Подвесы под профиль

Ноя 22, 2019 Дом

Подвесы под профиль

Содержание

Гипсокартонные конструкции подвесных потолков уникальные и многообразные. Потолки, сделанные при помощи гипсокартона, поражают своей неординарностью и неповторимостью. Монтаж любой гипсокартонной конструкции несложен, но в него входят детали, без которых не обойдется даже специалист. Одной из таких деталей является анкерный подвес. Он делится на типы.
Существующие виды подвесов для металлического профиля

Типы подвесов и их описание

Каждый вид имеет отличительные черты, преимущества и недостатки.

Прямой подвес

Этот подвес применим во всех металлических каркасах для обшивки гипсокартона. Он имеет такие характеристики:

  1. Длина 30 см ширина – 30 мм. Такие параметры сделаны для профиля с размерами 60/27 мм.
  2. Подвес произведен из стали, оцинкован. Толщина металла 0.4 –1 мм. В основном берут среднюю толщину. Они довольно жесткие и надежные, а также имеют долгий срок эксплуатации.
  3. Удлиненные подвесы. Применяются если металлический профиль крепится на расстоянии большем, чем стандартное. Такие подвесы имеют длину 52 см. Производится деталь на заказ, и имеет высокую стоимость.
  4. На подвесе, в центре, есть отверстие, через которое происходит крепление к базовому покрытию.Схема с размерами устройства прямого подвеса К профилям подвес прикрепляется при помощи маленьких саморезов. Здесь главным элементом идет расстояние друг от друга. На потолке это расстояние равно 60 см.

Прямой подвес по стоимости не превышает 10 рублей, что является большим преимуществом.

Анкерный подвес для потолочного профиля

Этот тип подвеса применяется в монтаже гипсокартонных конструкций на потолке. Он регулируется, что упрощает работу мастера.

  1. Эта деталь отличается от прямого подвеса крепёжной частью. На ней присутствуют пазы, которые вставляются в выступ профиля и не фиксируется саморезами. Вверху подвеса есть зажим 60×27 пружиной. Он служит для шпильки. За счет этого происходит регулировка. При зажиме пластин подвес поднимается и опускается, но если пластины не трогать они жестко фиксируются.Так выглядит анкерный подвес
  2. Второй элемент подвеса – тяга к анкерному подвесу. Это стальная проволока, сечением 4 мм с ушком вверху. Оно нужно для крепежа на базовой основе потолка. Длина тяги 35 –150 см. Подвес выбирается в соответствии с расстоянием, на которое следует опустить элементы каркаса.
  3. Деталь производится из стали 0.7 мм. Лучшим, считается подвес анкерный «кнауф». Цена делится на 2 части: подвес стоит 15 рублей, тяга – 5–20 р.
  4. Техника монтажа. Анкерный подвес должен крепиться на потолке через каждых 60 см. На потолочном перекрытии в месте крепления просверливается отверстие 6 мм. После этого вставляются анкеры. На них вешаются подвесы и крепятся к профилям. После чего, по уровню, выставляется длина на тяге.Крепление профилей к анкерному подвесу

В видео показывается как правильно собирать анкерный подвес.

Виброподвес для потолочной гипсокартонной конструкции

Это особенный анкерный подвес:

  • Эта деталь каркаса из профилей предназначена для подавления шума в помещении. Подвес имеет различные формы;
  • Стоит такой подвес дорого, поэтому если звуки сверху можно приглушить другими способами (допустим, уплотнителем), тогда можно обойтись и без него;
  • Для того чтобы в помещении была идеальная тишина, используют подвес и уплотнитель.

На строительном рынке можно найти 4 основных вида такого подвеса:

  1. Стандартный. Это простой виброподвес, который часто используется в частных домах. Размер такого подвеса стандартный. Посередине детали находится виброгасящий элемент, который снижает шумовые вибрации. Цена его 110 р.
  2. Виброподвес с полиуретаном. У него высокая звукоподавляющая функция. Используется он в основном в больших зданиях общего назначения (маркет, центр). Цена составляет 260 р.Различные виды виброподвесов
  3. Съемная платформа вибро. Это конструкция, в которой скоба вместе с платформой соединяется с подвесом только через виброэлемент. Эта конструкция регулируемая. С её помощью можно с легкостью крепить профили на разной длине, применяя уровень. Цена 450 р.
  4. Крепление антивибрационное. Профессиональный подвес. Крепёжная часть аналогична с анкерным подвесом. Сверху идет резьба, в которую вставляется шпилька М 6. Подвес крепится к профилю и дополнительно по бокам закрепляется саморезами для профиля гипсокартона. К потолочному перекрытию подвес крепится через шпильку. Цена 400 рублей.

