Односкатные крыши своими руками

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

• Ондулин;
• Асбоцементный шифер;
• Металлочерепицу;
• Битумную черепицу;
• Керамическую черепицу;
• Цементно-песчаную черепицу;
• Медные, оцинкованные листы;
• Профнастил.

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

ВАЖНО! При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Скользящая система

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать .

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Стропильная система;
• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
• Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО! При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ! Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Односкатная крыша: пошаговая инструкция как построить простую конструкцию своими руками

Односкатные крыши являются недорогой альтернативой многослойной конструкции. Она отличается простым механизмом сборки. Уход за таким сооружением не представляет особого труда. Правильный угол наклона обеспечивает самостоятельное удаление излишков мусора и пыли на поверхности защитного покрытия.

Как правильно построить односкатную крышу? Какие критерии необходимо соблюдать в процессе выбора материала и постройки каркаса?

Все ответы на эти вопросы, вы обнаружите в нашем материале. Здесь представлены советы опытных профессионалов, которые знают все о рабочем процессе.

Краткое содержимое статьи:

• Преимущества и недостатки односкатной крыши
• Расчет материалов
• Разновидности стропильной системы
• Монтаж односкатной крыши
• Фото односкатной крыши

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Каждое сооружение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам относят:

• экономичность. При строительстве данной конструкции понадобится минимальное количество строительных материалов;
• легкий монтаж. Собрать такое сооружение под силу любому. Подробный чертеж и схема значительно упрощают поставленную задачу;
• минимальный вес. При неблагоприятных климатических условиях здесь наблюдают минимальное давление от осадков. Двускатные изделия испытывают большую нагрузку;
• хорошая сопротивляемость по отношению к сильному ветру;
• угол наклона односкатной крыши колеблется от 6о до 50о ;
• подходит для любого вида кровельного покрытия. Здесь можно сделать мягкую или жесткую поверхность.

Помимо достоинств этот вид крыши имеет недостатки. К ним относят:

• нуждается в усиленном крепеже;
• требует качественной теплоизоляции. В летний период она сильно нагревается, при этом повышается температура внутри помещения. Зимой наоборот, она сильно охлаждается, что сопровождается понижением климата в жилом пространстве. Качественные материалы помогают достичь баланса;
• расстояние между стропилами односкатной крыши составляет от 1 до 1,5 м. Этого не достаточно для того, чтобы оптимизировать давление осадков при неблагоприятных условиях;
• минимальный угол наклона провоцирует скопление снега зимой. Для этого необходимо делать автоподогрев краев. Они помогут избавиться от чрезмерного скопления ледяных накатов.

Расчет материалов

Как рассчитать материалы для односкатной крыши?

Правильный подсчет расходных составляющих позволяет создать качественное покрытие для жилого помещения.Здесь важно учитывать климатические условия и сопротивление воздушным массам.

Произвести правильные вычисления помогают следующие критерии, которые указываются в проектах и чертежах односкатных крыш:

• •ширина и длина постройки. Здесь важно учитывать количество несущих стен;
• угол наклона кровли;
• длина готового покрытия;
• материал, из которого будет выполнено кровельное покрытие.

Если крыша планируется для хозяйственной постройки, то здесь достаточно сделать незначительный угол наклона 10о. Для жилого помещения рекомендуется тщательно обдумать устройство чердачного пространства. Если в дальнейшем это пространство будет использоваться для жилых целей, то угол ската должен не менее 45о.

Разновидности стропильной системы

Различают три варианта стропил для односкатной крыши. Они делятся не несколько типов, каждый из которых отличатся своим размером и строением.

К ним относят:

Висячая крыша. Она устанавливается в тех случаях, когда нет несущих перекрытий в жилом помещении. Для надежности параллельные стены должны располагаться на одном уровне.

Наклонная система. Этот тип используют в том случае, когда в пространстве имеются качественные перегородки. Они в свою очередь служат дополнительной опорой.

Скользящие стропилы. Этот вид применяют в деревянных строениях. Главное преимущество этой крыши заключается в сокращении усадки постройки.

Монтаж односкатной крыши

Предлагаем подробную инструкцию, как сделать односкатную крышу. Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется провести заранее все расчёты и закупку подходящего материала. После этого можно переходить к монтажным работам.

Они включают в себя:

• для дополнительной безопасности необходимо уложить балки для чердачного перекрытия;
• после этого укладывают слой гидро и теплоизоляции;
• расстояние между стропилами должно составлять от 600 до 800 мм;
• далее по задней границе укладывают деревянный брус;
• на балки укладывается настил из деревянных досок;
• следующим действием будут постройка фронтонной стены. Она должна быть выполнена из того же материала, что и сама постройка;
• перегородки аккуратно фиксируют в плоскости выступающей точки стены;
• после этого делают разметку на которой в дальнейшем будут монтировать крепления для стропил;
• согласно схеме чертежа делают пазы для крепления деревянных досок;
• далее их крепят между собой при помощи металлических уголков;
• завершающим этапом будет укладка кровельного покрытия. На фото односкатной крыши изображено готовое сооружение.

Фото односкатной крыши

Также рекомендуем просмотреть:

• Расчет крыши
• Утепление мансарды
• Труба на крыше
• Крыша гаража
• Ломаная крыша
• Зеленая крыша
• Четырехскатная крыша
• Виды крыш
• Ремонт крыши
• Крыша своими руками
• Течет крыша
• Плоская крыша
• Мансардная крыша
• Проект крыши
• Мягкая крыша
• Крыша сарая
• Профнастил для крыши
• Цвет крыши
• Гидроизоляция крыши
• Стропильная система крыши
• Двускатная крыша
• Уборка снега с крыши
• Устройство крыши

Пожалуйста, сделайте репост 0

Односкатная крыша своими руками: чертеж и пошаговая инструкция монтажа

Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками

Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

• Экономия средств на покупке стройматериалов.
• Простота конструкции, а значит, и монтажа.
• Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
• Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
• Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
• Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
• Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Снегозадержатель

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.

Одним из недостатков односкатной крыши является скопление на ней снежных масс

• Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Решить эту проблему поможет установка обогрева кровли

Цены на греющий кабель и комплектующие

Греющий кабель и комплектующие

Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей

Расчет конструкции односкатной крыши

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Задать вопрос эксперту

Если принято решение устроить односкатную крышу, то для начала нужно произвести расчеты и убедиться в их правильности, воочию увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов.

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Варианты усиления стропил односкатной крыши

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Расчет угла ската крыши

• Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

Как рассчитать угол ската или высоту фронтона?

На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

— Lc — длина стропильной ноги;

— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

— Lсд – ширина дома;

— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.

Если вспомнить базовый школьный курс тригонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.

Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:

TgA = Lbc : Lсд

Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:

Lbc = TgA× Lсд

Теперь несложно рассчитать и длину стропильной ноги:

Lc = Lсд : СosА

При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.

• Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:

— Профнастил требует уклона не менее 8º.

— При применении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.

— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20—30°.

— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5—7°, но не меньше.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Задать вопрос эксперту

Если крыша не имеет системы подогрева, а строение расположено в регионе, где в зимнее время выпадает большое количество осадков, то лучшим вариантом будет односкатная крыша, устроенная под углом в 40—45°, каким бы кровельным материалом она ни была покрыта.

Кроме вышеперечисленных данных, нужно разбираться, какие виды стропильных систем бывают.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

• Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

Стропильная система может представлять собой конструкцию по типу фермы

Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

• Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

Крепление стропил на мауэрлате

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

• Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Уточнив все необходимые нюансы, произведя расчеты, составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.

• Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила — оно обычно составляет от 500 до 800 мм.

Установка балок чердачного перекрытия

Цены на брус

Брус

• На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
• Далее, на балки следует уложить настил из досок — по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.

Дощатый настил упростит и обезопасит проведение дальнейших монтажных работ

• Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого. Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
• Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
• На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
• Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
• На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.

Жесткое пазовое крепление стропила

• Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко, в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.

Использование металлических уголков для придания жесткости конструкции

• Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
• Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.

При необходимости удлинения стропил за уровень стен, к ним монтируются «кобылки»

• Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».

Видео: процесс строительства наслонной односкатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.

Для этого подойдут технологии утепления крыши и мансарды, описания которых можно найти на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.

Видео: сплошная обшивка односкатной крыши гаража досками

Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому, не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.

6 основных видов стропильных систем

Двускатная стропильная система

Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.

Двускатная стропильная система Плюсы

• высокая надёжность;
• простота конструкции;
• двухскатная крыша с углом наклона более 50 градусов практически не боится снежных заносов, большой снежной шапки на ней образовываться не будет.

Минусы

• слабая огнестойкость;
• подверженность гниению;
• подверженность воздействию вредных микроорганизмов.

Шатровая стропильная система

Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.

Шатровая стропильная система Плюсы

• для строений с шатровой крышей не предусмотрены фронтоны, что сильно снижает расход материалов и работ на возведение фронтонов и подшивку свесов;
• крыша такого типа обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, ей не страшны сильные ветра, а особенности конструкции не дадут попасть осадкам в чердачное помещение;
• поверхность такой крыши прогревается солнечными лучами сразу с нескольких сторон, в солнечные дни помещение под неутеплённой крышей будет более тёплым;
• скаты такой крыши расположены под определенным углом, что способствует отведению с кровли дождевой воды и тающего снега.

Минусы

• шатровая крыша достаточно сложна в проектировке и возведении;
• конструкция этой крыши изобилует большим количеством соединений, балок и стропил, необходимо строго следить за надёжностью всех узлов и соединений, во избежание потери жёсткости и формы плоскости при возведении крыши;
• большой отход при применении большинства кровельных покрытий (особенно металлочерепицы).

Ломаные стропильные системы

Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.

Ломаные стропильные системы Плюсы

• дополнительное жилое помещение;
• мансарда обходится дешевле, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья;
• облик частного дома с ломаной крышей выигрывает по сравнению с классической двускатной кровлей.

Минусы

• невозможность создать просторную комнату на мансарде, потому что высота стен ограничивается крышей;
• тепло и гидроизоляция будут проводиться по более сложным техникам и с применением особых материалов;
• мансардные окна повышают требования к укладке кровли, и скапливают на себе больше снега.

Многоскатная стропильная система

Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.

Многоскатная стропильная система Плюсы

• надежная, долговечная и прочная конструкция;
• за счет большого наклона крыши, риск образования застоя талой воды и осадков сводится к нулю;
• идеально сочетается с любой архитектурной формой;
• наличие сбалансированной стропильной системы.

Минусы

• сложность выполнения монтажных работ;
• устройство большого количества ендов;
• большой расход строительных и кровельных материалов;
• сложный уход и обслуживание конструкции.

Вальмовая и полувальмовая система стропил

Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.

Вальмовая и полувальмовая система стропил Плюсы

• не подвергается деформации;
• снег не задерживается;
• будет прекрасно противостоять сильным ветрам, для регионов, где ураганы и торнадо не редкость — большой плюс;
• места карнизных свесов меньше подвергаются разрушениям.

Минусы

• отличается более высокой стоимостью, чем двускатный;
• конструкция получается сложной, обычно возведение вальмовой крыши доверяют специалистам, а это вновь дополнительные расходы;
• обустроить мансарду под вальмовой кровлей — задача сложная, зачастую просто неразрешимая.

Односкатная крыша

Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.

Односкатная крыша Плюсы

• экономичность (практически двойная экономия пило- и кровельных материалов по сравнению с двускатной крышей);
• незначительный вес крыши (дает возможность ее возведения на строениях с облегченным фундаментом без применения подъемной техники);
• возможность обустройства односкатной крыши на домах больших размеров;
• ремонтопригодность (простота передвижения по крыше, особенно при небольших углах наклона);

Минусы

• высокая зависимость от снеговых нагрузок (требует правильных расчетов сечений элементов конструкции при проектировании);
• усиленная тепло- и гидроизоляция крыши (важно при небольших углах наклона);
• неприглядный внешний вид, что требует повышенного внимания к качеству фасадных работ и применения современных кровельных материалов.

Односкатная крыша своими руками: подробный разбор востребованных вариантов строительства

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Особенности конструкции односкатной крыши

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

• Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
• Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

• Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
• Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

• Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
• Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
• Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
• При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
• При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
• При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
• Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей – тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

• Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
• Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
• По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
• По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
• Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
• Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
• Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
• Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
• Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
• Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
• Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
• Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
• Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

• Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
• Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
• К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
• Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
• Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
• К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
• Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
• Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
• Поверх скатов устроим сплошную обрешетку – настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

Последовательность работ:

• Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
• Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
• Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
• К торцам прибиваем сливные доски.
• Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
• Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Видео-рекомендации самостоятельным мастерам

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Устройство стропил и кровельного пирога односкатной крыши

Односкатные крыши относятся к наиболее простым кровельным вариантам, которые очень легко выполняются самостоятельно. Секрет популярности и востребованности односкатных кровельных конструкций заключается в наличии минимума выполняемых расчётов, незначительных финансовых затратах, а также возможности быстрого возведения. Такие кровли являются оптимальным вариантом для дачных и садовых построек, а также строений хозяйственного назначения.

Преимущества и недостатки

Конструкционные особенности односкатных кровель придают таким крышам множество положительных качеств:

• высокий уровень экономичности, обусловленный незначительным количеством строительных и крепёжных материалов;

• хорошая защищенность от ветровых воздействий, что делает возможным использовать такие кровли в регионах с определёнными погодными условиями;

• предельно лёгкая установка и минимум монтажных особенностей;

• оптимальный вариант для обустройства классической системы водоотвода;

• достаточно простое проектирование и минимальное количество необходимых расчётов.

Несмотря на обилие достоинств, односкатные крыши характеризуется некоторым количеством минусов:

• невозможность обустроить полноценное чердачное пространство или мансардное помещение;

• значительное скопление снежной массы в зимний период;

• необходимость выполнять качественное утепление;

• недостаточный уровень теплоизоляции, обусловленный отсутствием необходимого подкровельного расстояния.

Структура кровельного пирога

Устройство качественного кровельного пирога находится в непосредственной зависимости от выбора финишного покрытия крыши. Вне зависимости от кровельного материала, правильный кровельный пирог даёт возможность продлить долговечность крыши. Односкатная кровля требует особого внимания, потому что именно этот этап работ оказывает существенное влияние на микроклимат внутри здания.

Стандартный кровельный пирог состоит из утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции.

Структура кровельного пирога теплой крыши

Укладку утепляющего слоя и пароизоляции необходимо выполнять изнутри помещения. В качестве утеплителя допускается использование рулонного и плитного материала. Предпочтение следует отдавать утеплителю в плитах, который наиболее удобен для использования в межстропильном пространстве.

После выполнения утепления устанавливается плёночная пароизоляция, закрепляемая посредством строительного степлера.

Рассчитываем угол наклона

При строительстве односкатной кровли необходимо грамотно подобрать угол наклона. При расчёте учитываются характерная для региона строительства ветровая и снеговая нагрузки, а также принимается по внимание предполагаемый к использованию кровельный материал.

Чем выше количество осадков, тем значительнее должен быть выполнен кровельный наклон. Следует учитывать, что конструкция с таким скатом будет испытывать высокий уровень ветровой нагрузки.

В зависимости от категории кровельного материала, стандартный показатель угла наклона составляет:

• рулонный тип покрытий предполагает уклон от 5 до 10°;
• использование шифера волнистого и плоского требует уклона от 20°;
• стандартная фальцевая кровля подразумевает применение уклона от 18 до 35°;
• при применении любого типа черепицы оптимальный уклон – 25-35°.

Односкатные кровли могут быть представлены вентилируемыми или невентилируемыми конструкциями. Невентилируемый тип кровли имеет кровельный уклон на уровне 3-6° и отличается необходимостью выполнять регулярную очистку поверхности крыши от снежных скоплений.

Читайте далее о проектах домов с односкатной крыши.

Кроме того, можно для расчётов использовать очень удобную готовую таблицу, которая позволяет безошибочно определить необходимый показатель кровельного уклона:

Расчет уклона крыши

Что необходимо для односкатной крыши

Непосредственное устройство односкатных конструкций и ее элементов начинается с правильного выбора пиломатериала, необходимого для возведения стропильной системы и мауэрлата.

Для изготовления стропил рекомендуется использовать доски с толщиной более пяти сантиметров. Стандартная ширина таких досок чаще всего составляет от десяти до пятнадцати сантиметров. Допускается выполнять стропильные ноги из двух, надёжно соединённых досок с меньшей, чем стандартная, толщиной.

Стандартный набор материалов

• пиломатериал в виде брусьев и качественных досок с влажностью на уровне 20%;
• гвозди для крепления стропильной конструкции;
• специальная огне-биозащитная пропитка для древесины;
• кровельный материал;
• утеплитель в плитах, гидроизоляционные и пароизолирующие плёнки;
• кровельные крепежи.

Необходимые инструменты

• топор и ножовка;
• молоток;
• рулетка, уровень и плотницкий карандаш;
• строительный степлер;
• строительный нож;
• кисть для выполнения обработки деревянных конструкций.

Конструкция стропильной системы

Самостоятельное выполнение монтажа производится поэтапно, и после установки мауэрлата предполагает следующий ход работ:

• монтаж стропильной конструкции;
• установка обрешётки;
• монтаж кровельного пирога.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

Мауэрлат является брусом, уложенным на стены здания с целью создания нижней опорной точки, которая требуется для фиксации стропильных ног. Оптимальным материалом для его изготовления является брус с сечением 10 × 15 см.

Для изготовления стропильных ног рекомендуется использовать доски с сечением 5 × 15 см или специальный вид клеенного элемента необходимой длины. При стыковке стропильных ног в длину из двух частей, основное место соединения должно располагаться на точке опоры и иметь вид стойки. Стандартный вынос стропил за край стен составляет порядка 40 см.

Места прилегания стропильных ног к мауэрлату обустраиваются специальными вырезами, а в качестве крепежей используются гвозди 100 мм. Стропильный шаг выбирается в соответствии с шириной используемого утеплителя, что позволяет минимизировать количество строительных отходов и значительно облегчить весь монтаж теплоизоляционного слоя.

Поперек стропильных ног следует набить деревянную обрешётку, для создания которой используются бруски с сечением 5 × 5 см. Шаг и тип обрешётки выбирается в зависимости от категории кровельного покрытия. Под рулонные кровельные материалы выполняется сплошная обрешётка из листовых материалов или качественной, обрезной доски.

Выбор кровельных материалов

При выполнении односкатных кровель, чаще всего используются в качестве кровельных материалов шифер или рулонные материалы.

Для монтажа листового шифера необходимо выбрать подветренную сторону. Особое внимание следует

Проведение монтажных работ

уделить выполнению нахлеста верхних слоёв шифера на нижние. Первый лист кровельного материала монтируется рядом с фронтоном, а затем выполняют укладку следующих двух листов этого же ряда.

Далее необходимо уложить два листа шифера второго ряда и один лист смонтировать в первом ряду. При монтаже вертикальный нахлест составляет порядка пятнадцати сантиметров, а нахлест по горизонтали стандартно имеет одну волну.

Допускается срезать листовые углы, что позволит минимизировать в точке пересечения четырёх кровельных листов перекосы. Исключение составляют коньковые и карнизные листы кровельного материала. Для резки шифера разрешается использовать ножовку или дисковую пилу.

Целесообразно использовать более лёгкие, чем шифер материалы. Очень органично смотрится на односкатных кровлях профилированный лист или металлочерепичное покрытие.

Рулонные кровельные материалы настилаются в соответствии с технологией. Следует отдавать предпочтение современным рулонным кровлям на основе стекловолокна. Количество слоёв зависит от категории материала и общей площади кровельной поверхности. Следует учитывать, что значительное количество слоёв оказывает сильную нагрузку на кровлю и требует выполнения более крепкой стропильной системы.

Подробнее о строительстве своими руками смотрите в видео.

Заключение

• задняя стена строения должна быть ниже передней стены, но можно выполнить вариант односкатной кровли с уклоном в боковую сторону, что позволит получить здание трапециевидной формы;

• верх стены, на которую предполагается опирать стропильную систему, необходимо обустроить мауэрлатом. При наличии деревянной конструкции здания мауэрлат крепится металлическими уголками, а при кирпичном или моноблочном сооружении – посредством анкеров;

• для крепления стропил к мауэрлату используются высококачественные металлические уголки или полоски;

• поверх стропильных ног посредством строительного степлера крепится уложенная подкровельная гидроизоляция с последующим обустройством вдоль стропил контробрешетки;

• в зависимости от выбранного кровельного материала может потребоваться настил сплошного основания.

Красивые и экономичные односкатные кровли идеально подходят в качестве покрытий зданий для летнего отдыха, однако обустройство таких крыш в домах круглогодичного использования не всегда целесообразно.

Надежда — загородный мини-дом для начала семейной жизни

Надежда — прекрасное женское имя и мы решили подарить его именно этому домику, очень скромного размера 8х4 метра. Идея этого маленького финского дома зрела у нас давно. Мы создавали его для любящих пар, молодых семей, одиноких людей, которые только собираются создавать семью.

Несмотря на то, что это небольшой и потому недорогой дом — в нём воплощены важнейшие принципы финской архитектуры: экологичность, простота, стиль, качество, надежность.

Надежда — финский дом с односкатной крышей и верандой

Для создания красивого дома нужно вдохновение. Или удача. В данном случае это было второе — мы увидели проект прекрасного дачного дома из клееного бруса на одном из профессиональных дизайнерских сайтов.

Нам очень понравилась веранда и стиль дома, и мы перенесли идею на каркасную технологию. За счет этого дом стал вдвое теплее и более подходящим для постоянного проживания в условиях Среднего Урала. Впрочем, благодаря продуманной конструкции «Надежда» годится и для любых других регионов России — кроме районов Заполярья. Туда больше подойдет проверенная «Рябина»

Концепция Надежды

Первый момент, который отличает Надежду от большинства наших проектов — это односкатная кровля.

Достоинства односкатной кровли — это простота конструкции, невысокая стоимость, и стилистическая лаконичность. Неспроста у скандинавских народов дома с односкатными кровлями встречаются достаточно часто.

Второй идеей дома является просторная веранда, которая значительно увеличивает полезную площадь дома во время теплого сезона.

Третьей идеей является универсальность: проект дачного дома легко становится проектом дома для постоянного проживания. Посмотрим на планировку.

Планировка одноэтажного дачного дома Надежда размером 8х4 плюс веранда

Веранда – 16 метров квадратных по площади. При желании ее можно увеличить, сделать открытой и, к примеру, частично остекленной.

Прихожая – 4 квадратных метра, такая площадь позволит оптимально обустроить это пространство.

Из прихожей двери в три помещения. Санузел, не устану повторять – санузел необходим в дачном доме.

Кухня гостиная налево – 11 метров квадратных. Оптимальный размер для помещения такого назначения. Большое окно наполнит комнату светом и визуально придаст дополнительного объема.

Спальня в нашем дачном домике так же 11 метров по площади. Стандартный размер спальной комнаты, в которой поместится большая кровать шкаф и комод. В спальне, как мы считаем, не должно быть лишней загромождающей мебели. В идеальных условиях можно отказаться от шкафа, разместив вещи из него в кладовке или другой комнате.

Стоимость дома «Надежда» 990 тысяч рублей под ключ в комплектации «Урал» (комфортно для зимнего проживания), и 862 тысячи в комплектации «Дачный дом».

Метки: Каркасный дом Финский дом Проекты Мини дом Дачный дом Мини дом Мини одноэтажный современный

Определяем оптимальный угол наклона крыши

Любой дом венчается крышей – одной из главных конструкций здания, защищающей его внутренние помещения от дождя и снега. Одним из главных критериев любой кровли является крутизна скатов. Так как плоская крыша распространена преимущественно только в многоэтажном жилом и промышленном строительстве, то этот вопрос особо актуален для владельцев частных домов и коттеджей.

От величины наклона крыши зависит количество кровельного материала, поэтому выбор угла наклона и его предварительные расчеты следует производить до начала покупки кровельного материала.

Рассмотрим, как определить угол наклона скатной крыши и его связь с проектированием всей кровельной конструкции.

От чего зависит крутизна крыши?

Угол наклона кровли прямым образом влияет на ее эксплуатационные характеристики. В строительстве выделяют 4 вида кровельных конструкций:

• Крутые с уклоном 45-60°;
• Скатные – 30-45°;
• Пологие – 10-30°;
• Плоские с уклоном менее 10°.

Определение данной величины зависит от ряда факторов:

• Воздействие ветра. Наибольшее давление ветер оказывает на крутые кровли, так как они имеют наибольшую парусность из-за своей большой площади поверхности. При обустройстве подобной конструкции важно особое внимание уделить прочности стропильной системы.

В районах с большой ветровой нагрузкой также опасно устраивать плоские и пологие кровли: при слабом креплении конструкции может произойти ее срыв. Таким образом, в районах с сильными ветрами рекомендованный угол ската крыши находится в диапазоне 25-30°.

• Снеговая нагрузка. В районах, где в холодное время года выпадает значительное количество снега, крутая кровля наоборот имеет преимущества. Снег на ней не накапливается. При меньшем угле снег будет дольше лежать на кровле, создавая дополнительную нагрузку на стропильную систему.

Не стоит обустраивать именно крутую крышу: некоторое количество снега, задержавшегося на кровле в зимний период, имеет полезное свойство удерживать тепло. Однако важно рассчитать нагрузку, оказываемую снежной шапкой на конструкцию, чтобы не допустить ее обрушения.

• Кровельный материал. Каждый тип кровли имеет свои ограничения по углу наклона скатов. Если планируется использовать какой-то определенный кровельный материал, то важно еще на этапе проектирования соотнести желаемый наклон кровли с его техническими характеристиками.
• Размер мансарды. Угол крыши прямым образом влияет на размер комнаты под ней. Чем круче крыша и выше конек – тем просторнее мансарда и наоборот. Планируя комнату под кровлей нельзя забывать о рисках, неизбежно связанных с крутой конструкцией, и ее дороговизной по сравнению с возведением более пологих кровель. На помощь в данной ситуации может прийти ломаный тип, который позволяет сохранить максимальный объем для обустройства комнаты, сэкономив на высоте конька.

Минимальный угол наклона

Такое понятие, как минимальный угол наклона крыши, находится во взаимосвязи с используемым кровельным материалом. Все кровли снабжены техническими характеристиками, в которых, помимо прочего, четко указаны пределы скатности для использования. Нарушать эти правила нельзя, так как в этом случае кровельный материал не сохранит своих изначальных функций и преимуществ.

Рассмотрим основные кровельные покрытия и минимальные углы для них:

• Штучные кровельные материалы (шифер, черепица) укладываются на кровли с уклоном от 22°. Такой показатель связан с тем, что в этом случае на стыках кровельных элементов не скапливается вода и, соответственно, не может просочиться под них;
• В работе с рулонными материалами типа рубероид важно заранее определить с числом слоев. Если планируется настелить 2 слоя, то угол кровли должен быть не менее 15°, при укладке 3 слоев эта величина может быть снижена до 2-5°;
• Профнастил монтируется при уклоне от 12°. Меньшее значение потребует обработку всех стыков герметиком;
• Металлочерепица стелется при значении от 14°;
• Ондулин – от 6°;
• Мягкая черепица может быть настелена на кровлю уклона 11° при наличии сплошной обрешетки;
• Мембранные кровельные материалы – единственные, минимальный порог для которых не обозначен. Они с успехом могут применяться на плоских крышах.

Следование вышеизложенным правилам чрезвычайно важно, так как даже незначительное их нарушение обернется разрушением кровли и, возможно, повреждением стропильной системы.

Расчет угла наклона

Кроме минимального угла, есть такое понятие, как оптимальный угол наклона. При нем крыша подвергается минимальным возможным нагрузкам со стороны ветра, снега и т. д. Приведем примеры подобных оптимальных значений:

• В областях с частыми осадками в виде дождя и снега оптимально строить кровлю крутизной 45-60°, так как она быстрее избавляется от осадков, что минимизирует нагрузку на стропильную систему;
• Если крыша возводится в ветреном регионе, то хорошо будет разместить угол ее наклона в промежуток 9-20°. Она не будет играть роль паруса, ловя пролетающий ветер, но и не опрокинется его резкими порывами;
• В областях, где и ветер, и снег бывают регулярно, обращаются к средним значениям в 20-45°. Этот диапазон можно назвать универсальным для скатных конструкций.

Самостоятельное вычисление угла скатов сводится к несложному геометрическому процессу, в основе которого лежит треугольник. Его катеты – высота конька и половина ширины дома, гипотенуза – один из скатов. А угол между гипотенузой и катетом – искомая величина крутизны.

Угол кровли находится в прямой связи с высотой конька. Возможно два варианта расчета этих величин:

• Известна высота крыши. Если возникает желание обустроить под кровлей просторную жилую комнату с приемлемой высотой потолка, то высота конька может быть определена заранее. Имея известные два катета, несложно узнать величину искомого угла.

Примем следующие обозначения:

• H – высота конька;
• L – ширина половины дома;
• α – искомый угол.

Находим тангенс нужного угла по формуле:

tg α = H / L

Величину угла по полученному значению узнаем из специализированной таблицы тангенсов.

• Заранее определен угол наклона. При желании использовать определенный кровельный материал или в связи с погодными условиями в регионе уклон кровли может быть определен заранее. По его значению можно определить высоту конька дома и проверить – возможно ли создание под этой кровлей жилой комнаты. Для обустройства помещения высота конька должна быть не менее 2,5 м.

Оставляем условные обозначения из предыдущего примера и подставляем известные величины в следующее уравнение:

H = L * tg α

Таким образом, процесс вычисления угла наклона значительно проще и быстрее, чем анализ всех совокупностей для определения его оптимального значения для конкретного региона и здания.

Далее рассмотрим детально для односкатной крыши

В связи с тем, что односкатная крыша опирается на стены, имеющие разную высоту, то расчет заданного угла наклона производят, просто поднимая одну из стен дома.

Проводим вдоль стены перпендикуляр L сд (длина стены дома), берущий свое начало в точке, где оканчивается короткая стена и опирающийся на стену, имеющую максимальную длину.

Для того, чтобы рассчитать длину стороны L bc, следует воспользоваться тригонометрической формулой.

Если длина стены дома L сд равняется 10 метрам, то, чтобы получить угол наклона 45 градусов, длина стены L bc должна ровняться 14.08 метра.

В проектировании кровли нахождение оптимального угла наклона имеет важное значение. Данный параметр зависит от верной оценки погодных условий, выбора кровельного материала, желания создать жилое помещение. Его верное определение — залог долгой и успешной службы крыши в любых погодных условиях.

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши и чем опасен неверный подбор угла

Двухскатная крыша — одна из наиболее часто используемых конструкций кровли, имеющая две наклонные плоскости, разделенные ребром — коньком.

Скаты могут быть как одинаковые, создающие в поперечном сечении равнобедренный треугольник, так и разные, имеющие различные углы наклона и площадь.

Кроме того, распространена мансардная конструкция двухскатной крыши, когда скаты состоят из двух плоскостей с разным углом наклона.

Такая конструкция позволяет более эффективно использовать чердачное пространство в хозяйственных или жилых целях.

Основным преимуществом двухскатных крыш считается простота сооружения и надежность в эксплуатации, отсутствие или малое число ендов или разжелобков, способствующих скоплению воды или снега.

Конструкция в целом обеспечивает оптимальное распределение веса стропил и кровли на стены, способствуя максимальному сроку службы крыши.

Подробно о том, как сделать двускатную крышу самому вы прочитаете .

Какие силы воздействуют на стропила и кровельное покрытие

В течение срока эксплуатации крыша постоянно испытывает нагрузки разного рода. Проблема состоит не в их наличии — этот вопрос легко решается усилением стропильной системы. Дело в разнообразии и в неравномерности этих нагрузок.

Постоянная и неизменная — вес кровельного пирога и собственно кровли, они создают непрерывное давление на элементы стропил за счет своего веса. К дополнительным относится ветровая нагрузка и вес выпадающих осадков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Эти факторы опасны своей непредсказуемостью и большим разбросом значений.

Если в регионе преобладают умеренные ветра определенного направления, то разовый порыв ураганной силы может причинить значительный урон или вовсе сорвать крышу. В зимнее время при аномально большом количестве выпавшего снега нагрузка на кровлю может превысить допустимые значения, что чревато деформациями или нарушением целостности покрытия и образованием протечек.

Бороться с такими природными проявлениями можно только профилактическими мерами:

• Созданием запаса прочности при расчетах.
• Учетом преобладающих в регионе ветров, их силы и направления.
• Учетом среднегодового количества осадков, их состава и качественных показателей.
• Правильным выбором угла наклона скатов.

Выбор правильного угла наклона скатов — один из самых действенных приемов нейтрализации вредных воздействий на стропильную систему. Он позволяет снизить давление снега за счет исключения его скапливания, отрегулировать ветровую нагрузку за счет уменьшения парусности кровли и обеспечить сток дождевой воды, исключая ее замерзание в ночное время в осенний период.

Ветровые нагрузки на стропильные системы

Зависимость угла наклона от выбора кровельного материала

С точки зрения экономии материала и снижения парусности кровли, угол наклона скатов должен быть минимален.

При этом, слишком пологая крыша будет удерживать большие массы снега или препятствовать эффективному оттоку воды.

Но самым главным критерием выбора угла наклона является кровельный материал.

Его характеристики определяют оптимум, основываясь на таких показателях:

• Жесткость. Величина, определяющая допустимый вес или давление на поверхность без вызывания деформаций.
• Пластичность. Способность материала менять форму под воздействием нагрузок без разрушения.
• Водонепроницаемость. Впитывание воды способствует быстрому разрушению материала.
• Качество поверхности. Снеговые массы легко сходят с гладких поверхностей, освобождая кровлю от давления. При этом, сход больших объемов может причинить определенный вред людям или имуществу, оказавшимся в зоне падения снега.

Исходя из этих параметров, для каждого типа кровельного материала существуют свои пределы наклона скатов. Несколько упрощая, можно сказать, что материалы с более гладкой и водонепроницаемой поверхностью допускают наименьший угол наклона, а более шероховатые и впитывающие воду — требуют более крутого наклона. В основном, преобладают значения от 20° до 45°.

Зависимость угла от угла и кровельного материала

Как измерить угол наклона двухскатной крыши

Прежде всего, следует определиться, что такое угол наклона. Это угол между плоскостью ската и горизонталью.

Наклон скатов принято измерять в градусах или в процентах. Если с градусами все понятно, то проценты получаются из отношения высоты конька над перекрытием верхнего этажа к половине ширины здания.

Использование процентов введено для простоты — сложные тригонометрические расчеты чреваты ошибками, а разделить одну величину на другую проще и точнее. Тем не менее, часто прибегают к помощи таблиц Брадиса, чтобы узнать точное значение в градусах.

При расчетах угла наклона ломаного ската используются значения, относящиеся к определяемым участкам. Это относится как к ширине — учитывается та часть, которая накрывается участком кровли, так и к высоте над перекрытием.

ВАЖНО! Все последующие расчеты производятся для каждого участка отдельно, выводить и использовать какое-то среднее значение нельзя.

Это касается как определения нагрузок и мощности несущих элементов, так и расчета необходимого количества материала.

Как измерить угол двускатной крыши

Минимальный угол наклона двухскатной крыши

Необходимо сразу определиться с правильным пониманием термина «минимальный». Имеется в виду наименьшее допустимое значение угла наклона кровли с учетом ветровой и снеговой нагрузки.

Именно в этом моменте кроются многие сложности: указанные величины в разных регионах сильно отличаются друг от друга, поэтому необходимо знать среднегодовое количество осадков, объемы снега и его качественный состав (мокрый снег гораздо тяжелее сухого и может стать причиной разрушения неправильно рассчитанной крыши).

Кроме того, следует иметь представление о преобладающих ветрах, их силе и направлении и, что особенно важно, о наличии в регионе периодических порывов ветра ураганной силы.

ОСТОРОЖНО! Игнорировать такие экстремальные погодные проявления из соображений «авось пронесет» ни в коем случае нельзя, поскольку один единственный случай способен уничтожить всю крышу.

Учитывая эти обстоятельства, минимальный угол может быть определен как наименьшее значение, заявленное в СНИПах с поправкой на климатические условия. Специалисты однозначно рассматривают для скатных крыш минимум в 20°, который применяется лишь для нежилых или неиспользуемых чердаков.

Поиск минимального угла

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши

Угол правильной двускатной крыши лежит в пределах 20°-45°, что соответствует разбросу значений свойств материала и усредненных климатических параметров.

Следует иметь в виду, что рекомендуемые значения могут быть непригодны для данной местности или проекта, поэтому всякий раз надо рассчитывать угол двускатной крыши по конкретным имеющимся данным.

Угол наклона двухскатной крыши — важный показатель, влияющий на долговечность и целостность всей постройки, и относиться к нему как ко второстепенному фактору нельзя.

Учет всех возможных нагрузок, как постоянных, так и разовых экстремальных, поможет обеспечить сохранность и комфорт вашего дома.

Более точные значения выбираются исходя из таких факторов, как::

• Назначение чердака.
• Используемое кровельное покрытие.
• Климатические условия.

Оптимальный угол наклона двускатной крыши

Рекомендуем просмотреть видео-инструкцию по установке двускатной крыши: