встает вопрос: зачем нужен фундамент и, как его установить своими руками?

Роль фундамента для теплицы

Фундамент для теплицы выполняет две важных функции: сохранение целостности каркаса теплицы и защита внутреннего пространства от негативного воздействия окружающей среды. Исходя из этих функций, вопрос о монтаже теплицы на фундаменте отпадает сам собой.

Фундамент под теплицу из поликарбоната

Фундамент под теплицу из поликарбоната

Основа под теплицу из поликарбоната имеет ряд особенностей, на которые следует обратить внимание, прежде чем ее устанавливать. На выбор фундамента влияет толщина и вес стенки, площадь теплицы, а также ландшафт участка, на котором будет установлена будущая теплица. Именно поэтому, прежде чем искать ответ на вопрос как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, нужно изучить разновидности фундаментов из представленного материала.

Выделяют следующие виды фундамента для теплицы из поликарбоната:

• фундамент из бруса;
• кирпичный фундамент;
• каменный фундамент;
• ленточный фундамент.

Фундамент из бруса

Является идеальным фундаментом для парника. Это экономичный и простой вариант установки. Такое основание легко демонтировать. Не используется для стеклянных сооружений.

Фундамент из бруса

Прежде чем осуществлять установку такого фундамента, нужно определиться с параметрами будущей теплицы. После этого выкопайте траншею. Глубина рва должна быть в половину бруса, плюс 5 см на песчаную подушку. Выровняйте дно траншеи и утрамбуйте с помощью гнета. Полностью засыпьте ров песком. Впоследствии песок спрессуется, возможно, понадобиться досыпать. Подушку полить водой для усадки. Выложить на дно гидроизоляционный слой. Из подготовленных брусьев сформировать квадрат под габариты теплицы.

На места скрепления наносим антисептик. Для соединений можно использовать болты, саморезы, гвозди. Помещаем конструкцию в траншею. Далее, нужно выровнять основу по строительному уровню так, чтобы верхняя часть фундамента оставалась приподнятой над поверхностью земли на 5 см. Верхнюю часть фундамента покрыть гидроизоляцией.

Деревянное основание для теплицы готово. Можно приступить к монтажу самой теплицы.

Кирпичный фундамент

Фундамент из кирпича прочнее, надежнее и качественнее, чем основа из бруса. Срок службы фундамента определяется расположением теплицы. Для такого основания нужно правильно уложить кирпич на песчаную подушку, а также покрыть гидроизоляцией. Кирпич выкладывается в несколько рядов. Для прочности, с обеих сторон, залейте фундамент цементным раствором, на глубину 30 см и ширину в 10 см.

Схема фундамент для теплицы из кирпича

Для установки кирпичного фундамента также понадобится траншея шириной 15-20 см. Укрепите землю опалубкой для того, чтобы она не обрушилась при заливке.

После того как выкопали ров, необходимо его утрамбовать и посыпать песчаной подушкой высотой 5-10 см. Приготовьте бетонный раствор и залейте в траншею до уровня почвы. Выравнивайте верх по строительному уровню. Сделайте разметки по периметру для болтов. Болты шириной 1,2 см. Фундамент застывает в течение недели.

Если вы устанавливаете фундамент в жаркую погоду, для предотвращения трещин в бетоне, его необходимо смачивать. После того как бетон застыл, можете выкладывать кирпич. Следите за тем, чтобы швы были плотно залиты раствором, а соединительные болты находились в местах швов.

Если основание готовится под деревянный каркас теплицы, перед ее установкой на верхний слой фундамента необходимо постелить рубероид. Помните, что чем больше площадь теплицы, тем шире и выше должен быть фундамент.

Фундамент из камня

Каменный фундамент под теплицу из поликарбоната считается самым прочным, но и одним из самых дорогих по стоимости. Такая основа под теплицу прослужит долгое время, а также удержит каркас и саму теплицу.

Сделать фундамент из камня достаточно сложно. Это связано с естественным происхождением материала. Камень не имеет ровных углов и сторон как кирпич. Если планируется просторная теплица необходимо грамотно установить армированный пояс и пролить боковые стенки.

Фундамент из камня

Камень для фундамента должен быть толщиной не более 50 см. Очистите камни от примесей и грязи. Для заполнения пустот в кладке используйте гравий.

Выройте траншею по периметру теплицы. Проложите и утрамбуйте песочную подушку 10-15 см. Для первого ряда выберите большие и ровные камни. Перед тем как камень укладывать, смачивайте его водой.

Уложите камень на подушку и залейте цементным раствором. После каждого ряда делайте осадку и заполняйте пустоты гравием. Камни можно выравнивать с помощью раствора.

Помните, что камни не должны соприкасаться, если они не смазаны раствором. Подбирайте камни так, чтобы стороны как можно лучше подходили друг к другу.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для теплицы

Ленточный фундамент чаще всего устанавливается на дачных участках. Такой фундамент будет прочным и недорогим по стоимости. Для установки ленточного фундамента вам понадобятся:

• бетонный раствор;
• опалубка;
• песчаная подушка.

Выкопайте траншею глубиной 55-60 см, шириной 25-35 см. Дно рва необходимо выровнять и засыпать подушкой на 7-10 см. Установите опалубку по всей ширине будущего основания теплицы. Установите армированный пояс для прочности и увеличения срока службы фундамента.

Армированный пояс делается из арматуры периодического профиля и гладкой проволоки. Установите армированный пояс внутри опалубки и выполните ее обвязку. После этого залейте опалубку с армированным поясом бетонным раствором. Во время заливки фундамента бетоном, вставьте крепления для теплицы. Таким образом, вы обеспечите прочное крепление конструкции теплицы с фундаментом.

Внимание! Во время заливки бетона не допускайте образования пустот. Это может ослабить его прочность.

Бетон высыхает в течение 28 дней. Если вы устанавливаете фундамент в жаркую погоду, бетон необходимо смачивать водой и накрывать пленкой. После того как бетон застыл, фундамент готов для построения теплицы.

В последнее время фундамент из пеноблоков получил широкую известность у дачников. Это связано с тем, что пеноблоки являются хорошим теплоизоляционным материалом. Построить фундамент для теплицы из пеноблока не составит труда.

Фундамент для теплицы из пеноблоков

Для установки фундамента из пеноблоков также понадобится траншея. Ширина рва должна быть на 15-20 см шире размера блока. Дно утрамбуйте и уложите рубероид. Первый ряд пеноблоков зафиксируйте с помощью кладочного песчано-цементного раствора. Все выровняйте по уровню. Пустоты в блоках залейте раствором и уплотните их. Таким же образом укладывайте следующий ряд блоков. После того как укладочная смесь высохнет, заделайте швы. Далее, можете приступать к установке каркаса теплицы.

На сегодняшний день выбор фундамента для теплицы достаточно широкий. Какой именно и из какого материала устанавливать фундамент выбирать вам. Будет ли это бюджетный вариант для сезонной постройки или капитальная теплица на фундаменте.

Ознакомившись с представленной информацией вопросов о том, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната, больше не возникнет.