Пробковая вставка между плиткой и ламинатом

Ламинат и керамическая плитка — два наиболее популярных, в последнее время, напольных покрытия. О том, как оформить стык между ламинатом и плиткой, чтобы было правильно и красиво и пойдет речь. Если место соединения находится в дверном проеме, лучший выход — порожек. Этот вид изделий может называться «переходной профиль», «соединительный профиль» и так далее в том же духе. Но не всегда стык между ламинатом и плиткой находится в дверном проеме. Для других случаев есть другие решения, которые также можно применять между комнатами.

Зачем нужен порожек

Кафель или керамогранит и ламинат — два совершенно разных напольных покрытия с различными свойствами и характеристиками. Но и тот и другой материал изменяет размеры при изменении температуры и влажности. Плитка изменяется незначительно, а вот ламинат может на метр длины увеличиваться или уменьшаться на 1-1,5 мм. А если длина комнаты 5 метров, это уже от 5 мм до 7,5 мм.

Стыковка плитки и ламината без порогов и с порожками. Каждый выбирает, что ему больше нравится

Как вы понимаете, если не позаботиться о том, чтобы материалам было куда расширяться, они поднимутся, поэтому при укладке ламината вдоль стен оставляют технологический компенсационный зазор. Он должен быть и на месте соединения ламината и плитки тоже. Потому их укладывают не вплотную, а оставив незаполненное ничем расстояние между двумя покрытиями. Это расстояние — не менее 10 мм. Чтобы это расстояние прикрыть, используют порожки, профили. Можно обойтись без порожков на стыке между ламинатом и плиткой? Можно. Есть свои решения, но класть вплотную можно только при небольшой длине ламината. В остальных случаях зазор просто заполняется подходящим эластичным материалом или вставкой.

Для стыковки плитки и ламината без порогов оба покрытия надо вывести на один уровень и подрезать идеально

Порожек выполняет еще одну задачу. С его помощью можно прикрыть соединение разных по уровню материалов. Большую разницу закрыть не получится, но в несколько миллиметров — легко. При стыковке плитки и ламината без порожка, приходится выводить два покрытия на один уровень без малейших отклонений. И еще один момент: подрезка плитки и ламината должна быть идеальной. Ведь шов получается открытым.

Металлические пороги

Металлические порожки между плиткой и ламинатом делают из алюминия и латуни. Можно найти из нержавеющей стали. Поверхность может быть:

• глянцевой (отполированной) или матовой;
• окрашенной — порошковое окрашивание, хромирование, анодирование или гальванизация;
• ламинированной той же пленкой, которую применяют при изготовлении ламината.

Некоторые виды профилей для стыка плитки и ламината

Это то, что касается того, из чего может быть порожек. Есть еще пластиковые и деревянные. Пластиковые слишком недолговечны, хоть и заменить их не проблема. Стоят они немного, монтируются просто и быстро. Деревянные применяются обычно на стыке паркета или дощатого пола с плиткой. Дальше поговорим о формах и особенностях их установки.

Стыковочная планка

Самый простой и дешевый способ закрыть стык — установить обычный накладной порожек. Это чуть изогнутая планка из алюминия или латуни. На «спинке» может быть нанесена насечка — чтобы нога не скользила. Монтаж — напрямую через планку к основанию при помощи дюбелей или саморезов. Отверстия под установку крепежа могут быть насверлены на заводе. Есть варианты, когда делать их надо самостоятельно.

Простой накладной порожек

Перед установкой замеряют ширину проема, отрезают планку нужной длины. Затем прикладывают ее на место. При установке на саморезы проблем нет — сразу прикручиваем к основанию (фанера, ГВЛ и другие материалы). Если основание цементное или бетонное, требуется установка дюбелей. Тогда при помощи карандаша, маркера и тонкого сверла переносят отверстия под крепеж на основание. Сверлят отверстия под пластиковые заглушки. Диаметр сверла равен диаметру крепежа. Вставляют заглушки, выставляют на место порожек и закручивают дюбель-гвозди.

Второй способ монтажа плоского порожка — на силикон или эластичный клей. Он не такой надежный, хотя силикон тоже достаточно прочно держится. Есть еще такие накладные порожки с нанесенным клеящимся составом. При их установке надо поверхности хорошо очистить и обезжирить уайт-спиритом. После высыхания снять защитную пленку и установить порожек на место, хорошо пригладить/придавить.

Переход между ламинатом и плиткой можно закрыть при помощи накладной планки на самоклеящейся основе

Кстати, при установке на саморезы/дюбеля на края порожка тоже лучше нанести полосу герметика или клея. Оба состава должны оставаться эластичными после высыхания. Эластичность позволит покрытиям немного двигаться — при изменении влажности и температуры. А сам состав не позволит песку и другому мелкому мусору оказаться под планкой. Иначе в процессе эксплуатации он набивается в зазор, а потом начинает его потихоньку поднимать вверх.

Порожек с кабель-каналом

Разводка малоточной проводки — кабели телевидения, интернета — может стать проблемой. Непонятно куда уложить эти провода и кабели, чтобы они были в сохранности, доступны для обследования и при этом не портили внешний вид. Одно из решений — использование напольных плинтусов с кабель-каналами. Но как их провести через дверной проем? Решения два. Первое — вокруг дверного проема, второе — уложить в порожек с кабель-каналом.

Порожек с кабель-каналом

Есть они двух видов — выпуклые, различной ширины/высоты, встраиваемые. Встраиваемые, это те, которые с напольной отделкой практически на одном уровне. Они обычно металлические со сформованной выемкой. Но много проводов там не спрячешь. Могут быть с накладками из резины и без.

Т-образный порожек

Т-образные порожки хороши тем, что при их установке не обязательно использовать крепеж. Это так называемые порожки для ламината со скрытым креплением. Если в полу проходят трубы или кабели, другие коммуникации, сверлить его опасно. Т-образный порожек состоит из двух частей: собственно защитной планки в виде буквы Т и вспомогательного профиля. Этот профиль обычно имеет форму буквы U. Такие профили есть для одноуровневых покрытий (они дешевле) и для разноуровневых (дороже).

Т-образный порог может быть для одноуровневых и разноуровневых покрытий

Разноуровневые Т-образные порожки могут ставиться с некоторым наклоном. Для этого снабжены насечками как «ножка» накладной планки, так и стенки U-образного профиля. Но перепад не может быть большим — несколько миллиметров. Максимум — до 3 миллиметров. Хотя, есть более дорогие системы в которых верхняя планка состоит из трех подвижно соединенных частей. Тут перепад может быть больше.