В частном доме, при монтаже подвесного потолка из гипсокартона, применяют самые простые подвесы.

Этого достаточно для поглощения звуковых волн.

Нониус-подвес

Мало кому известный подвес, но при его помощи металлическому каркасу даётся надежность и прочность.
Так выглядит нониус подвес для металлического профиля
Подвес состоит:

  • Нижняя часть разнообразная: хомут, крепежная часть с выступами. Вверху детали есть много дыр, для удобства крепления в нужном положении;
  • Длина подвеса от 40 см до 1 метра;
  • Фиксатор, крепежная скоба нужна для крепления всего подвеса в определенном положении;
  • Для крепления подвеса надо:
    • сделать разметку – шаг 60 см;
    • сделать отверстия определенного диаметра. Лучше это делать, приложив подвес к точке на потолке;
    • после прикрепления подвеса к потолку он вставляется в профиль и выставляется уровень;Схема крепления подвесного потолка на нониус подвес
    • цена состоит: низ подвеса – 40 рублей; верх до 50 р.; скоба – 15 рублей;
    • один подвес может выдержать массу 40 кг.

Взявшись за монтаж каркаса подвесной гипсокартонной конструкции на потолке, следует внимательно изучить набор материалов и инструментов для гипсокартона, выбрав оптимальные составные части. Пусть они будут дорогими, зато качественными и надежными.

Прочность каркаса на стены под гипсокартон определяется многими факторами: качеством стоек, крепежного материала, а также количеством точек крепления и расстоянием между профилями. Количество стоек в каркасе будет обеспечивать надежность прилегания листов обшивки, а также количество саморезов по гипсокартону, которыми они будут крепиться. Отдельно стойки фиксируются подвесами к несущим поверхностям, что упрочняет жесткость всей конструкции. Однако типы каркасов для потолка, стен бывают различными.

Схема металлического каркаса из профилей на потолокСхема металлического каркаса для перегородкиСхема монтажа металлического каркаса с двойной обшивкой ГКЛ

От этого и определяется количество стоечного профиля, расстояние между отдельными элементами основания под гипсокартон.

Типы каркасов

В ремонте помещений, в основном, применимы типы каркасных конструкций:

  • стеновые. Использующиеся при отделке стен комнат и имеющие соединения с несущими стенами;

    Металлический каркас для гипсокартона на стене

  • потолочные. Собираются для создания подвесных потолков, соединяются путем подвесов с несущими перекрытиями;

    Профили для подвесного потолка

  • перегородочные. Выступают жёсткой конструкцией либо декоративным элементом. Жестко фиксируются с поверхностью пола и потолка;

    Схема металлического каркаса для перегородки ГКЛ

  • фасадные. Такие типы каркасов создаются вне помещений на улицах для различных типов отделки (например, под металлосайдинг).

    Пример смонтированного фасадного каркаса из профиля

Каждая из этих конструкций собирается на основе металлического профиля (реже деревянных реек) и обшивается гипсокартоном.

Прочность такого основания зависит от многих факторов, основные из которых таковы:

  • качество материала, с которого собирается каркас. Наилучшим на строительном рынке является мировой производитель КНАУФ;

    Таблица размеров и обозначений металлического профиля

  • качество крепежей и их количество. Необходимое количество крепежных элементов создают практически «несокрушимый» каркас;

    Крепежи для металлического профля

  • количество стоек основания. Стойки в виде металлического профиля делают всю конструкцию жесткой. А также служат основными «шпангоутами», на которые крепится вся обшивка.

    Количество стоечного профиля, требуемое для прочной конструкции

Конечно, можно создать основание под гипсокартон с минимальным расстоянием между стоечными профилями каркаса, но, это будет экономически нецелесообразно, а сама конструкция будет иметь избыточную прочность.

Чертеж для перегородки с расстоянием между стойками

Однако не стоит и экономить на материале, если требуется установить положенное количество стоек, значит, они должны присутствовать. Такая экономия попросту будет опасной в дальнейшей эксплуатации конструкций. На один лист гипсокартона нужно 3 стоечных профиля: 2 по краям и один посередине листа.

Растягивание расстояний между стоечными профилями приводит к значительному послаблению всей конструкции, что может привести к ее разрушению.

Существуют определенные нормы и правила для сборки различных типов конструкций, начиная от стеновых до перегородочных видов. В видео показан процесс установки каркаса под гипсокартон.

Требования к расстоянию между профилями

Для создания каркасов используются различные типы металлопрофиля. Направляющие с маркировкой UW и стоечные CW, применяют для создания на стене, а также сборки оснований для фасадной отделки гипсокартоном или сайдингом. Перегородка из гипсокартона собирается с использованием таких же профилей, соответственно.

Профиль стоечный, европейская маркировка CWПрофиль направляющий UW, применяемый в каркасе для выравнивания стен, создания перегородок

Итак, какое расстояние должно быть между профилем при сборке разных типов каркасов.

  1. Каркас на стене внутри помещения собирают с указанных типов профиля и соединяют между собой саморезами по металлу. Стойки основания под гипсокартон вставляют в направляющие, надежно зафиксированные на поверхностях пола и потолка. Стоечный профиль зафиксированный в направляющем ПН

    На один лист гипсокартона должно приходиться минимум 2 стойки. С учетом ширины ГКЛ в 1250 мм, расстояние между ними должно составлять 600 мм. Причем крайние стойки должны быть смонтированы так, чтобы на них стыковались соседние листы. Чаще для большей прочности добавляется третья стойка, тогда дистанция между профилями сокращается и составляет 400 мм. Такой каркас считается надежным, при качественном материале и должном количестве точек крепления. Обязательно наличие перемычек на расстоянии 500–600 мм от пола и потолка, располагающихся в шахматном порядке в каждом промежутке между стоечными элементами.

    Ячеистый каркас на стене для гипсокартона

  2. Основание на потолке внутри помещений собирают с профиля ПНП и ПП. Один из элементов такого каркаса – рейки, расположенные поперек помещения и соединенные с несущим перекрытием прямыми или регулируемыми подвесами. Шаг для потолочных профилей должен составлять не более 600 миллиметров. Обязательно для такого вида конструкции наличие перемычек. Их готовят с такого же стоечного профиля и располагают на расстоянии не более 600 мм.

    Прямой подвес для каркасной основы

  3. Перегородки собирают из направляющих, установленных на полу и потолке. Стойки каркаса должны располагаться на расстоянии 400 мм, одна от другой, с расчета минимум три штуки на один лист гипсокартона. Это создаст прочную конструкцию, на которую можно будет повесить тяжёлый предмет.

    Создание прочной перегородки

  4. Фасадные каркасы, предназначенные под сайдинг или его виниловые и ПВХ аналоги, собираются по похожему принципу. Металлические стойки основания здесь играют роль поперечных шпангоутов, к ним крепят полосы материала. Расстояние между ними должно составлять не более 500–600 мм. Обязательно наличие поперечных перемычек. Фасадная обрешетка из металлических профилей

Утепление фасада с применением металлических профилей

Эти параметры нужно обязательно соблюдать, не экономя на материале. Уменьшение количества профиля и увеличение разрыва между ними недопустимо, так как такая конструкция будет непрочной и попросту опасной в использовании. Со временем гипсокартон своим весом поспособствует возникновению деформаций и даже разрушению в конструкции такого основания.

Подвесной потолок из гипсокартона

Последнее время «сухие» способы отделки становятся все более популярными. Потолок не стал в этом отношении исключением. Подвесной потолок один из распространенных видов отделки. Рассмотрим, как сделать такой потолок из гипсокартона.

Гипсокартонный подвесной потолок

Наибольшее распространение получил именно гипсокартонный потолок. Основная идея заключается в том, что каркас потолка подвешивается на «черновом» основании, затем на каркас крепят листовой материал, который создает ровную плоскость под любой вид чистовой отделки.

Не стоит думать, что подвесной потолок можно делать только из гипсокартона. Для этих целей подойдет любой листовой материал: гипсоволокнистый лист (ГВЛ), аквапанели, древесные композитные материалы (фанера, ДСП, ОСБ). Но рассказывать мы будем именно о гипсокартоне, потому что этот вариант покрытия является наиболее распространенным.

Преимущества и недостатки использования гипсокартона

Рассмотрим основные преимущества и недостатки использования гипсокартонного потолка.

Преимущества:

  • Распространенность материала – к достоинствам можно отнести популярность гипсокартона. ГКЛ не сложно найти в нужном количестве, также большое количество мастеров имеет опыта работы с этим материалом.
  • Возможность выполнения работ своими руками – работать с гипсокартоном достаточно просто своими силами. Раскройка листов производится обычным ножом. Например, натяжной потолок сделать без многолетнего опыта будет сложно.
  • Экологичность – гипсокартон состоит из гипсового сердечника и плотного картона. Эти компоненты не оказывают негативного воздействие на человеческий организм.
  • Возможность изготавливать сложные формы – материал хорошо подходит для изготовления сложных многоуровневых подвесных потолков. ГКЛ позволят создавать изгибы, что нельзя делать с помощью других листовых материалов (ОСБ, фанера и др.)
  • Относительная прочность – назвать гипсокартонное покрытие прочным нельзя, но по сравнению с натяжными потолками материал обладает большей устойчивостью к механическим воздействиям.
  • Высокая ремонтопригодность – залатать дыры в гипсокартона под силу даже без привлечения мастера.
  • Огнестойкость – материал и все элементы каркаса относятся к негорючим материалам.
  • Скрытый способ монтажа коммуникаций – материал скрывает коммуникации. Правда проводка монтируется скрытым способом, поэтому в будущем получить к ней доступ будет сложнее.

Недостатки:

  • Плохая устойчивость к механическим ударным нагрузкам – гипсокартон на потолке можно легко пробить при перестановке мебели или уборке.

Не удивляйтесь, что прочностная характеристика попала и в плюсы, и в минусы. Это относительный параметр и зависит он от того, с каким материалом сравнивать.

  • Разрушения при контакте с влагой – гипсокартон не сможет защитить при протечках с верхних этажей. При контакте с влагой гипс разбухает и трескается – подвесной потолок будет нуждаться в ремонте.
  • Длительный монтаж – на строительные работы потребуется 2 – 4 дня. При этом установку подвесного потолка надо проводить еще на стадии черновых работ. В ходе работ образуется большое количество пыли и мусора.
  • Монтаж не терпит ошибок – так можно сказать о многих материалах, но к гипсокартону это относится особенно. Нарушение технологии приводит к появлению трещин и разрушению финишной отделки. В результате надо будет устранять ошибки и потом восстанавливать отделочный слой.

Про ошибки при монтаже каркаса и при закреплении листов читайте в статьях по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/575/».

Где можно установить гипсокартонные потолки

Перед тем как делать навесной потолок из гипсокартона своими руками следует решить, подходит ли помещение для установки такой конструкции. Тут нужно сразу обратить внимание на три фактора: влажность, высоту комнаты и температуру.

  • Гипс не боится отрицательных температур, поэтому его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Этой возможности лишены некоторые разновидности навесных потолочных конструкций.
  • Влажность – слабое место гипсокартона, нельзя сказать, что материал не подходит для влажных помещений. Это допустимо, но с соблюдением определенных условий. В большинстве случаев другие материалы оказываются более устойчивыми для потолков во влажных зонах.

Гипсокартон часто используют под плитку для выравнивания стен во влажных помещениях. В этом случае материал защищен слоем плиточного клея, к тому же станам не угрожают протечки с верхних этажей. Статью про укладку плитки на гипсокартон читайте по ссылке.

  • Высоту помещения тоже нужно учитывать, так как подвесной потолок «забирает у комнаты» от 5 см. Двухуровневый потолок может уменьшить высоту комнаты на 20 см. Одноуровневые гипсокартонные навесные потолки рекомендуется делать в помещениях высотой не меньше 2,7 м, а многоуровневые конструкции лучше делать в комнатах не меньше 3 м.

Материалы и инструменты

Если планируете делать монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то нужно запастись необходимыми материалами.

  • Гипсокартон различается по толщине, на потолке в большинстве случаев применяют 12,5 мм. От толщины листа зависит жесткость всей конструкции.

Прочность конструкции придает не каркас, а листы ГКЛ, которые этот каркас скрепляют.

Гипсокартон подразделяется на обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий (ГКЛО). Влагостойкий подойдет для влажных зон, обычно модифицированный материал с дополнительными свойствами стоит дороже.

  • Для формирования каркаса потребуются оцинкованные профили. Для подвесных потолков используют два вида профилей: потолочный направляющий (ППН, UD) и потолочный профиль для обрешетки (ПП, CD). Профиль различается в зависимости от толщины стали. Каркас из стали 0,3 мм легко гнется в руках, поэтому лучше использовать материал толщиной 0,5 – 0,6 мм.

ППН

ПП

Обрешетку под потолок можно выполнить и из дерева, но более практичным является монтаж на оцинкованный профиль, так как он не гниет и позволяет получить пустое пространство под коммуникации между гипсокартоном и черновым потолком.

  • Для закрепления каркаса на основании потребуются подвесы. Эти элементы бывают двух видов: прямые и анкерные. Прямой подвес («крокодил») делают, если расстояние до основного потолка не превышает 12 – 12,5 см. Такой подвес односоставной, поэтому регулировка толщины осуществляется при закреплении потолочных профилей.

Прямой подвес

  • Анкерные подвесы состоят из шпильки, которая крепится к потолку и подвижный части с креплением под профиль. Анкерные подвесы можно опускать и поднимать уже после закрепления на нем профиля, расстояние между гипсокартоном и потолком может быть 12 см.

Анкерный подвес

Регулировка анкерного подвеса

  • Уплотнительная (демпферная) лента служит для звукоизоляции помещения. Её приклеивают на заднюю часть направляющих профилей. Она позволяет снизить распространение ударного шума по каркасу.

В дополнение к ленте можно создать дополнительную звукоизоляцию на крепежных элементах. Для этого существуют специальные подвесы на звукоизолирующей прокладке.

Распространение ударного шума с лентой и без нее

  • Набор крепежных элементов включает дюбель-гвозди для установки направляющих, анкерные клинья для закрепления подвесов на основании потолка, черные саморезы для скрепления профилей и для закрепления гипсокартона на каркасе.

Набор инструментов для заделки стыков ГКЛ

  • Для заделки стыков потребуется шпаклевка (в виде сухой смеси или готовая). Также для стыков потребуется сетка-серпянка или уплотнительная лента с перфорацией.

Одноуровневый соединитель «краб»

  • Соединители обязательны при монтаже потолков, существует два вида соединителей: одноуровневый и двухуровневый. При использовании двухуровневого толщина потолка получается больше, поэтому при простых конструкциях потолка в большинстве случаев используют одноуровневый соединитель («краб»). Он позволяет создавать крестообразные соединения профилей.

Удлинитель профиля ГКЛ

  • Удлинители нужны, чтобы увеличить длину короткого профиля. Обычно они необходимы в больших помещениях, которые не покрываются стандартными размерами профилей.
  • Звукоизоляция и утепление – иногда создание подвесного потолка совмещают с устройством звукоизоляции и с дополнительным утеплением, в этом случае потребуются теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Обычно эту роль играет минеральная вата.

Теперь рассмотрим инструменты, которые потребуются для проведения работ.

  • Строительный нож – самый необходимый инструмент для работы с гипсокартоном. Его используют для раскройки материала и для оформления фасок, если нет кромочного рубанка.
  • Кромочный рубанок требуется для снятия фаски с обрезных кромок. Он позволяет срезать угол листа под углом 22,5 градусов, так на стыке можно получить 45 градусов.

Работа кромочным рубанком.

Стандартный лист гипсокартона имеет лицевую и заднюю сторону, на лицевой стороне края листа имеют фаски (заводские кромки). Благодаря этому при стыке двух листов образуется выемка, которую в будущем заполняют шпаклевкой. Если в процессе монтажа ГКЛ режут, то фаски надо делать самостоятельно. Делать это желательно до закрепления листов на каркасе, но иногда мастера снимают фаску после монтажа всех листов. Новичку сделать аккуратный срез сложно. Про резку гипсокартона читайте подробнее в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/578» на нашем сайте.

Просекатель – инструмент для скрепления профилей, он частично заменяет саморезы. При использовании просекателя надо помнить, что на потолке много труднодоступных зон, куда инструмент не пролезет. Просекатель делает в металле отверстия и отгибает края. Благодаря этому элементы держатся между собой. При этом над поверхностью не возвышается шляпка самореза.

Саморезы с прессшайбой в некоторых местах могут не давать гипсокартону прилегать к каркасу, в местах, где требуется жесткая фиксация без них не обойтись.

  • Ножницы по металлу могут потребоваться для нарезания потолочных и направляющих профилей.
  • Дрель или перфоратор – потребуются для высверливания отверстий. Например, под дюбели.
  • Шуруповерт необходим для закручивания большого количества саморезов, полагаться на отвертку нельзя, так как рука очень быстро устанет.
  • Измерительные приборы – обязательным является пузырьковый уровень, полезно будет иметь лазерный уровень при отсутствии лазерного уровня можно самостоятельно сделать гидравлический уровень. Также если отсутствует лазерный уровень, полезно иметь шнуровку с краской для отбивки горизонталей.

Гидравлический уровень действует на основе закона соединенных сосудов. Две емкости со шкалами соединяют гибкой трубкой. Для использования гидравлического уровня требуется два человека.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона инструкция

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Перед установкой профиля потолок нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Также рекомендуется обработать поверхность антисептиком, особенно эта рекомендация важна для влажных помещений.

Делать потолок из гипсокартона правильнее начинать с разметки. С помощью пузырькового уровня нужно найти самую выступающую часть потолка. От нее вниз по стене делаем отметку. Это будет толщина подвесного потолка. На этом этапе нужно решить вопрос со встроенным освещением. Если оно будет, то сразу закладываем размер светильников в толщину потолка (от 9 см). Если встроенных светильников не будет, то отметку делаем на расстоянии 5 см.

На этом уровне отбиваем горизонталь по периметру всей комнате. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то надо сделать гидравлический уровень. С его помощью отмечаем углы, затем с помощью отбивочной нити проводим горизонтальную линию.

По этой линии будем закреплять направляющий потолочный профиль. По линии должен идти низ профиля. Крепежные элементы должны идти с шагом 50 см или с шагом 25 см на рыхлых основаниях. В профиле уже есть отверстия, но они не всегда совпадают с нужными нам точками, поэтому при необходимости делаем новые отверстия.

Если стена, на которую крепят направляющий профиль, неровная, то нужно сделать надрезы на боковых плоскостях профиля. Если этого не сделать, то прижатая крепежными элементами направляющая будет выгибаться.

На обратную сторону направляющего профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Минимальное количество креплений на одном профиле – три. Для установки можно использовать дюбель-гвозди или нейлоновые дюбели с саморезами с прессшайбой.

Этап 2 Разметка потолочных профилей

Потолочные профили должны сформировать обрешетку, к которой будет крепиться гипсокартон. Предварительно рекомендуется сделать раскладку расположения листов на бумаге. Стыки листов должны попадать на потолочный профиль, нельзя допускать, чтобы края листов провисали. Также следите за тем, чтобы не появлялось крестообразных стыков, для этого листы должны идти вразбежку.

Пример раскладки

Иногда заводскую кромку у крайнего листа срезают, чтобы было проще шпаклевать. В этом случае расстояние от стены до первого профиля должен учитывать размер после обрезки

Шаг между потолочными профилями составляет 1200 мм, что соответствует ширине листа гипсокартона. Этот профиль выполняет основную несущую функцию. Перпендикулярно к нему крепят другой потолочный профиль (его обычно называют «несущим»). Одной стороной несущий профиль вставляют в направляющую, другой — соединяют одноуровневым соединителем с перпендикулярным потолочным профилем. Их рекомендуется ставить каждые 50 см.

Перед началом работ нанесите расположение всех профилей на потолок с помощью отбивочной шнуровки.

Этап 3 Крепление подвесов

Расположение потолочных профилей у нас уже есть, теперь нужно установить подвесы. Крепить их следует на 2 анкер-клина. Количество зависит от веса потолка. Рекомендованное расстояние между подвесами 1 метр, если вес потолка составляет 15 кг на квадратный метр. Отступ от стены делаем 25 – 100 см.

Этап 4 Крепление основных профилей каркаса

Переходим к креплению основного профиля, который идет с шагом 120 см. Длина профиля должна быть на 10 мм меньше длины помещения. Каркас не должен жестко фиксироваться на стенах, чтобы температурные деформации могли свободно происходить.

Для выравнивания каркаса удобно использовать магнитный уровень, в этом случае можно примагнитить измерительный прибор к профилю и не держать его рукой. В это время можно отрегулировать нужное нам положение каркаса.

Если помещение длиннее профиля, то длину нужно нарастить соединением нескольких профилей. Для этого используем удлинитель. Прямой подвес должен охватывать профиль с двух сторон. С двух сторон в него вкручиваются саморезы. Высоту следует выставлять по лазерному уровню или натянуть в комнате бечёвку. Ровность крепления следует проверять с помощью правила и уровня.

Прямые подвесы регулировать сложнее, чем анкерные, так как после вкручивания саморезов высоту прямого крепления невозможно изменить.

Когда все профили установлены по уровню, можно отогнуть края подвесов, чтобы они не мешали креплению листов гипсокартона.

Этап 5 Установка «крабов» и несущих профилей. Минвата

Несущие профили располагают перпендикулярно к основным. Сначала каждые 50 см надо установить одноуровневые соединители («крабы») на установленный профиль. Затем нарезаем потолочный профиль по размеру, чтобы он смог занять промежутки между «крабами» на потолке. Отступ от стены лучше сделать 10 см.

Обрезку профиля проще всего осуществлять ножницами по металлу. Для этого у профиля срезают две боковые стенки, потом отгибают его и срезают заднюю поверхность. При этом надо помнить, что длина несущего профиля должна быть меньше расстояния от одного основного профиля до другого, так не будет возникать распора.

Несущий профиль надо прикрутить к крабам саморезами. Каждая профиль закрепляется двумя метизами, всего на одно крепление может потребоваться 8 саморезов.

Когда каркас сформирован, можно приступать к укладке утеплителя. Минеральную вату нужно поместить в промежутки между стойками каркаса.

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсокартона закрепляют на каркасе по раскладке, которая ранее была размечена на бумаге. Перед монтажом нужно сделать на кромках фаски для этого можно использовать кромочный рубанок или строительный нож. Также можно делать фаски уже после закрепления листов, но на потолке это будет уже не так просто сделать. Если в помещении есть выступающие углы, то на них нельзя стыковать листы, правильнее будет сделать врезку.

