Технология ленточного фундамента

Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология

В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов. Мы расскажем в каких случаях используют ленточный фундамент для дома. Рассмотрим устройство ленточного фундамента под дом. Приведем расчет стоимости ленточного фундамента и опишем основные ошибки во время его строительства.

Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства – это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием – подошвой фундамента.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).

Ленточные фундаменты применимы:

• для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
• для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
• в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
• если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) – это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация – подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

Срок службы фундаментов.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

• монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
• кирпичные ленты – 30–50 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит – подушек и бетонных блоков.

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция прерывистого сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента

Конструкция ленточного фундамента из бутового камня

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.

Конструкция монолитного ленточного фундамента

Схема установки опалубки монолитного ленточного фундамента

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30 % ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом – это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 – 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

Конструкция ленточного фундамента из фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом (прерывистые фундаменты)

Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику – монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунках.

Монолитный фундаментный блок для устройства сборного ленточного фундамента

Конструкция сборного ленточного фундамента из фундаментных блоков и фундаментных подушек

Материал для ленточных фундаментов.

Самые популярные материалы для ленточного фундамента – это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.

2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.

3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5 кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации – это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

• он чаще всего применяется в частном строительстве
• технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.

Выбор рабочих – важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;

Разметка осей дома с помощью кольев и проволоки

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

Устройство траншеи под ленточный фундамент и ее обустройство

3. Установка опалубки с распорками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги. Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статьях Гидроизоляция. Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя и Гидроизоляция. Виды гидроизоляции при строительстве дома.

Устройство опалубки для ленточного монолитного фундамента

Устройство опалубки с распорками для ленточного монолитного фундамента

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25 см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

Монтаж арматуры ленточного монолитного фундамента

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70 мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона.

5. Заливка бетона в опалубку.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит – если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Укладка бетонной смеси в опалубку ленточного монолитного фундамента

В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать. Как это правильно делать можно прочесть в статье Подготовка грунта, бетонирование, каменная кладка зимой .

Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем – щебень, мелкий гравий, песок.

6. Устройство гидроизоляции фундамента.

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

7. Обратная засыпка.

После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой.

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

Чтобы посчитать сколько стоит ленточный фундамент необходимо понимать, что стоимость устройства ленточного фундамента зависит от основных двух статей затрат – работа и материал. Ниже представлены основные виды работ и материалов для ориентировочного расчета цены устройства ленточного фундамента.

Примечание от редактора: Цены приведенные в данной статье на момент 2009 года. Будьте внимательны.

• подготовка траншеи 100 гр/м3 или 12 дол. США;
• подчистка грунта и устройство песчаной подушки 70-80 гр/м2 или 10 дол США;
• выполнение бетонной подготовки 380-400гр/м3 или 50 дол. США;
• сборка опалубки опорной подушки 40гр/м.п. или 5 дол. США;
• вязка арматурного каркаса и заливка бетона опорной подушки 1000-1200гр/м3 или 150 дол США;
• монтаж блоков с учётом крановых работ 250гр/блок или 30 дол. США;

Материал для ленточного фундамента:

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

• применен цемент для бетона более низкой марки;
• для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
• при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
• использовали расколотые фундаментные блоки;
• при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

• неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
• может привести к перекосу фундамента;
• не дорыли котлован до проектной отметки;
• не выдержали толщину подушки в траншее;
• не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
• при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
• не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
• при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

Фундамент ленточный
В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов.  Мы расскажем в каких случаях используют ленточный фундамент для дома. Рассмотрим устройство

Ленточный фундамент получил широкое распространение и часто применяется в частном строительстве благодаря простоте возведения.

Изготовить ленточный фундамент своими руками совсем не сложно, необходимо лишь ознакомиться с некоторыми особенностями и провести не сложные расчеты.

Типы основания

Данный фундамент может быть двух типов:

• глубокого заложения;
• мелкого заложения.

Технология устройства монолитного ленточного фундамента глубокого заложения требует довольно больших затрат, поэтому применяется довольно редко.

Этапы работ

Технология устройства ленточного фундамента включает в себя несколько этапов:

• подготовительные работы;
• процесс монтажа опалубки;
• процесс армирования;
• работы с бетоном, заливка фундамента;
• гидроизоляция.

Подготовительные работы всегда начинаются с разметки контуров фундамента. Используя рулетку, проводят разметку всего периметра. На углах фундамента, предварительно проверенных угломером, забивают арматуру.

На штыри арматуры далее натягивают леску или толстую нить. После этого забивают внутренние штыри, учитывая, что ширина ленточного фундамента обычно принимается равной 30-40 см. На внутренние штыри также натягивают леску.

Работы по выкапыванию траншеи начинают с самой нижней точки поверхности участка. Это позволит получить наиболее ровную плоскость будущего основания относительно уровня воды.

Проверку совпадения высот выполняют водяным уровнем.

После подготовки траншей по всему периметру будущего строения необходимо выполнить засыпку всего основания слоем песка толщиной 15-20 см.

Этот слой необходим для равномерного распределения нагрузки по площади фундамента. Песок засыпают ровным слоем, используя гидро-уровень, потом его обильно смачивают водой и утрамбовывают.

После работ с песком приступают к возведению опалубки.

Обычно ее делают из подручных средств:

• ненужные куски досок;
• обрезки фанеры;
• обрезки металлочерепицы и др.

Скреплять доски опалубки необходимо изнутри, загибая гвозди снаружи. Это позволит довольно просто выполнить ее демонтаж и получить более ровную поверхность фундамента. Уровень опалубки должен быть выше предполагаемого уровня фундамента.

Гидроизоляция

Теперь на дно траншей можно уложить слой гидроизоляции, обычно используется простой рубероид, однако его характеристики не позволяют говорить о долговечности гидроизоляции.

Через несколько лет фундамент над рубероидом начинает сыреть, возможно появление плесени и грибка. Если необходимо высокое качество гидроизоляции, то применяют современное средство – пенетрон.

Технология монтажа ленточного фундамента с пенетроном такая:

• средство разводят согласно инструкции производителя;
• тщательно размешивают смесь с помощью строительного миксера;
• добавляют смесь в бетон на стадии заливки;
• ждут полного высыхания бетона.

После применения пенетрона ленточный фундамент имеет надежную защиту от проникновения влаги внутрь в течение всего срока эксплуатации.

Армирование

Армирование проводят с помощью установки в траншеи стальной арматуры. С помощью вязальной проволоки вяжут арматуру в ячейки с размерами 20-30 см и укладывают конструкцию на дно.

Применение сварки лишает армирующую сетку прочности, что может оказать отрицательное воздействие на фундамент.

Укладывают сетку таким образом, чтобы с каждой стороны она имела отступ от стенок траншеи порядка 5 см, тем самым обеспечивается нахождение арматуры внутри монолита.

Для обустройства вентиляции и подведения различных коммуникаций укладывают асбоцементные или пластиковые трубы необходимого диаметра.

Каждую трубу предварительно заполняют песком, чтобы избежать попадания цемента внутрь. Трубы после окончания работ просто откапываются и прочищаются.

Заливка

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование бетона 400 марки, причем желательно заводского изготовления.

Заводской бетон может быть доставлен объемом, необходимым для заливки всего основания, благодаря чему исключается возможность появления мостиков холода, как при заливке основания в несколько приемов.

При заливке также необходимо постоянно утрамбовывать раствор с помощью специального вибратора или подручными средствами, это позволит избежать образования полостей, заполненных воздухом.

Во время просыхания бетона за ним необходимо ухаживать:

• накрывать непромокаемыми материалами от дождя;
• поливать поверхность водой при попадании солнечных лучей и высокой температуре окружающего воздуха;
• снимать опалубку желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Информацию о том,что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, Вы можете прочитать в нашей статье.

Если Вы не знаете что такое фундамент ленточный монолитный армированный, но Вас это очень интересует, то смотрите здесь.

Наружное утепление

Технология утепления ленточного фундамента снаружи в условиях нашего климата требует строгого соблюдения всех тонкостей процесса.

Утеплитель для фундамента должен слабо поглощать влагу и иметь хорошую механическую прочность. Среди современных материалов особо следует выделить пенополистирол.

Существует несколько вариантов работы с утеплителем:

• листы пенополистирола используют в качестве несъемной опалубки еще на этапе обустройства фундамента;
• утепляют фундамент, закрепляя листы после возведения основания.

До монтажа утеплителя поверхность фундамента обязательно покрывают слоем гидроизоляции. Затем закрепляют пенополистирол от самой нижней части основания, до уровня пола.

Промежутки между листами задувают монтажной пеной и покрывают всю его поверхность слоем гидроизоляции. Снаружи пенополистирол желательно закрыть отделочными панелями, которые послужат защитой материала от воздействия солнечных лучей.

После выполнения всех несложных операций технологии строительства ленточного фундамента можно получить недорогое и качественное основание для любого строения, которое прослужит долгие годы.

Видео о технологии изготовления ленточного фундамента

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

1. Что это такое?
2. Виды и подвиды
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Использование в строительстве

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

• Монолитным;

• Блочным.

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

• Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

• Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

• Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

• Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

• Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

• Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

• Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

1. Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

   

   Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

   Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

2. Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

   

   Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

3. Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

   Выставляем опалубку из досок

   Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

4. Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

   Вяжем арматуру

   Вариант вязки арматуры

   Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

   Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

   Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

5. Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

   Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

   Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

   Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

   При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

   Заливаем

   Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

   Процесс заливки

   При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

   Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

   Заливка фундамента закончена

6. Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

   Ждем застывания

   Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

   Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Смотрите также видео о технологии устройства ленточного фундамента

Читайте про другие наши материалы:

Каково устройство ленточного фундамента для частного дома + правильная технология монтажа

Преобладающий тип конструкции фундамента для большинства построек — ленточный.

Альтернативные варианты в большинстве являются специализированными видами опорных конструкций, используемых лишь в определенных условиях.

Только лента способна работать практически в любых условиях, обладает всеми необходимыми качествами и допускает комбинирование конструкции с элементами других опорных систем.

Возможности и свойства основания детально изучены за многовековую историю использования, собрана внушительная статистика, подтверждающая существующие методики строительства и эксплуатации.

Рассмотрим процесс создания ленточного фундамента подробнее.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую опорную систему для построек различного типа, представляющую собой полосу из бетона или сборных элементов, расположенную под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Изначально строились только сборные типы ленты из натурального камня или кирпича, но, с появлением бетона, преобладающим типом стала монолитная железобетонная отливка. Она демонстрирует отличные рабочие качества, высокую прочность и жесткость.

Долговечность монолитного ленточного фундамента достигает 150 лет, что превосходит сборные виды в 2-5 раз.

Ленточный фундамент — единственный тип основания, позволяющий построить полноценный подвал или цокольный этаж. Подземная часть ленты требует особого подхода по части гидроизоляции и дренирования, что обусловлено гидрогеологическими особенностями участка.

Кроме того, ленточные основания позволяют производить ремонтные работы, усиливать или дополнять конструкцию новыми элементами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Универсальность и большие возможности конструкции вывели ленту в бесспорные лидеры среди всех типов фундаментов.

Каково его устройство

Ленточный фундамент представляет собой продолжение несущих стен, погруженное в грунт. При строительстве сначала выкапывается траншея или котлован, на дно которых насыпается слой песчаной подушки. Затем устанавливается опалубка, собирается арматурный каркас и производится заливка бетона.

Это — схематическое и сокращенное описание технологии создания монолитной ленты, на практике количество этапов может быть увеличено.

Для создания сборных видов фундамента последовательность меняется — после слоя песчаной подушки устанавливается (или заливается) бетонная подошва, на поверхности которой строится лента из кирпича или блочных элементов.

Существуют комбинированные варианты основания, такие как свайно-ленточные. Они состоят из обычной ленты, к которой в качестве дополнительных опор присоединены сваи, доходящие до плотных слоев грунта.

Перераспределение нагрузок позволяет строить дома на проблемных грунтах, рыхлых или слабонесущих.

Его фото в разрезе:

Виды

Существуют различные типы ленты.

По конструкции бывают:

• Сборные виды. Строятся из кирпича, шлакоблоков, камня или (чаще всего) из специализированных железобетонных блоков ФБС. Рабочие характеристики у сборных лент слабее, чем у монолитных, но время строительства существенно сокращено и отсутствует привязка к температурным условиям.
• Монолитная лента. Обладает максимальной жесткостью и прочностью, устойчива ко всем внешним проявлениям — весу дома, воздействиям сил морозного пучения и т.д. Недостатком является длительный срок застывания бетона — полный цикл от момента заливки длится 28 дней. Кроме того, заливать материал можно только в соответствующих температурных условиях, что ограничивает возможности строительства весенне-летним периодом.

Также ленты различают по глубине погружения в грунт:

• Незаглубленные. Лента полностью строится на дневной поверхности грунта. Вариант, возможный только на скальных или очень плотных типах почв, с глубоким залеганием грунтовых вод. Встречается относительно редко, так как условия большинства регионов России резко отличаются.
• Мелкозаглубленные. Лента погружена в грунт на относительно небольшую глубину, в среднем — на 0,6-1,5 м (учитывая толщину слоя песчаной подушки). Основание подвергается нагрузкам морозного пучения, поэтому необходимо тщательно обследовать гидрогеологические условия участка, избегая пучинистые грунты (с большим содержанием или частыми прослойками глины).
• Заглубленные. Этот вид ленты обладает наибольшими несущими возможностями. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания почвы. Это — основное условие строительства заглубленных ленточных оснований. Оно обеспечивает отсутствие нагрузок пучения, направленных снизу, хотя боковые воздействия при этом остаются. Поскольку заглубленная лента обладает развитой боковой поверхностью, суммарная величина этих воздействий велика и требует принятия соответствующих мер. В основном, выходом из положения является расширение траншеи и увеличение толщины слоя засыпки пазух.

ВАЖНО! Кроме этих видов имеется свайно-ленточный фундамент, представляющий собой комбинацию из свайного поля, обвязанного бетонной лентой. Нагрузка от веса здания распределяется между ними поровну, позволяя получить все преимущества ленты (экономный расход стройматериалов, возможность создания подвала) и прочную опору на твердые грунтовые слои, которую обеспечивают сваи.

Как рассчитать глубину и ширину

Параметры ленты определяются несколькими факторами:

• Вес дома.
• Состав и несущие способности грунта.
• Уровень залегания грунтовых вод.

Расчет ширины и глубины ленты представляет собой сложную инженерную задачу, самостоятельное выполнение которой чревато появлением массы ошибок. Для создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.

При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.

Глубина заложения определяется типом ленты. Для заглубленных оснований определяющим фактором является глубина промерзания грунта в регионе (табличное значение, имеется в приложениях СНиП).

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.

В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

• Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
• Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
• Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

Для каких грунтов он подходит

Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.

Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.

Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и утепление ленты.

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

• Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
• Выполнение дренирующих функций.
• Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Чем выше лента, тем толще доски. Сборка начинается с изготовления щитов. Они имеют ширину немного большую, чем расчетная высота ленты.

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

Заливка — основной этап работ. Она производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты. Это позволяет получить одинаковое качество бетона в любой точке фундамента. Работы надо выполнить за один раз, остановка не допускается.

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

Основные ошибки при монтаже

Основными ошибками следует считать:

• Некачественное уплотнение песчаной подушки, вызвавшее значительные оседания.
• Использование некачественных или неподходящих материалов.
• Отсутствие аккуратности, тщательности в работе.
• Пренебрежение некоторыми этапами работ.

ОСТОРОЖНО! Все эти недочеты способны вылиться в деформацию или разрушение ленты в течение первых нескольких лет службы.

Работы по устранению ошибок чрезвычайно дороги, трудоемки и не гарантируют удачного результата, поэтому отнестись к строительству следует максимально ответственно и внимательно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как выглядит хороший ленточный фундамент для частного дома и каково его устройство:

Создание ленточного основания не отличается высокой сложностью. Процесс достаточно понятен и вполне может быть произведен самостоятельно.

Привлекать специалистов обязательно только на стадии обследования участка и создания проекта.

Точный грамотный расчет и аккуратное соблюдение всех проектных требований при строительстве обеспечат создание прочного и надежного ленточного фундамента для частного дома.