Более дорогие варианты, которые «подстраиваются» под перепад между ламинатом и плиткой

Монтаж Т-образного порожка состоит в том, чтобы приклеить/прикрутить вспомогательный U-профиль. В него затем вставляется Т-образная часть. Продаются эти части отдельно. Понятное дело, что форма паза вспомогательного профиля и выступы на Т-образной части должны быть совместимы. Хорош этот вид тем, что декоративную планку легко заменить. Вот только если вы один раз его вынули, второй раз он уже держаться не будет. То есть, нужна будет другая декоративная планка. Стоят они не слишком много.

Z-образные

Основная идея порожка — оставить свободу движения покрытию при увеличении размеров. Плитка и керамогранит изменяются меньше, ламинат — больше. Потому и делают Z-образные порожки с полочками разной ширины. Узкая полочка в несколько миллиметров перекрывает срез плитки, более широкая закрывает зазор до ламината.

Переходные порожки в форме буквы Z

Хорош этот порожек тем, что его не надо крепить: нижняя планка заводится под плитку и держится за счет прочности клея. Минус в том, что такой порожек между плиткой и ламинатом можно устанавливать только при монтаже плитки. Ламинат можно завести позже, а вот порожек укладывать надо только вместе с плиткой.

Стыковка плитки и ламината без порогов

Если стык ламината с кафелем проходит не под дверью, использование порожков выглядит нелогичным, царапает глаз. В этом случае можно ставить не порожки, а различного вида компенсаторы. Они не заходят на материал, но заполняют зазор. И еще раз обращаем ваше внимание, что при стыковке ламината и плитки в таком варианте, подрезка должна быть ювелирной и идеально исполненной.

Стыковочная планка не всегда в виде порожка

Как вывести плитку и ламинат на один уровень

Как уже говорили, если хотите стык между ламинатом и плиткой сделать без накладных порожков, надо выводить покрытия на один уровень. Совпадение должно быть точным. Если получается, что ламинат «выходит» немного ниже, придется искать подложку подходящей толщины. Если разница слишком большая, может потребоваться выравнивание плиточным клеем. Выравнивание плавное. Помним, что допустимый перепад для ламината — 2 мм на 2 метра длины. Так что все это надо будет продумать заранее.

Если толще получается ламинат+подложка, выравнивают за счет более толстого слоя клея под плиткой. При перепаде в 1-2 мм, можно сыграть за счет большего слоя клея, шпателя с более глубоким зубом. Если больше 2 мм, придется делать предварительное выравнивание. Подъем должен быть плавным — не менее чем метр. Для этого готовят планку длиной чуть больше метра. На одном конце ее сделан выступ, которым планка будет опираться на край ламината. Ступенька от нижнего конца планки до выступа — равняется толщине плитки+толщина клея.

Приспособление для выравнивания плитки в один уровень с ламинатом

Выравнивание проводим плиточным клеем. Он сохнет быстрее. Наносим его на выравниваемую зону. Планку выступом опираем на ламинат, вторым концом — на основание пола. На ламинат лучше предварительно наклеить малярный скотч. Лучше — несколько полос, чтобы защитить от попадания клея и от царапин. Этой планкой проводим «на себя», собирая излишки клея. Их затем выкладываем дальше. Работа похожа на выравнивание стяжки или бетонного раствора по маякам. Добившись относительно ровной поверхности, оставляем сохнуть. Идеально выводить незачем — плиточный клей скроет небольшие (в несколько миллиметров) огрехи. Дальше дело за заполнением шва.

Пробковый компенсатор

Переход между плиткой и паркетом или плиткой и ламинатом можно заполнить пробковым компенсатором. Это брусок из пробки, покрытый защитным/декоративным слоем определенного цвета. Бывает разной высоты (от 8 мм до 16 мм) и ширины (8 мм, 10 мм, 12 мм). Так что подбирается по ширине проема.

Пробковые компенсаторы

Крепят пробку на герметик. Можно акриловый. Они могут быть тонированы в какой-то цвет, можно подобрать в тон с заполнителем. Лучше, если герметик останется эластичным после высыхания, тогда стык между ламинатом и плиткой будет долго выглядеть нормально. Обычный потрескается, в трещины набьется пыль, что значительно снизит привлекательность.

Методика монтажа пробкового компенсатора между ламинатом и плиткой такая:

• Очищаем промежуток между плиткой и ламинатом.
• Наносим зигзагом на основание герметик.
• Устанавливаем компенсатор, прижимаем, выравниваем вровень с покрытием.
• Отгибаем пробку в одну сторону, наносим герметик.
• Прижимаем плотно к этому краю, наносим с другой стороны.
• Выставляем ровно.
• Смешиваем воду с моющим средством для посуды, берем губку удаляем выдавленные излишки.

Пробковый компенсатор — один из вариантов

Если поверхность швов нормальная, можно оставить как есть. Если надо подправить, берем маленький резиновый шпатель или резиновую тонкую пластинку и формируем вогнутую кромку. Так дольше сохранится эластичность состава и он не лопнет. Шпатель можно заменить ногтем в перчатке (можно полиэтиленовой, можно — резиновой).

Заполнить жидкой пробкой или герметиком

Если порожек между плиткой и ламинатом никак не привлекает, можно залить зазор жидкой пробкой или заполнить герметиком. Материалы разные, но способ заполнения одинаковый. Жидкая пробка продается в полиэтиленовых тубах, герметик — по-разному, но удобнее работать с тубами под монтажный пистолет. Герметик и жидкая пробка должны быть эластичными. Причем эластичность должна сохраняться после высыхания. Иначе смысла в таких вставках нет.

Заполнение шва жидкой пробкой или герметиком

Монтаж несложный: очищаем, заполняем, выравниваем поверхность, ждем пока высохнет. Но есть моменты. Первый. Перед работой имеет смысл покрытия защитить малярным скотчем. Их наклеивают ровно в край. После работы снимают, никаких проблем с отмыванием от герметика или жидкой пробки нет. Второй. Герметик обычно выдавливают из тубы, но жидкую пробку туда не вставишь. Нужен будет небольшой резиновый шпатель. Надрезаем край тубы, понемногу выдавливаем состав, заполняем шов. Вот тут очень пригодится скотч. Третий. Правило выравнивания пробки/герметика такое же, как описано выше. Надо создать не ровную поверхность, а либо выгнутую, либо вогнутую. Так шов лучше растягивается и сжимается, не трескается, не теряет свой вид.

Стоит сказать насчет параметров зазора, который может быть заполнен составом. Герметик сохраняет эластичность только в том случае, если глубина слоя не больше ширины шва. То есть, если зазор получился слишком узким и широким, нижнюю часть надо чем-то заполнить. Не забывайте, что это «что-то» должно быть эластичным.

Профиль между ламинатом и плиткой

Еще один способ оформить место примыкания ламината к плитке — вставить профиль или металлическую компенсирующую вставку. Это П-образная вставка с приделанной с одной стороны планкой, которая заводится под плитку. То есть, монтируется этот вид порожка при укладке плитки. По-другому никак. То есть, сначала кладется плитка, укладывается под нее профиль, а затем к нему приставляется с другой стороны ламинат.

Если порожек между плиткой и ламинатом совсем не нравится, или стык находится не возле двери, можно поставить металлическую вставку

Чтобы в щели не проникал мелкий мусор и не забивалась пыль, перед укладкой материала следует промазать его края герметиком. Тут тоже важно, чтобы герметик не трескался, поэтому ищем тоже эластичный. Почему тут можно фиксировать ламинат к металлическому компенсатору? Потому что он за счет своей упругости и будет воспринимать нагрузки.

Плавный стык

Не всегда плитка или керамогранит соединяются с ламинатом по прямой. Есть соединения с плавными, округлыми изгибами. Как поступить в этом случае? Можно заполнить шов герметиком или жидкой пробкой, как описали выше, но есть специальные гибкие профиля и порожки. Профиля в основном металлические. Их легко отличить по небольшой толщине верхней полочки, которая прикрывает край ламината (обычно). Второй отличительный признак — разрезанная на фрагменты часть, которая заводится под плитку. Именно это придает гибкость профилю.

Это металлические профили для оформления плавной линии стыка

Ширина полочки — от 1-2 мм до 4-5 мм. Чем шире полочка, тем меньше радиус изгиба. Перед установкой придают желаемую форму, заводят под плитку. С другой стороны под полочку заводят край ламината. Так что монтаж прост.

Это гибкий резиновый или пластиковый порожек

Есть еще гибкие Т-образные профили из резины и гибкого пластика. Они, как и обычные Т-образные порожки, состоят из двух частей — закладного U-образного профиля и накладки. Разница лишь в том, что накладка гибкая. Вот только и пластик, и резина применяются достаточно жесткие — чтобы не стирались и не царапались. То есть, в обычном виде сильно изогнуть не получится. Если надо сделать крутой изгиб, порожек между плиткой и ламинатом выдерживают в горячей воде (около 70°C) примерно 15-20 минут. Разогретый материал гнется без проблем. Ему придают нужную форму пока не остыл.

Во время ремонта в доме нередко приходится стыковать между собой листы напольного покрытия, либо вовсе сочетать разные виды материалов для отделки. Для пробки и иных деревянных покрытий хорошо подходит специальный пробковый герметик: это средство надежно заполняет швы, стыки и устраняет всевозможные дефекты.

Состав и свойства герметика

Основу данного герметика составляет пробковая крошка (до 90–95%). Также в составе присутствуют вода, полимерные добавки, связующие и наполнители, придающие средству нужную текстуру и густоту. От качества пробки будет зависеть надежность готового герметика: лучшее сырье получают из коры пробкового дуба, и материалы на ее основе будут стоить значительно дороже заменителей из других видов дерева.

Пробковая крошка для приготовления герметизирующего состава

После застывания герметик обладает такими свойствами:

• упругость и эластичность;
• небольшой удельный вес;
• низкая теплопроводность;
• экологическая безопасность;
• стойкость к физическому, химическому воздействию.

Свойства конкретного герметика будут зависеть и от типа связующих компонентов. Чаще всего их роль играют полиакрилатные клеи — водорастворимые композиции, не выделяющие вредных веществ при застывании. Полиакрилаты усиливают степень сцепления герметика с разными материалами, при этом прекрасно сочетаются с пробкой и нивелируют ее недостатки: гигроскопичность, нестойкость к влиянию УФ-излучения, кислой среды.

В качестве связующего компонента в жидкой пробке используется полиакрилатный клей к содержанию

Преимущества средства

Герметики на основе пробковой крошки (жидкая пробка) являются весьма востребованными в строительстве и ремонте. Они могут похвастаться рядом достоинств, и основное из которых — безопасность для человека, возможность применять внутри помещений, в том числе в детских учреждениях, больницах. Основа любого герметика — биоразлагаемый натуральный материал, все дополнительные компоненты также являются экологически чистыми. Средства разбавляются водой, в них нет органических растворителей.

Прочие достоинства пробкового герметика:

• прекрасные теплоизоляционные свойства;
• обеспечение непроницаемости стыков;
• улучшение звукоизоляционной защиты помещения;
• прочность, долгий срок службы (до 10 лет);
• устойчивость к влажности, перепадам температур;
• возможность применять на деформируемых основаниях благодаря эластичности;
• пригодность для разных типов материалов, отличная сцепляемость с ними;
• отсутствие усадки с течением времени, сохранение формы и оригинального внешнего вида.

Пробковый герметик обладает хорошей теплоизоляцией и не дает усадки к содержанию

Область применения

Жидкой пробкой можно загерметизировать любые швы, стыки, проблемные участки на напольных покрытиях и при отделке стен. Она идеально подходит для пробковых полов, ламината, паркетной доски. Кроме того, такими составами можно пользоваться везде, где требуется выполнение утепления, шумоизоляции и герметизации помещения. Вот прочие сферы применения средств:

• заделка швов при ремонте или сборке панельных домов, межпанельных стыков в различных сооружениях;
• обустройство монтажных швов на окнах, дверях;
• формирование уплотняющих контуров, компенсационных швов;
• заделывание стыков в домах из СИП-панелей или дерева;
• создание прокладок для гашения вибрации в передвижных конструкциях;
• улучшение звукоизоляции межкомнатных перегородок и межэтажных перекрытий.

Заделка стыков составом на основе пробки при строительстве деревянных домов

Кроме материалов на основе древесины, герметик с пробкой можно наносить на бетон, стекло, керамику, металл и ПВХ, он не причиняет вреда даже деликатным основаниям.

Использование в системах теплозащиты

Заделка швов является обязательной составляющей при необходимости усиления теплоизоляции строений и сооружений. Также выполнение теплозащиты требуется для исключения появления мостиков холода, которые способны возникать на скрытых участках конструкций. Пробковый герметик надежно сцепливается с основой, образуя монолитный стык.