Обратите внимание, что лист нигде не должен упираться вплотную к стене, везде должен оставаться температурный зазор 3 — 5 мм. Так как заводской стык не всегда оправдан при примыкании к стене, то иногда имеет смысл его срезать и сделать фаску. Так можно снизить расход шпаклевки

На торцах листов обычно нет заводских фасок, поэтому их тоже надо будет сделать. Для раскройки листов лучше использовать обычный строительный нож: сначала прорезаем верхний слой картона, затем лист сдвигают на край плоскости и надламывают гипсовый сердечник. Надлом делают в противоположную от среза сторону, после этого прорезают картон с обратной стороны. Неровности на кромке можно удалить с помощью рубанка.

Для подъема листов к потолку потребуется два человека. Если работы выполняет один человек, то потребуется подъемник, который будет удерживать лист на нужной высоте.

Гипсокартон закрепляют на каркасе с помощью саморезов, шаг между ними должен быть не больше 15 см. Крепеж должен идти под прямым углом к профилю, не оставляйте саморезы, которые пошли не под тем углом или слишком глубоко зашли в материал. Шляпка должна быть слегка утоплена на 1 мм, при этом она не должна разрывать сам картон. Если переборщили и закрутили шуруп слишком глубоко, то надо выкрутить его, заделать отверстие шпаклевкой, а новое крепление делать на другом месте.

Также обращайте внимание, чтобы саморез не располагался слишком близко к краю листа. Расстояние до края должно быть не меньше 5 – 10 мм, но и не больше, потому что тогда вы рискуете просто промазать мимо профиля.

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Когда все основные работы по монтажу гипсокартонного подвесного потолка в квартире завершены можно переходить к заделке стыков. Для этого потребуется лента-серпянка или перфорированная лента, шпаклевка, несколько шпателей, емкости, грунтовка и кисти.

Сначала важно качественно загрунтовать стыки. Для этих работ нужно брать грунт глубокого проникновения с большой долей сухого остатка. Наносить грунт лучше кистью, а не валиком, так как кисть позволяет хорошо промазать стыки и фаски. После обработки должно пройти время, которое указано на инструкции к грунтующему составу.

Если используем сухую шпаклевку, то её нужно предварительно замешать. Для этого лучше использовать небольшую емкость, готовить раствор надо небольшими порциями, чтобы смесь не успевала твердеть.

Для замешивания шпаклевки нужно использовать чистую тару и чистый инструмент, остатки старых растворов будут попадать в свежий замес и нарушать однородность структуры.

В емкость наливаем воду, затем начинаем небольшими порциями засыпать сухую шпаклевку. Делаем это до тех пор, пока на поверхности не останутся сухие возвышения, после этого шпателем перемешиваем состав, оставляем его на 10 – 15 минут. Потом еще раз перемешиваем до однородного состояния и можно работать.

Сначала нужно небольшим шпателем заполнить стык раствором, затем наносят еще один слой шпаклевки. На него наклеивают перфорированную ленту или сетку. Ленту предварительно можно замочить в воде. Шпателем ленту надо хорошо приклеить к поверхности шва, потом ленты закрывают еще одним слоем раствора.

Вместо со стыками надо замазать шпаклевкой и саморезы, которыми крепили гипсокартон к каркасу. Подробную инструкцию по заделке стыков гипсокартона можно найти по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/573/».

Когда шпаклевка высохла, её поверхность надо обработать шкуркой. Шкурку можно намотать на брусок или закрепить на специальной терке, если такая есть.

Дополнительные работы

В некоторых случаях при устройстве подвесного потолка из гипсокартона могут потребоваться дополнительные мероприятия.

Вырезание отверстий под светильники

О необходимости устройства встроенных светильников следует задуматься еще на этапе планирования потолка. Во-первых, пространства внутри потолком должно хватать для размещения приборов. Если в помещении низкие потолки, то забирать под оборудование дополнительные 5 см будет не самой хорошей идеей.

Также светильники нужно сразу учесть на плане и до монтажа каркаса. Нужно сделать подводку коммуникаций под все светильники. Электрика в подвесном потолке из гипсокартона монтируется скрытым спосбом, поэтому должны соблюдаться требования ПУЭ к этому типу монтаж.

Когда основные этапы монтажа потолка завершены, можно переходить к высверливанию отверстий под светильники. Для этого потребуется корончатое сверло, которое способно делать круглые отверстия. Схема, составленная ранее, позволит избежать попадания в профили каркаса.

Покраска потолка водоэмульсионкой

На финальном этапе можно покрасить потолок из гипсокартона водоэмульсионной краской. Предварительно поверхность надо загрунтовать. Проще всего наносить краску с помощью валика на длинной ручке. Излишки красящего состава можно удалять с помощью кюветки. Труднодоступные места и потолок рядом со стенами легче обработать кистью.

Как сделать подсветку

Расположение подсветки также решается на стадии проектирования. Этот вопрос больше относится к дизайнерскому проекту. Желательно, чтобы подсветка не только выполняла декоративную функцию, но и играла роль дополнительного освещения.

  • Подсветка по периметру создает яркий контур потолка. Если потолок имеет несколько уровней, то подсвечивают оба. Такой тип подсветки создают с помощью светодиодных лент, которые приклеивают в специальных углублениях.
  • Точечные светильники – могут выступать и в качестве основного источника света, но справляются с этой функцией не так хорошо, как люстра. Под них в гипсокартоне нужно сделать круглые отверстия, к которым предварительно надо подвести электрику. Такие осветительные приборы больше освещают пространство под собой и из-за большого количества их часто приходится менять.
  • Световые панели разрабатывались для потолков типа «Армстронг», но подходят и для гипсокартонных, если сделать под них соответствующее отверстие. Световые панели имеют свой каркас для закрепления.
  • Люстры – наиболее распространенный способ освещения, он же самый эффективный. Под люстру достаточно одного отверстия в центральной части комнаты.

Как сделать несколько уровней

Многоуровневые потолки могут иметь самую разную конфигурацию. Сначала делают каркас под первый уровень, затем на нем закрепляют второй короб. В целом последовательность действий сохраняется, как и при формировании обычного потолка. При этом добавляется дополнительная боковая плоскость, её зашивают последней.

Как удлинить подвесы для гипсокартона

Подвесной гипсокартонный потолок на данный момент бывает. Гипсокартоном обшивают стенки, из него же делают перегородки для разделения комнат на территории. Прочность и долговечность гипсокартонной конструкции зависит от верного крепления подвесов, на которых держится целый каркас.

Подвес – это особый элемент, благодаря которому каркас крепится на базовый потолок, образуя между черновым и навесным потолками маленькое пространство. В появившуюся нишу укладывают электрические коммуникации, тепло- и звукоизоляцию. Необходимое количество и верное размещение подвесов снабжают нужную жесткость всей гипсокартонной конструкции. Время от времени нужно знать, как удлинить подвесы для гипсокартона.

Виды подвесов

Подвес с проволочной тягой (анкерный) применяют в том случае, если нужно установить подвесную конструкцию, намного ниже уровня потолочного перекрытия. Регулировка высоты гипсокартонной конструкции происходит при помощи уменьшения либо повышении проволочной тяги.

Обратите внимание! Недостатком есть то, что со временем пружина, которая соединяет спицу и подвес ослабевает, и потолочная конструкция из гипсокартона провисает. Несущая выдержка анкерного подвеса до 25 кг.

Подвес прямой универсальный – это самый популярный элемент крепления. Элемент для крепления (подвес) представляет собой узкую, перфорированную, гибкую полосу. Крепится на стену либо потолок при помощи дюбелей. Концы подвеса сгибают под прямым углом, посредством самореза крепится профиль.

Изготавливают подвесы из узкой листовой стали с оцинкованным покрытием. По окончании того как заведен железный профиль, ножки подвеса отгибают. Крепится подвес через продолговатое отверстие, которое расположено по центру пластины. Долгое отверстие позволяет передвигать подвес примерно на два сантиметра (2 см) вправо либо влево. Подвесы к потолку крепятся на расстоянии 50?70 см.

Применять подвес возможно для любых элементов железного либо деревянного каркаса. Прямой подвес – это универсальная и нужная вещь при ремонте квартиры либо загородного дома. Прямой крепежный элемент применяют не только в быту. Его используют при ремонтных и строительных работах в производственных помещениях. Несущая выдержка прямого подвеса до сорока килограмм.

Обратите внимание! Выпускается крепежный элемент длиной 65 и 125 мм. Подвесы 250 мм видятся в продаже весьма редко.

Удлинить подвесы возможно несколькими методами.

Методы удлинения

Самый несложный метод удлинить крепежный элемент: докрутить кусочки от другого подвеса к существующему элементу, и закрепить их с каждой стороны двумя винтиками (по две «блошки» на каждую пластину). Другими словами удлиняете уже имеющийся подвес с каждой стороны перфорированными пластинками от другого подвеса. Как показывает практика, таковой метод удлинения не самый недорогой, по причине того, что нужно приобрести как минимум вдвое больше подвесов.

Еще один метод ? вырезать подвес нужной длины из направляющего UD профиля.

Как видим, вариантов удлинения прямого подвеса не так уж и большое количество, но выход отыскан и употребляется с успехом при монтаже каркаса для гипсокартонной конструкции.

Подвес для профиля

Подвес для профиля в Москве

Подвес для профиля и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Подвес для профиля» изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории «Подвес для профиля», но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский и Солнечногорск.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *