Обработка дерева антисептиком

Как и чем наносить антисептики на древесину?

На сегодняшний день экология играет большую роль во всех сферах жизни человека, исключением не стало строительство и отделка сооружений. Дерево, было, есть и будет востребованным строительным материалом. Однако, стойкость дерева к повреждениям не столь хороша по сравнению с другими материалами. Защита древесины от внешних воздействий — необходимый шаг для продления долговечности. Основным фактором, который подвергают древесину к повреждениям, является высокая влажность, она приводить к появлению грибка, насекомых и их личинок, плесени и гнили дерева.

Перед началом строительства или восстановления изделия из дерева необходимо применить антисептическую пропитку. Антисептики различаются по конфигурации, составу и области применения. Чтобы выбрать правильный антисептик лучше обратится к консультанту по продаже данного товара. Перед тем как наносить антисептик на древесину необходимо выполнить подготовку поверхности изделия. Площадь деревянного изделия обрабатываем наждачной бумагой, после чего она должна быть чистой и сухой.

Чтобы нанести антисептик на поверхность дерева стоит купить малярную кисть. Для лучшего проникновения антисептика необходимо наносить его вдоль направления волокон дерева. Кисть макловица хорошо подходит для поверхностей большой площади, а также она удобна в работе.

После завершения всех процессов по обработке поверхности антисептиком с помощью малярной кисти, следует приступить к покраске деревянного изделия. При покраске изделий из дерева вам также понадобится малярная кисть, которая бывает круглой и плоской флейцевой. При помощи малярной кисти масляная краска равномерно покроет поверхность дерева, придавая изделию яркого внешнего вида. При выборе кисти для покраски стоит учесть, что макловица много впитывает масляной краски и плохо ее отдает на поверхность, поэтому данную кисть лучше использовать для побелки и нанесения антисептиков и водных растворов.

Как нанести антисептик для защиты стен дома из бруса

Обработка деревянного дома антисептическими составами — процедура ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! Антисептик не даст потемнеть брусу со временем, сохранит вид древесины и ее структуру в первоначальном виде, придаст свойству дерева максимальную пожаростойкость .

Антисептики для древесины бывают бесцветными или цветными, при этом после окраски фактура дерева будет видна, т.к. антиспетики по своей структуре прозрачные.

Совет от специалистов строительной компании «Подмосковные Усадьбы»: Предпочтительнее использовать цветные антисептики, это позволяет убедиться в 100% прокрасе всей деревянной поверхности. При применении бесцветных антисептиков велика вероятность пропуска некоторых участков и часть поверхности деревянного дома может остаться незащищенной.

Подготовка поверхности

От того, как вы подготовите поверхность под окраску, будет зависеть окончательный результат. Главное правило: покраска – это 80% подготовки и 20% покраски! Поверхность дерева должна быть сухая и чистая.

Если поверхность окрашенная или лакированная

1. Прежде всего, необходимо снять покрытия до тех пор, пока не обнажится натуральное дерево. Для снятия старой краски воспользуйтесь строительным феном. Следите, чтобы дерево не обгорело.
2. Вы также можете использовать специальные химические средства для снятия лакокрасочного покрытия.
3. Завершите подготовку поверхности шлифованием с помощью шлифовальной машины или вначале металлической щетки, затем бумаги с зерном №150 или №80. Шлифовать поверхность древесины нужно тщательно, т.к. это позволит дереву равномерно впитать антисептик.
4. Если дерево местами почернело (значит туда попала вода) – нанесите на эти места осветлитель для древесины. Очень хорошо справляется с этой задачей отбеливатель «Сагус».
5. Если на поверхности дерева есть повреждения, нанесите на поврежденные участки шпатлевку для дерева. Заполните шпатлевкой трещины и впадинки, следуя инструкции на этикетке. Дайте высохнуть, зашлифуйте, очистите от пыли.

Свежая древесина

1. Обработайте древесину мелкозернистой наждачной бумагой.
2. Очистите от пыли.

Древесина, уже покрытая антисептиком

— Если поверхность дерева не повреждена, то просто обработайте ее наждачной бумагой и тщательно очистите от пыли.

— Если поверхность дерева повреждена, то проделайте с ней те же процедуры, как и с поверхностью, покрытой лаком или краской.

Нанесение антисептика

1. Тщательно перемешайте антисептик перед нанесением, чтобы цвет был равномерным.
2. Сделайте пробу антисептика на незаметном участке дерева, чтобы убедиться, что вам подходит выбранный цвет.
3. Наносите состав обильно с помощью широкой плоской кисти. Двигайтесь по направлению волокон древесины, чтобы состав лучше впитался.
4. Через 3-6 часов, когда поверхность высохнет, снимите мелкой наждачной бумагой поднявшийся ворс. После этого нанесите второй слой.
5. Если древесина новая, находится на солнечной стороне дома или слишком светлая, то третий слой антисептика – обязателен! Он даст дереву дополнительную защиту. Для того чтобы достичь более выраженного глянцевого эффекта, через 5 минут после нанесения последнего слоя пройдитесь по поверхности сухой кистью.

Полезные советы:

1. По струганной поверхности используйте плоские широкие кисти, они облегчат нанесение состава и обеспечат равномерность покрытия. Допустимо также использование валика из шерсти с коротким ворсом для больших плоских поверхностей.
2. Если вы собираетесь покрывать древесину твердых пород (редких), которые плохо впитывают антисептик, то перед нанесением разбавьте его подходящим растворителем. Он поможет составу лучше впитаться в древесину.
3. Раз в пять лет старайтесь обновлять внешнее покрытие. Пользуйтесь всегда одним и тем же типом антисептика (водный или алкидный).
4. Существуют также антисептики, которые образуют более плотное «лаковое» покрытие.
5. При заказе строительства дома или бани из бруса в строительной компании «Подмосковные Усадьбы» до 31 января 2015 года нанесение антисептика на обвязочный венец и черновой пол в подарок!

Надеемся, что наши советы значительно облегчат вам изучение вопроса по нанесению антисептика на поверхность деревянного дома! Мы ждем вас в строительной компании «Подмосковные Усадьбы», где наши специалисты с огромным удовольствием проконсультируют вас по вопросу приобретения загородного дома или бани из бруса или каркаса. Приходите! Мы всегда вам рады!

Дерево – экологичный, теплый, визуально приятный многофункциональный материал. Но и он, конечно, не вечен. Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, требуется обработка дерева от гниения и влаги. Из нашей статьи вы узнаете, чем поможет дереву обжиг, а чем – отбеливание, усвоите правила покрытия изделия воском и сможете разобраться в премудростях покраски и морения.

Для чего нужно обрабатывать поверхность деревянных изделий?

Сохранность мебели, предметов быта, строительных элементов – вот основная цель финишной обработки дерева. Если древесина загниет, пиши пропало: не преувеличивают те, кто говорят, что от гнилой древесины и дом развалится.

Гнилое изделие очень быстро теряет прочность, оно становится слабее в 20 раз, и плотность его уменьшается вдвое. Такие изменения фатальны для деревянного строения или мебели. Но и это еще не все: гниющее дерево наносит вред здоровью человека. Плесневые грибки, которые немедленно атакуют древесину, провоцируют респираторные заболевания.

Плесень и грибок на дереве

Плесневый грибок появляется вследствие:

• соприкосновения материала с землей (древесные жуки, различные бактерии и микроорганизмы быстро начинают «хозяйничать» в древесине);
• резкого снижения температуры – не обработанная поверхность склонна впитывать влагу, потому впитанная в холода жидкость в дальнейшем расширяется, формирует трещины в дереве, что неминуемо ведет к развитию гнили;
• высокой влажности воздуха (выше 80%);
• высокой влажности самой древесины;
• застоявшегося воздуха.

Понять, что материал гниет можно по визуальным признакам потери им плотности и твердости, по возникновению на нем мелких трещин, по изменению цвета материала. Потому обработка дерева от влияния влаги и гниения – пункт не вольного выбора, а обязательной защиты материала и продления срока службы изделия.

Обжиг

Один из самых древних рецептов против старения и гниения древесины – обжиг. Давным-давно люди заметили, что обожженное дерево дольше сохраняет прочность и плотность. Преимущества обжига говорят сами за себя: нет нужды использовать химические компоненты, обработку можно производить не обязательно в условиях цеха, материал становится пожароустойчивым и износостойким. А среди недостатков упомянуть можно разве что трудоемкость процесса.

Пример обработки древесины поверхностным обжигом

Виды обработки дерева обжигом:

• полный обжиг – материал в этом случае отправляется в вакуумную печь, данный вид используется редко, ведь дерево может снизить качество эксплуатационных свойств;
• глубокий обжиг – осуществляется в печах открытого типа, глубина прогорания верхнего слоя не может быть более 2 см (метол часто используется для бывшей в употреблении древесины);
• поверхностный обжиг – самый популярный вариант, дерево равномерно обжигается газовой горелкой, обработать нужно только верхний 5-милимметровый слой.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орех, лиственница – все эти породы удачно обрабатываются обжигом. Изначально древесина должна иметь небольшие показатели влажности (13% максимум), следов лакокрасочных покрытий на материале быть не должно. Если не убрать покрытия, то смолянистые вещества в его составе при обжиге неравномерно распределятся по поверхности, что испортит внешний вид изделия.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орех, лиственница – эти породы удачно обрабатываются обжигом.

Обжиг состоит из следующих этапов: отбор материала, доведение до сухого и чистого состояния (шлифовка), обработка паяльной лампой или газовой горелкой. И хоть обожженная поверхность улучшила свой эксплуатационный статус, ее снова придется обрабатывать. Масло, защитный лак, синтетический воск: выбор средств пропитки не маленький.

Отбеливание

Отбеливание (или осветление) дерева обычно преследует цель устранения пятен на древесине, дабы декоративные свойства изделия или строения не вызывали вопросов.

Почему возникает необходимость в отбеливании:

• появляется на поверхности материала плесневый грибок, и даже если он уже удален, потемнения, пятна, как следы его жизнедеятельности, остаются;
• дерево естественным образом стареет;
• на поверхность попадают разной природы красители;
• химически агрессивные вещества попадают на древесину, меняют ее структуру и окрас.

Процедура отбеливания дерева не всегда подразумевает приглашение специалистов. Очень часто умельцы обходятся своими силами. Можно сделать это с помощью специальных химических отбеливателей и антисептиков, продающихся в строймаркетах. Можно сделать раствор и по народному рецепту, но такой способ не всегда дает гарантированный результат.

И все же один из таких народных способов до сих пор востребован. Перекись водорода и водный раствор аммиака нашатырного спирта – вот удачный союз для отбеливания дерева. Все работы проводите на открытом воздухе или в помещении, которое хорошо проветривается. Пропорции подбираются экспериментально, так как зависят от состояния поверхности, породы дерева.

Рассмотрим поэтапное отбеливание на примере популярного рецепта:

1. Вам потребуются — 250 г соды, 2 кг хлорной извести, 5 л воды.
2. Смешайте все ингредиенты, оставьте раствор на несколько часов.
3. Наносить состав на поверхность можно кистью, валиком, распылителем.
4. Через 7 минут после нанесения состава протрите дерево уксусом, уже через 15-20 минут можно оценить результат.
5. Если дерево очень темное и старое, процедуру, возможно, придется повторить.
6. В сложных случаях изделие замачивается в готовом составе на полчаса.

Покрытие воском

Методом вощения дерево защищают уже более 1000 лет. Особенный контакт устанавливает воск с хвойными породами деревьев, сохраняя аромат и фактуру последних.

Почему обработка воском нужна дереву:

• на древесной поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая оградить материал от разрушительного действия влаги;
• средство глубоко проникает в волокна, делает их прочнее, но не забивает поры дерева, оставляя тому возможность «дышать»;
• царапины на вощеном дереве оставить почти невозможно;
• визуальные характеристики материала заметно улучшаются;
• пчелиный воск являются натуральным, универсальным продуктом для обработки дерева;
• восковой слой с красящими компонентами может откорректировать цвет дерева.

Воск может быть мягким, жидким и твердым. Жидкий материал придает дереву сияния, твердый справляется с визуальными дефектами, мягкий защищает от пыли и пятен.

Поэтапность вощения:

1. Подготовка материала с двумя этапами шлифовки.
2. Удаление облицовочного состава, если таковой имеется. Воск наносить можно только на оголенную структуру дерева.
3. Обработка предполагает покрытие и маслом, и воском, потому изначально можно пропитать дерево маслом, которое усилит действие воска.
4. Воск наносят тканевым тампоном, поролоновым спонжем или широкой кистью. Только твердым видам для нанесения нужна кисть с синтетическим ворсом.
5. Первый слой наносится широкими круговыми движениями, непрокрасы устранятся новым слоем и полировкой. Затем вы подождете столько времени, сколько указано в инструкции к воску, и нанесете новый слой.
6. Чтобы на дереве появился сатиновый блеск, его нужно полировать мягкой тканью (минут 5, не больше). А вот зеркальная поверхность потребует более длительной полировки.

Плюсов у вощения очень много: и натуральность состава, и прекрасный декоративный эффект, и хорошие защитные характеристики. Но есть и минус: если по незнанию (или неосторожности) вы нанесете несколько слоев воска, расцветка и фактура изделия могут значительно измениться.

Познавательное видео рассказывает об обработке деревянных изделий маслом и воском.

Покраска

С деревом сегодня работают очень много: изящные в своей простоте бохо-панно все чаще украшают интерьеры, а фотофоны для Инстаграм и вовсе позволяют предприимчивым ремесленникам отлично заработать. И покраска дерева – один из самых популярных видов его обработки, сегодня становится интересной все большему числу людей. Выбор лакокрасочных материалов – это учет породы используемого дерева, возможности повторной покраски, совместимости с уже имеющимся покрытием и, конечно, декоративных задач.

Акриловые краски позволяют дереву дышать, устойчивы к перепадам температур и не выгорают на солнце

Лакокрасочные материалы делятся на три виды (или группы) – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Прозрачные пропитки защитят дерево от солнца и подчеркнут натуральный рисунок дерева. Дисперсионная группа сохранит цвет дерева, повысит его климатическую стойкость и паронепроницаемость. Непрозрачные эмали – это традиционные, наиболее привычные нам красящие составы.

Покраска дерева в быту – составы:

• масляные – последние годы используются редко, олифа в формуле состава делает его токсичным и неприятным по запаху;
• алкидные – во многом удобны, но быстро сохнут, а потому в глубокие слои дерева проникнуть не могут (алкидное покрытие недолговечно);
• акриловые – лидеры рынка, ведь эти составы дают древесине дышать, не отличаются резкими запахами, долго сохраняют цвет, хорошо переносят морозы и т.д.

Если вы за качество результата, то дерево обязательно нужно обработать антисептиком. И делается это до покраски. Благодаря обработке дерева средствами от гниения и влаги вы не столкнетесь с грибком, плесенью, цветением и гниением.

Хорошо подойдет для этой цели смесь прополиса и растительного масла. На 1 часть масла возьмите 3 части прополиса, нанесите смесь на чистую, отшлифованную поверхность. Дайте слою просохнуть.

Наконец, покраска поставит финальную точку в обработке древесины. Она будет защищена от вредителей, атаки грибков и плесени. Покраска не дают дереву растрескаться раньше времени, она защищает его от влаги и, наконец, замыкает декоративное решение объекта. При качественной обработке деревянная конструкция прослужит минимум 50 лет (а, скорее, 100 и более). Без обработки до службы длиной в полвека дерево точно не дотянет.

Морение

Обработка морилкой решает важную задачу – невыразительные породы дерева становятся более эффектными внешне, материал получает защиту от негативных факторов внешней среды.

Виды морилок

Основой для продукта может быть вода, спирт, масло и не только они. Каждый состав имеет свою специфику.

Виды средств для морения:

• Водная. Водные бейцы продаются или в готовом к применению виде, или в консистенции порошка, который предстоит развести. Хорошая адгезия состава, выгодные визуальные характеристики, отсутствие запаха – все это плюсы водных морилок. Но есть и минусы: поднятый ворс и пятна при обработке смолянистых пород.
• Спиртовая. Также продается в жидком и порошковом виде, наносится краскопультом. Если нужно отделать большие площади, имеет смысл приобрести такую морилку.
• Масляная. Наноситься может и вручную, и краскопультом. Сохнет несколько часов, но зато не боится солнечных лучей и сохраняет цветовую насыщенность годами.
• Восковая и акриловая. Отличные влагозащитные средства, держащие равномерный тон и не оставляющие разводов. Прекрасный выбор для реставрации мебели.

Данное видео наглядно показывает как правильно наносить морилку на древесину.

Но и это не все варианты доступного морения.

Марганцовка

Обработка дерева марганцовкой – доступный и дешевый рецепт преображения натурального материала. Марганцевый раствор позволяет получить насыщенно-коричневый либо вишневый оттенок. На 1 л воды вам понадобится 50 г марганцовки. Воду берите только теплую. Смесь тщательно перемешайте и нанесите на дерево сразу же по приготовлению. Через 5 минут после натуральной обработки протрите поверхность влажной тряпочкой.

Возможно, вам понадобится несколько таких процедур, чтобы оттенок был более темным и насыщенным. Результат порадует быстрым преображением, которое не требует привлечения химических средств. Альтернативой марганцовки могут быть раствор из коры вербы или ольхи, настойка черного ореха, отвар шелухи лука, порошок из ореховой скорлупы.

Рекомендует также прочитать нашу статью, о том как правильно выбрать лобзик для работы с деревом: «Как вырезать по дереву ручным и электрическим лобзиком: процесс выпиливания, пошаговое руководство по созданию разделочной доски».

Каждый из перечисленных способов обработки древесины (от огня до раствора марганца) не просто меняет материал, он улучшает его эксплуатационные характеристики, внешний вид, свойства. Наконец, он позволяет вам почувствовать себя художником, который делает этот мир немного лучше.

Готовим антисептик для древесины своими руками: состав и свойства пропитки

К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение, повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми. Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дерева и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

• вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
• анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
• в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

• токсичность компонентов;
• легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
• высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
• неприятный запах;
• невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

• меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
• простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
• легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

• меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
• способность к смыванию водой после применения;
• необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

• емкость для разогрева битума;
• устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
• металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

1. битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
2. включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
3. нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
4. тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
5. небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

• для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
• для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

• меньшая стоимость;
• высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
• меньшая токсичность;
• минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

• наибольшая эффективность;
• простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
• селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

Пропитка дерева антисептиком в домашних условиях

Дерево – один из самых недорогих и простых в использовании строительных материалов, благодаря чему именно пиломатериалы пользуются наибольшей популярностью в частном строительстве. Но кроме положительных качеств, дерево обладает и недостатками, такими как: подверженность гниению, разрушение из-за появления плесени или насекомых, возможность возгорания. Решит эти проблемы, поможет обработка древесины антисептиком, позволяющим существенно продлить срок службы этого материала.

Какие элементы дома или квартиры стоит обрабатывать?

В группу риска попадают деревянные элементы, расположенные в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, стенами здания и средой с повышенным уровнем влажности, а значит, обработка антисептиком потребуется для следующих элементов:

• части деревянного несущего каркаса;
• половые перекрытия, лаги;
• стенные перегородки, межэтажные и потолочные перекрытия;
• нижние венцы бревенчатых зданий;
• любые другие скрытые деревянные элементы;

Как выбрать хороший антисептик?

На рынке представлено большое количество антибактериальных химических продуктов различного действия, отличных друг от друга по составу. В целом, все антисептики можно разделить на три группы:

• средства на водной основе;
• средства на масляной основе;
• комбинированные смеси на основе современных химических соединений;

Наибольшей популярностью пользуется средство для обработки древесины на водной основе, так как помимо уничтожения плесени и насекомых, подобные составы обеспечивают надежную огнезащиту. Также всю защитную химию можно разделить на составы для пропитки или покрытия древесины. Пропитка проникает максимально глубоко в древесный массив, обеспечивая высокий антибактериальный уровень защиты, в то время как средства для нанесения создают защитный слой, ограждающий поверхность материала от контакта с водой и сыростью.

Для более надежного эффекта стоит использовать пропитывающие и покрывающие вещества вместе, либо отдавать предпочтение антисептиками смешанного типа, сочетающим в себе оба этих эффекта. Перед покупкой стоит внимательно изучить инструкцию для средства антисептической и огнезащитной обработки древесины и узнать насколько действие препаратов соответствует вашим нуждам.

Как производится обработка дерева антисептиком своими руками

Подготовительные работы – залог успеха

Обработка дерева, независимо от того строганый ли это брус, или обычное бревно для сруба, производиться только в том случае, если древесина имеет необходимый уровень влажности, соответствующий цифрам указанным на упаковке антисептического средства. Перед тем, как начать обработку древесины антисептиком, необходимо произвести все сверлильные и распилочные работы, так как препараты действуют на поверхность древесины и все свежие сколы и распилы, появившиеся после обработки, станут потенциальными очагами появления плесени и грибка. Также крайне важно очистить поверхность древесины от возможных загрязнений и обезжирить поверхность, что можно сделать при помощи специальных химических препаратов.

Технология обработки

После того, как произведены все подготовительные работы, можно приступать к обработке дерева. Технология обработки зависит от имеющихся у вас средств и возможностей. Наиболее эффективным способом является вымачивание древесины в разведенном препарате, однако это вариант потребует больших затрат и в домашних условиях подобным методом практически невозможно обработать массивные элементы, такие как стропила и лаги пола. Второй метод сводиться к нанесению антисептика на поверхность дерева при помощи обычной кисти или валика. Наносить антисептик необходимо равномерно, прокрашивая всю поверхность дерева. Обработка производиться в несколько слоев, обычно требуется от 2 до 4-5 слоев, более подробную информацию можно найти в инструкции, приложенной к выбранному вами химическому препарату.

После того как произведена антисептическая и огнезащитная обработка древесины, материал должен просохнуть, в естественных условиях, в сухом проветриваемом повешении или на улице под навесом. Для сушки, в зависимости от выбранного состава и количества нанесенных слоев будет достаточно от 48 до 72 часов, после чего элементы готовы к использованию. Обработка антисептиком своими руками – достаточно простой процесс, который, однако, потребует внимания и сосредоточенности.

Необходимо помнить, что некоторые антисептические средства, могут быть токсичными и работать с ними, надо соблюдая меры предосторожности. Перед тем как начать обработку деревянного дома изучите инструкцию, приложенную к препарату. После нанесения и просыхания древесины химикаты выветриваются и обработанный пиломатериал становиться полностью безопасным.

***