Благодаря пластичности и оптимальной текучести герметик заполняет даже мелкие дефекты, трещинки, легко вводится в шов и разглаживается шпателем. Если средство применяется для заделывания стыков финишных покрытий, оно выравнивает любые шероховатости, усиливает эстетическую привлекательность, хорошо поддается окрашиванию или колерованию.

Средство может применяться для заделки больших швов и маленьких трещин к содержанию

Герметизация строительных конструкций

Любые сооружения из железобетона или СИП-панелей имеют существенный недостаток: они склонны к линейным колебаниям при смене сезонов. Многие герметики не подходят для заделывания швов в таких конструкциях, поскольку не имеют должной эластичности и быстро разрушаются. Даже популярный герметизирующий материал — монтажная пена — постепенно трескается, желтеет и полностью утрачивает свойства. Хорошо подходят для герметизации швов специальные мастики, но они довольно дорогие, к тому же не отличаются экологичностью.

Пробковый герметик способен заменить мастики и иные типы герметизирующих составов. Им можно заполнять все швы, в том числе замковые, устранять мостики холода, покрывать кромки панелей и зоны их примыкания к каркасу. При помощи пробкового герметика можно провести заделку швов внутри квартир даже своими руками, что особенно актуально для старых панельных домов.

Отделка полов

Герметики на основе пробки хорошо подходят для укладки напольных покрытий, в том числе из линолеума. Они надежно закрывают стыки между стеной и полом, не мешая линейным колебаниям и защищая помещение от продувания и проникновения насекомых. Если пол утеплен минеральной ватой, жидкая пробка предотвратит вынос мелких волокон наружу.

Пробковый состав позволяет смонтировать комбинированный пол, где ламинат или линолеум стыкуется с плиткой. Герметик помогает усилить эстетичность шва, предупреждает проникновение грязи и влаги, сглаживает деформацию и колебания деревянных покрытий и усушку линолеума. При укладке последнего герметик подбирается в цвет, что позволяет не применять порожек, а ограничиться методом холодного сваривания стыков.

Заделка стыка между плиткой и ламинатом к содержанию

Заделка монтажных швов

Пробка способна компенсировать механические колебания, поэтому в составе герметика она широко применяется при обустройстве стыков между перегородками или иными элементами. Из-за упругости пробки уменьшается влияние тяжести всей строительной конструкции на перегородки, особенно выполненные из гипсокартона. Жидкая пробка корректирует зазоры с переменной толщиной, герметизирует монтажные швы между гипсовыми и газобетонными блоками.

Нужно помнить, что пробковые составы плохо подходят для формирования теплых швов в деревянных срубах. Линейные смещения в новых конструкциях слишком сильны, а адгезия пробки с влажным деревом уменьшается, поэтому швы могут разрушаться. Можно наносить средства этого типа только на стыки выстоявшихся срубов из профилированного бруса.

Применение в системах звукоизоляции

Жидкую пробку можно использовать для наклеивания звукоизоляционных панелей и заделки швов между ними. Средство значительно снижает уровень шума, хотя и не устраняет его полностью. Также герметик годится для настила черновых полов и перекрытий — он предотвращает скрипы половиц и лагов. Герметики из пробки подходят для звукоизоляции автомобилей, фиксации некоторых узлов и блоков. Они позволяют сглаживать вибрацию станков, вибростолов, генераторов.

Использование жидкой пробки при монтаже звукоизоляционных панелей к содержанию

Технология применения

При работе с пробковым герметиком нужно соблюдать рекомендованную последовательность действий, чтобы результат не вызывал нареканий. Общий порядок монтажа разных покрытий с применением жидкой пробки таков:

1. Очистить все контактные поверхности от загрязнений: пыли, жира, грязи, пятен. Для этой цели применить пылесос, мыльный раствор, воду, обезжириватели.
2. Приготовить необходимые инструменты: пистолет закрытого типа, шпатель, губку для удаления излишков. Оклеить края шва малярным скотчем.
3. При помощи пистолета нанести герметик, распределить его насадкой. Широкие швы разгладить шпателем, который периодически нужно смачивать водой. Излишки средства сразу удалить губкой.
4. Дать выполненным швам полностью просохнуть. В зависимости от конкретной марки средства, влажности и температуры воздуха время сушки может составить 1–2 суток.

Все работы с жидкой пробкой следует производить при температуре не ниже +5 градусов. До полного высыхания герметика нужно защищать швы от влияния атмосферных осадков.

Использование герметика для стыков

Текстура средства хорошо подходит для заделки различных стыков между однородными и разнородными материалами, стенами и полом. Например, средство марки Bostik 3070 обладает достаточной эластичностью, чтобы компенсировать напряжение при смене температур, и надежно герметизирует стыки от влаги, загрязнений.

Bostik 3070 для заделки стыков при укладке напольного покрытия

Техника заполнения стандартна. Она включает выметание пыли, мусора либо вскрытие старого шва. После щель заполняют герметиком, через каждые 1–1,5 метра останавливаются и производят разравнивание и удаление излишков. Обычно жидкая пробка применяется для швов до 3 см шириной, хотя допустимо заполнение стыков и большего размера. После полного высыхания пробки вылезшие участки можно аккуратно обрезать острым ножом.

Герметик для фасадов и внутренних стен

Пробковые герметики подходят для обустройства фасадов. Они уменьшают уровень шума, вибрации, снижают потери тепла, придают стене более натуральный и привлекательный вид. На внутренних стенах жидкая пробка используется для стыковки пробковых обоев, иных рулонных материалов под дерево. Герметик наносят при помощи пистолета с длинным тонким наконечником, ведь швы на внутренней отделке обычно имеют минимальные размеры.

Отделка фасада с помощью пробкового напыления к содержанию

Пробка для паркета

При креплении паркета есть необходимость в заделывании швов между стеной и самим напольным покрытием. Пробковый герметик легко справится с этой задачей: он эластичный, расширяется и сужается вместе с основой, хорошо заделывает щель любого размера.

Также средство можно применять для устранения дефектов старого паркета, если на нем уже появились трещины, сколы. Жидкой пробкой удобно устранять скрип покрытия, если использовать ее во время монтажа или замены отдельных участков.

Заполнение швов между стеной и полом к содержанию

Частые ошибки при нанесении

Начинающие мастера нередко допускают огрехи при работе с жидкой пробкой. Самой распространенной ошибкой является игнорирование тщательной очистки поверхностей и их обезжиривания. В итоге степень адгезии герметика с материалами снижается. Также некоторые не сразу удаляют излишки вылезшего средства, оставляя эту работу на будущее. Но после высыхания пробку довольно сложно отчистить, при этом есть риск повреждения готового шва.

Ошибкой является выравнивание герметика по тому основанию, что выше уровнем. В этом случае сформируется некрасивый зазор, а прилегание материала будет неплотным. Жидкую пробку не применяют для укладки ковровых покрытий и их стыков с иными материалами, для этой цели следует подбирать специальный клей.

Устройство стыка между различными видами напольного покрытия

Несмотря на существующие ограничения, пробковые герметизирующие составы считаются универсальными и многофункциональными средствами. Они позволяют решать разные задачи — от заделки швов до декорирования стен. Популярность обусловлена доступностью по цене, высоким качеством и экологичностью, поэтому герметики столь широко применяются в ремонте квартир и домов.

Основной функцией любого герметика является изоляция и герметизация различных стыков и поверхностей. При ремонте кузова автомобиля подобные средства незаменимы: они помогают склеить детали и надежно защищают швы от попадания влаги, грязи.

Чаще всего при кузовных работах используют шовный герметик, имеющий подходящие технические характеристики и удобную форму выпуска.

Критерии выбора герметика

В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.

Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.

Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.

Виды шовных герметиков

Любой шовный герметик для авто имеет надежный состав, иначе он не сможет обеспечить должный уровень герметизации соединений. И все-таки материалы неодинаковы по основе, поэтому различаются свойствами и характеристиками.

Смеси на основе акрила

Акриловые герметики готовятся на основе полимерных композиций. Они обладают хорошим сцеплением с поверхностью, но при сильной вибрации или ударных нагрузках могут отслоиться из-за средней эластичности. Лучше всего применять такие средства для пористых материалов и стабильных узлов, швов. Любые герметики с акрилом можно окрашивать, лакировать.

Анаэробные герметики

Подобные средства легко отличить от остальных: они имеют жидкую текстуру, благодаря которой получили название «жидкая прокладка». Герметик распределяется внутри полостей и самых мелких трещинок, а застывает только после прекращения контакта с кислородом. Обычно анаэробные составы используются для ремонта небольших участков, в противном случае есть риск появления недостаточно прочных швов. Чаще всего составы применяются профессионалами, ведь их нужно правильно наносить и строго соблюдать инструкцию.

Силиконовые герметики

Считаются оптимальным вариантом для домашнего ремонта металлических изделий. Такие герметики легко наносятся, быстро застывают, сохраняют прочность и эластичность в течение долгого времени. Силикон непроницаем для влаги даже при повышенном давлении, не боится перепадов температур. При значительной влажности воздуха он застывает очень быстро – за 10-15 минут. Обычно средства наносятся из тубы с длинной насадкой. Ими можно заполнить неровности глубиной до 6 мм.

Полиуретановые составы

Данные герметики являются самыми популярными на рынке, выпускаются в огромном ассортименте. Они бывают напыляемыми, пастообразными под кистевое нанесение. Отличительными чертами полиуретановых герметиков являются:

• легкость применения;
• отсутствие растекания с вертикальных оснований;
• высокая гибкость, эластичность, термостойкость, влагостойкость;
• выдерживание больших механических нагрузок.

Битумные смеси

Представлены в виде составов на основе битума с добавлением модификаторов, наполнителей, ускорителей адгезии. На вид выглядят как паста темного цвета. Не требуют тщательной подготовки поверхности, подходят для большинства материалов, в том числе, для любых металлов. Могут использоваться во влажной среде и хорошо переносят прямой контакт с водой.

Типы кузовных герметиков по способу нанесения

Определить, как именно наносится герметик, можно по его текстуре и типу упаковки. Также метод нанесения всегда указывается в инструкции по применению состава.

Распыляемый влагоотверждаемый герметик

Обычно в основе таких средств присутствуют современные полимеры. Составы являются однокомпонентными, содержат большое количество сухих веществ, поэтому быстро застывают на воздухе под действием влажности и формируют очень прочный шов. Распыляемые герметики наносят специальным распылителем-пистолетом. Особенно удобно работать с ними в области днища, моторного отсека, багажника автомобиля.

Герметик с кистевым нанесением

Такие составы делают на основе силикона, нитрорезины, они поступают в продажу в банках по 1 кг или большего объема. Герметиками можно заделать стыковочные и сварные швы, приклеить перемычки, ароматизаторы, поддоны, загерметизировать багажник, колесные ниши. Обычно средства выпускаются в белом, сером, черном цветах. Они наносятся кисточкой, сохнут буквально за 10 минут и сразу могут подвергаться окрашиванию.

Лента-герметик

Нанесение герметика на авто нередко требует большой сноровки, иначе шов не получится идеально ровным. Если уверенности в собственном умении нет, применяется лента, которая очень проста в использовании. Ленточный герметик не надо смазывать клеем – он уже имеет клеевую основу. Гибкость позволяет применять материал в любых местах во время кузовного ремонта. Сразу после приклеивания ленту можно окрашивать – сушки она не требует.

Выдавливаемые герметики

Такие составы реализуются в тубах и картриджах. Чтобы заделать стыки, швы, материал нужно выдавить на соединяемые детали вручную или с помощью пистолета. Шов будет наиболее равномерным при применении пневматического пистолета. Обычно подобные средства используют для герметизации швов капота, внутренних частей дверей, моторного отсека, багажника.

Популярные продукты

Чтобы выбрать хороший автомобильный герметик для швов, стоит обратить внимание на самые известные и качественные товары, представленные на рынке.

Merbenit XS55

Представляет собой высокопрочный герметик для капота, днища и иных частей кузова на модифицированной кремниевой основе. Имеет огромную прочность на разрыв (4 Н/кв. мм), отличную адгезию к металлу, пластику. Кроме герметизации швов, может использоваться при монтаже климатической техники, вентиляции. В заводских условиях применяется в автомобилестроении, вагоностроении, при производстве полимеров. Достоинства герметика несомненны:

• идеальное заполнение даже мельчайших трещин;
• возможность покраски готового шва;
• отсутствие вредных растворителей и неприятного запаха;
• стойкость к действию воды, соли, масел, растворов щелочей и кислот;
• переносимость вибрации, ударов, атмосферного влияния.

BODY 999

Герметик Body 999 можно отыскать в любом автомобильном магазине. Он считается одним из самых распространенных и реализуется в тубах по 150 мл, картриджах по 300 мл, банках по 1000 мл. Средство на полиуретановой основе применяется для заполнения пустот, обработки сварных швов машины с целью защиты от воды и пагубного действия атмосферных факторов. Герметик отлично подходит к металлу, пластику, окрашенным поверхностям, но его нельзя наносить на участки, подверженные действию ультрафиолета.

Преимущества материала таковы:

• сохраняет эластичность в течение длительного срока;
• не дает усадки;
• не течет по вертикальным поверхностям;
• может наноситься даже толстым слоем и не трескаться;
• имеет высокую степень адгезии к поверхностям;
• готов к использованию, не требует разведения;
• после высыхания может окрашиваться.

3M 08537

Шовный автомобильный герметик 3M тоже производится на основе полиуретана. Это однокомпонентный состав, выпускаемый в черном и белом цветах, считающийся универсальным и подходящим для:

• соединения панелей;
• герметизации сварочных швов;
• обработки арок, порогов, дверей;
• уплотнения днища, стыков внутри багажника;
• крепления амортизаторов;
• упрочнения болтовых соединений.

Средство имеет кистевой способ нанесения, является жидким и выпускается в металлических банках. Оно устойчиво к действию масел, нефтехимии, высокоэластичное, не боится воды, не дает усадки, сохраняя структуру в течение нескольких лет, быстро сохнет. После окончательной полимеризации шов будет твердым, но достаточно эластичным. Спустя 50 минут после нанесения его уже можно окрашивать любыми красками.

Terostat 9320

Герметик линии Teroson («Теросон») Terostat 9320 считается универсальным средством «4 в 1». Это распыляемый однокомпонентный состав на основе современных модифицированных полимеров, который застывает под действием влаги из воздуха. Он выпускается в черном, сером цветах и оттенке охры.

После полимеризации клей-герметик «Теростат» формирует эластичный, стойкий к истиранию шов, который на вид не будет отличаться от заводского. Материал имеет высокую степень адгезии к металлам, совместим с любыми красками, грунтовками и праймерами, стоек к действию УФ-излучения, усадке, провисанию, старению, быстро застывает на воздухе.

Novol Gravit 630

Герметик Novol Gravit 630 – однокомпонентный полиуретановый продукт, применяющийся для уплотнения сварных соединений, спаиваемых мест. Он создает эластичную и очень прочную оболочку, которая со временем не усаживается, не трескается, не сморщивается. Герметик «Новол» обладает хорошей адгезией с металлом, а также с лакированной жестью. Готовый шов можно покрывать акриловыми красками. Средство наносится специальным пистолетом. Единственным его минусом можно назвать низкую устойчивость к действию ультрафиолета.

Reoflex Brush Sealant

Герметик под кисть марки Reoflex предназначен для герметизации любых швов на металле, бетоне, дереве, широко применяется в кузовном ремонте. Он обладает высокими антикоррозионными, звукоизолирующими свойствами, легко наносится, быстро сохнет. После полимеризации герметик образует эластичный шов, внешне приближенный к заводскому.

Bool

Полиуретановый клей-герметик марки Bool выпускается в картриджах под пистолет объемом 310 мл. Он широко используется для укрепления швов между люками, держателями фар, металлическими деталями, сточными желобами. Готовый шов можно красить всеми видами лаков. Средство реализуется в белом, бежевом, черном цветах.

APP PU50

Данный материал является однокомпонентным, выполнен на основе полиуретана. АПП обладает высокой степенью адгезии к грунтованному, окрашенному металлу, нержавеющей стали, стеклу, всем видам пластика, бетону и алюминию. В кузовном ремонте используется для герметизации сварных соединений. Способ нанесения у материала особенный: нужно вначале положить его на шов в виде валика, потом распределить шпателем, кистью.

Как правильно использовать герметик

Нанесение автогерметиков имеет свои нюансы, и для получения качественного результата нужно строго соблюдать такие правила:

• поверхность перед работой тщательно очистить, удалить ржавчину, обезжирить;
• для усиления адгезии зачистить основания красным скотч-брайтом;
• провести грунтование специальными грунтами по металлу, если эта мера указана в инструкции к герметику.

Для заделки швов нужно подготовить состав: при необходимости развести либо распечатать тубу, вставить картридж в пистолет, открыть упаковку с лентой. Также для работы может потребоваться шпатель, кисть. После надо нанести состав на область будущего шва, действуя с одинаковой скоростью по всей его длине – это поможет сделать стык ровным, наподобие заводского.

Излишки герметика следует сразу убрать шпателем, пальцами. Если состав при этом сильно липнет, можно немного сбрызнуть его водой. В дальнейшем разрешается произвести окрашивание шва, но только по истечении времени, которое указано производителем. Обычно это становится возможным после полной полимеризации герметика.

Как правильно удалить герметик

При неправильном нанесении состава или наличии старого герметика шов нужно убрать и выполнить работу заново. Для очищения скрытых швов используют механический способ – убирают слой материала острым шпателем, ножом, пемзой, наждачной бумагой. Чтобы наверняка не поцарапать основание, можно применять химический метод – смачивать герметик уайт-спиритом, а затем отделять ножиком размягчившийся состав. После подготовки основания можно наносить новый слой герметизирующего средства, соблюдая инструкцию производителя.

Чем красить пробковое покрытие

Различные вариации пробковых покрытий все чаще используют в дизайне интерьеров жилых и коммерческих помещений. Это может быть подложка под ламинат или паркет, полноценный финишный пол, настенные плиты, как альтернатива обоям и штукатурке. Главным преимуществом материала в любом из этих случаев является его натуральность, отсутствие полимерных примесей, и несмотря на это, прекрасные эксплуатационные характеристики. Плюс ко всему готовые отделочные доски или панели имеют потрясающую текстуру. Именно поэтому, большинство владельцев таких покрытий действуют по принципу «постелил и забыл», наслаждаясь естественной его красотой. Но, бывают ситуации, когда по объективным и субъективным причинам возникает необходимость покраски пробки. В спорных моментах процесса, причинах и последствиях, а также необходимых материалах для осуществления этой задачи, попробуем разобраться далее.

С чем приходится иметь дело?

Использование любой краски, независимо от типа, преследует две основных цели:

• Декоративную. Изменение цвета, оттенка поверхности в угоду определенным дизайнерским задумкам или создания более привлекательного внешнего вида;

• Защитную. Создание на поверхности барьерной пленки, предотвращающей контакт основного слоя материала с внешними агрессивными раздражителями.

В свою очередь, обрабатываемые поверхности имеют различные характеристики, структуру, условия эксплуатации. Это однозначно влияет на подбор красок, поскольку, то, что адаптировано для металла, абсолютно не подходит для древесины. Прежде всего нужно понять, как устроена пробка, какими свойствами отличается и как себя ведет.

Итак, любое из доступных пробковых покрытий (подложка, напольные/стеновые панели, замковые полы) в основе своей содержит агломерат. Проще говоря, это измельченная до фракции крошки кора одноименного дуба, которая смешивается с натуральными связующими компонентами (смолами) и прессуется в плиты разной толщины. Если рассматривать готовое изделие под микроскопом, то можно увидеть следующую картину.

Получается, что пробка, как и пчелиные соты состоит из множества ячеек/пор. Исследования показывают, что в 1 см. куб. их может содержаться до нескольких десятков миллионов. Все эти соты заполняются азотно-кислородной смесью, обеспечивая прекрасную эластичность, упругость, тепло- и звукоизоляцию. Пробка не накапливает статическое электричество, препятствует развитию бактерий, грибков, плесени, достаточно приятная на ощупь.

Разные взгляды на вопрос

Тот, кто не смотря на сравнительно высокую стоимость пробки, все же решается использовать ее для отделки помещений, делает это, исходя из экологичности, эксплуатационных характеристик и неповторимого натурального рисунка материала. Именно этот общественный и дизайнерский традиционализм во многом определяет тот факт, что красить такие покрытия не принято. Максимум (причем, необходимый) – это защитная обработка лаком, которая подчеркивает текстуру.

Для того, чтобы понять весь консерватизм, достаточно заглянуть на любой профильный тематический форум и задать вопрос «Можно ли красить пробковое покрытие?» Обобщенно весь последующий информационный посыл будет сводиться к следующей формулировке: «Зачем это вообще делать, как до такого можно додуматься, ведь краска скрывает натуральную текстуру, из-за которой и покупается пробка».

Такая ситуация складывается потому, что эта аудитория, в большинстве своем, не пробовала красить такое покрытие. Но это объективно не означает, что делать этого нельзя или невозможно. Более того, есть несколько объективных причин, когда без покраски не обойтись или она обоснована:

• Цвет или оттенок пробкового покрытия не соответствует желаемой цветовой схеме помещения;

• Есть желание разукрасить отдельные участки пола или стеновых панелей, например, рисунком;

• Наличие дефектов от эксплуатации на поверхности, устранять которые заменой поврежденного участка кладки нет возможности, навыков или желания.

Как и чем красить?

Поскольку ограничений для покраски пробки фактически нет, кроме ментальных, то можно смело приступать к работе. Первым делом нужно правильно подобрать основной расходный материал. Очевидно, что из всего доступного на рынке перечня лакокрасочных смесей нужно сосредоточиться на тех из них, которые созданы для обработки древесины. Это могут быть, как вододисперсные или водоэмульсионные, так и акриловые краски. Как и в случае с пробкой, экономить на них не стоит, поскольку в итоге это скажется на механической целостности и визуально-декоративных качествах покрытия.

Как вариант, можно использовать различные морилки, пропитки и масла. Общей особенностью для всех этих материалов является способность проникать внутрь пор пробки, создавая надежный защитный барьер. При этом покрытие абсолютно не препятствует циркуляции воздуха внутри плит, а значит, нивелируется риск гниения или развития патогенной микрофлоры. Кроме того, такие пропитки имеют свойство расширяться при изменении температуры вместе с древесиной, что позволит сохранить ей свой внешний облик до 8-12 лет.

Есть также отдельная группа масел с различными добавками, например, твердым воском. Уникальность этой группы лакокрасочных изделий заключается в том, обработанная ними пробка приобретает дополнительную прочность, износостойкость, водоотталкивающие свойства. Материалы эти также изготавливаются на базе натуральных компонентов (льняное, подсолнечное, соевое и другие масла), то есть экологически чисты и безопасны. Если в процессе окрашивания в смесь добавить подходящую пигментную пасту, то можно кардинально изменить оттенок или даже цвет.

Все работы лучше доверить специалистам, хотя, при наличии определенных навыков, данная задача не вызовет особых трудностей. Естественно, придется сперва полностью очистить поверхность пробкового покрытия от базовых слоев лака, тщательно отполировать и очистить ее от пыли. Далее, в соответствии с рекомендациями производителя наносится 2-3 слоя краски, морилки, масла. Каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего. На заключительном этапе потребуется обработка прозрачным лаком. Если же использовались масла, то после их высыхания достаточно будет просто отполировать пробку.

Стык ламината и плитки: лучшие решения

Место, где соединяются два разных напольных покрытия довольно часто становится головной болью для хозяев квартиры или дома, где идёт ремонт. Почему? Да потому, что, во-первых, у многих возникают неожиданные проблемы с выводом напольных покрытий разной толщины в один уровень, а во-вторых, не всех устраивают решения по оформлению стыка, которые предлагают мастера или дизайнеры. Сегодня мы разберём все возможные варианты оформления стыков таких популярных напольных покрытий как ламинат и керамогранит (напольная плитка).

Где чаще всего встречается стык напольных покрытий?

В большинстве случаев сочетание ламинат – керамогранит встречается в прихожей и на кухне. В первом случае плиткой «отделяется» так называемая грязная зона (там куда с улицы на обуви мы заносим всю пыль, песок и т.д.). На кухне плитка часто укладывается рядом с кухонным гарнитуром (там, куда могут попасть вода, жир и т.д.). Остальное пространство занимает более «тёплый» ламинат.

Так же различные покрытия могут стыковаться в дверных проёмах (переход из помещения в помещение). А ещё есть довольно редкий вариант, когда плитка укладывается в центре помещения, под обеденной группой, а остальное пространство комнаты заполняет ламинированное или деревянное покрытие. Так же керамогранитом или натуральным камнем могут выложить небольшой участок пола возле камина.

Что нужно учесть при стыке ламината и плитки?

Прежде всего, это высота (или толщина) напольных покрытий. Представьте, что толщина керамогранита, к примеру, составляет 10 мм, а ламината – 8 мм. При этом слой клея под керамогранит может составлять 4-6 мм, а если вы решите положить под плитку электрический тёплый пол», то высота всего этого «пирога» может вырасти до 2-3 см. Сразу возникает вопрос: как вывести в один уровень плитку и ламинат, когда перепад высот у них составляет более 1 см? Самый надёжный, хотя и не дешёвый способ – нарастить участок пола, на который планируется укладка ламината, до нужной высоты с помощью самовыравнивающейся смеси.

К слову, чтобы поднять 1 квадратный метр поверхности на 10 мм, вам понадобится около одного 20-килограмового мешка смеси. Подобные составы выпускают десятки производителей. Приблизительная цена мешка 20 кг – около 300 рублей.

Немного «приподнять» ламинат можно с помощью увеличения толщины подложки. Обычно берут 2-3 мм, однако допустимо использовать подложку толщиной и 5 мм. Больше, наверное, уже не стоит. Это может привести к ускоренному износу замков ламината. Кроме того под нагрузкой толстая подложка может заметно примяться, что опять же приведёт к расхождению уровней плитки и ламината.

Ещё один важный момент – место стыка покрытий в дверных проёмах. Линия соединения должна проходить чётко под дверью. В противном случае, кусочек торчащего из-под дверного полотна покрытия другого цвета или фактуры будет выглядеть неаккуратно.

СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА Ещё на стадии покупки плитки и ламината, если вы собираетесь их стыковать, хорошо просчитайте и соотнесите толщину напольных покрытий с учётом подложек, слоя клея и т.д. В дальнейшем это поможет избежать лишних расходов и хлопот.

Если вы всё же решили оставить перепад высот в напольном покрытии

Если заморачиваться с выравниванием уровня напольных покрытий нет желания, оформить стык плитки и ламината можно с помощью соединительных планок или порожков из пластика, алюминия (латуни, нержавейки) или ламинированного ДВП. Есть варианты, которые специально рассчитаны на небольшой перепад высот. Подробнее остановимся на том, что же предлагают покупателям магазины, и на какие профили стоит обратить внимание.

Пластиковые и алюминиевые профили и пороги. Это самые экономичные способы перекрыть стык разных напольных материалов. Впрочем, с эстетической точки зрения – пластик и алюминий далеки от идеала (выглядят они или дёшево или вообще не сочетаются с полом).

Впрочем, если вы всё-таки остановили выбор на одном из этих материалов, обратите внимание, что помимо прямых, «классических» планок с открытым или скрытым крепежом, есть T-образный профиль (вставляется в закреплённый между покрытиями базовый установочный профиль). Т-образный профиль бывает как гибким или гнущимся (для радиусных соединений), так и прямым.

Вариант для «ленивых» – самоклеющаяся соединительная планка – вообще не требует усилий в установке. Оторвал защитные полоски, приложил к стыку и всё. Если повезёт, пролежит долго.

Разновидности накладных порогов: 1, 2 – пороги со скрытым креплением. Можно использовать для перекрытия стыка в одном уровне, а так же, в зависимости от ширины перекрывает стык на разном уровне от 6 мм до 15 мм. 3,4 – пороги с отверстиями и декоративными насечкеми перекрывают стыки на разном уровне от 5 мм до 8 мм соответственно. 5 – гибкий полимерный порог для отделки криволинейных стыков. 6 – латунный полированный Г-образный профиль для окантовки плитки для разграничения поверхностей при комбинированных покрытиях. 7 – Т-образный профиль для стыковки и защиты любых покрытий на одном уровне. 8 – универсальный (регулируемый) разноуровневый порог для пола (перепад от 0 до 12 мм). 9 – самоклеящийся латунный порог для разноуровневых покрытий.

Профили из ламинированного ДВП. Практически у всех производителей ламината есть специальные T-образные профили, которыми можно соединить поверхности, находящиеся как в одном, так и в разных уровнях. Несомненным плюсом является то, что можно подобрать планку, которая будет покрыта точно таким же рисунком, что и ламинат. Минус этого решения – высокая цена, — около 2 тыс. рублей за двухметровую планку.

Универсальный (многоцелевой) профиль из ламинированного ДСП. Может применяться как для соединения напольных покрытий, так и для оборудования ступеней.

Соединение плитки и ламината в одном уровне

Кроме вышеупомянутых металлических, пластиковых и других планок, существует пара распространённых способов стыковки плитки и ламината, при которых шов между ними становится практически незаметным.

Первый способ, который в последнее время применяется всё чаще – это приклеивание ламината по линии стыковки с плиткой, с заполнением получившегося узкого шва силиконовым герметиком. Это довольно рискованный способ, т.к. по правилам укладки ламинат нельзя жёстко фиксировать к основанию. В результате изменения влажности и температуры в помещении ламинат может расширяться и, если ему будет что-то мешать, покрытие вспучится, выломает замки. Тем не менее, многие мастера давно применяют этот метод, а заказчики без проблем годами пользуются полученным результатом. Большую роль в оформлении такого стыка играют мастерство и опыт исполнителя работ, а так же качество ламината.

Делается это следующим образом:

Процесс «соединения» ламината с шестигранной плиткой (гексагон)

1. Кромки материалов должны быть идеально обработаны (неровности и сколы будут бросаться в глаза).

2. Примыкающая к краю плитки подложка под ламинат подрезается на 5-10 см. Далее на этот участок наносится клей (желательно эластичный) с хорошей адгезией как полу, так и напольному покрытию и приклеивается ламинат. Можно при этом использовать систему выравнивания плитки (СВП), чтобы выставить ламинат в один уровень с керамогранитом.

3. Расстояние между плиткой и ламинатом лучше взять такое же, как уже сделано между плитками.

4. С противоположной стороны от места, где покрытие было зафиксировано, необходимо сделать достаточный зазор между ламинатом и стеной, чтобы компенсировать возможное расширения материала в сторону, где ламинат приклеен). Если зазор получился большим (плинтус не перекрывает его), то выдалбливаем полоску штукатурки в стене, чтобы ламинат, расширяясь, мог заходить под неё.

5. Когда край ламината будет приклеен (примерно через сутки), шов можно заполнить силиконовым герметиком нужного цвета. Излишки силикона убираем шпателем, смачивая его в мыльном растворе (так не будет оставаться разводов от силикона на ламинате и плитке). Так же можно защитить края напольного покрытия малярным скотчем или изолентой.

Другой способ, в котором риск испортить ламинат сведён к минимуму, похож на предыдущий, с той лишь разницей, что при укладке напольного покрытия, его не сажают на клей. При этом между панелями и плиткой плотно вставляется пробковый компенсатор. Это полоска плотной пробки толщиной 7-10 мм, которая окрашена с одной стороны. Цветовая гамма, правда, не богатая – порядка 7 цветов, однако есть и неокрашенные компенсаторы, для которых можно самим подобрать нужный оттенок.

Пробковые компенсаторы

Компенсатор позволяет ламинату свободно расширяться, не повреждая замков – пробка в этом случае немного сдавливается (правда, если компенсатор сдавит сильно, он может и вылететь «как пробка»). Как альтернативу готовому компенсатору, можно использовать жидкую пробку. В этом случае шов заполняется специальным герметиком, содержащим кусочки пробки.

Алексей ЛУГОВСКИХ.