Минусы цементно песчаной черепицы

Цементно-песчаная черепица

Главная страница / Статьи / Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица относится к наиболее востребованным кровельным материалам, использующимся в строительстве частных домов. Она имеет ту же форму, что и керамический аналог, но отличается меньшей ценой и большим разнообразием оттенков. Цементно-песчаная черепица производится на основе портландцемента, кварцевого песка и натуральных пигментов. Основой для последних чаще всего выступают окислы железа.

К основным рабочим характеристикам такой черепицы относятся:

• масса 1 м2. Она меньше, чем у керамического аналога, и для цементно-песчаной продукции составляет около 45 кг/м2. Один квадратный метр керамической черепицы весит 50–55 кг;
• срок гарантии. Большинство производителей указывает 30 лет, с уточнением, что время эксплуатации может достигать 50–100 лет;
• уклон крыши. Цементно-песчаная черепица рассчитана на укладку на кровли с углом от 18о и выше.

1. Состав

2. Преимущества материала

3. Недостатки материала

4. Производство цементно-керамической черепицы

5. Виды профилей

6. Структура цементно-песчаной черепицы

7. Основные производители

Состав

Ко всем веществам, которые используются для производства цементно-песчаной черепицы, предъявляются высокие требования. Так как рабочая смесь отвердевает без обжига, исходное сырье должно обладать определенными свойствами, которые обеспечат необходимую прочность конечного изделия. Для производства черепицы используют следующие виды сырья:

• портландцемент. Его марка должна быть не менее 300, а сам материал – медленно схватываться. Это позволяет приготавливать смеси в больших объемах, не опасаясь слишком быстрого отвердевания;
• кварцевый песок. Недопустимо наличие в нем посторонних примесей – ила, глины, органических веществ. При производстве черепицы используется только чистый песок с размером фракций не более 2 мм;
• вода. Она не должна содержать грязи, мусора, примесей биологического происхождения. В производстве цементно-песчаной черепицы используется исключительно чистая пресная вода с малой концентрацией солей жесткости (мягкая). Недопустимо наличие запаха;
• красящие вещества. В основе пигментов используются натуральные окислы железа. Они не разлагаются со временем, сохраняют свой цвет при высоких и низких температурах, не содержат и не выделяют токсинов.

Преимущества материала

Термоустойчивость. Кровля из цементно-песчаной черепицы выдерживает значительный ход температур, как суточный, так и сезонный, не теряя при этом механической прочности и не растрескиваясь.

Классический дизайн. Форма цементно-песчаной продукции аналогична керамической черепице. Это позволяет использовать ее в качестве более дешевого варианта покрытия для кровель частных домов и загородных коттеджей при уклоне крыши более 18о.

Экологическая безопасность. Для производства используется чистое сырье, не содержащее вредных примесей. Это промытый кварцевый песок, мягкая вода, портландцемент высоких марок, пигменты на основе окислов железа.

Низкая теплопроводность. Благодаря этому при обустройстве кровли потребуется меньшее количество термоизоляции. При летней жаре на чердаке под такой крышей будет более прохладно, чем под листовым покрытием.

Хорошая звукоизоляция. В этом отношении черепица лучше шифера или профилированного листа, поскольку поглощает шум осадков, например от града или дождя.

Негорючесть. Материал устойчив к высокой температуре. Такая черепица не горит даже в открытом пламени. Ее использование в качестве кровельного покрытия обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности всего здания.

Разумная цена. Стоимость цементно-песчаной черепицы немного ниже, чем керамической продукции. При том, что качество такого покрытия и его дизайн внешне почти неотличимы.

Вентилируемость кровли. Укладка таких черепичных плиток предполагает наличие между ними дополнительных зазоров. Это обеспечивает хорошую вентиляцию подкрышного пространства.

Разнообразие цветовой гаммы. По сравнению с керамической черепицей цементно-песчаная отличается более широкой палитрой оттенков. Производители предлагают как стандартные красно-коричневые и охристые варианты, так и более выразительные изделия, например зеленые, голубые и желтые.

Долговечность. Является одним из основных преимуществ такой черепицы наряду с ее более доступной ценой и привлекательным дизайном. Материал рассчитан на больший срок эксплуатации, чем его керамический аналог.

Недостатки материала

Значительный вес. Хотя цементно-песчаная черепица легче керамической, она намного тяжелей листовых кровельных покрытий – шифера, профлиста и других. Здание с такой кровлей должно иметь более мощные несущие конструкции и фундамент. Это следует учесть еще на этапе проектирования.

Длительное время работы по укладке. В отличие от листовых кровельных материалов отдельный элемент черепицы – плитка – имеет небольшие размеры. Поэтому ее укладка занимает больше времени.

Цена. Она ниже, чем у керамической черепицы, но выше, чем у большинства листовых материалов. Однако более высокая стоимость продукции компенсируется ее долговечностью и привлекательным дизайном.

Производство цементно-керамической черепицы

Материал изготавливается из доступного натурального сырья без использования нефтепродуктов или химикатов. Рабочая смесь включает в себя одну часть цемента, три – кварцевого песка. После добавления требуемого количества воды все компоненты тщательно смешиваются. От того, насколько однородным будет состав, зависит качество изготовленной черепицы. На этапе первоначального смешивания добавляют натуральные пигменты на основе оксидов железа (для объемного окрашивания). Полученный состав формуется под высоким давлением в ленту, которая разрезается на плитки. Последние окрашиваются повторно, на этот раз поверхностно.

В отличие от керамической цементно-песчаная черепица не требует обжига при высокой температуре. Для ускорения ее отвердевания применяется сушка при температуре +50 оС – +60 оС. Затем, если того требует технологический процесс, плитка вновь окрашивается составом на основе акрилового полимера. Такой слой защищает черепицу от влаги, благодаря чему она становится устойчивой к многократному замерзанию и оттаиванию. В зависимости от нанесенного покрытия поверхность плитки становится матовой или глянцевой. Готовая продукция выдерживается на открытом воздухе около месяца.

Виды профилей

Элементы цементно-песчаной черепицы выпускаются в различном дизайне. В отличие от натурального (керамического) аналога материал имеет несколько меньше типов профилей. Основной дизайн – двойная волна (s-образная или римская). Плитки выпускаются также с одинарным и прямоугольным плоским профилем.

Каждый дизайн черепицы включает плитки в нескольких модификациях для формирования полноценного кровельного покрытия. В комплект входят следующие элементы:

• базовый (рядовой) – для стандартной укладки;
• половинчатый – используется для оформления краев;
• фронтонный и коньковый – для соответствующих элементов крыши;
• проходной (с полостями для прокладки инженерных коммуникаций);
• вентиляционный;
• снегозадерживающий;
• подножечный – для крепления решеток кровли.

Использование всех перечисленных видов при монтаже крыши позволяет получить завершенную и привлекательную кровельную конструкцию.

Структура цементно-песчаной черепицы

Строение отдельной плитки почти не отличается от керамических аналогов. Форма черепичного элемента разработана так, чтобы обеспечить надежность и долговечность уложенного покрытия, а также хорошую защиту дома от осадков. Структура плитки включает в себя следующие составные части:

• главный замок. Он может быть одинарным, двойным или тройным. Такой элемент повышает прочность конструкции, защищая кровлю от проникновения осадков, например задувания снега под черепицу;
• боковые замки. Они обеспечивают сцепление между собой отдельных плиток, а также предотвращают затекание воды под кровлю. Такой элемент помогает смещать плитки черепицы друг относительно друга во время монтажа на расстояние до 8 см. Различают прикрывающий и нижний боковой замок;
• ребра жесткости. Повышают прочность отдельных элементов, делают их более устойчивыми к воздействию механических нагрузок;
• края. Они имеют закругленную форму, благодаря чему капли воды стекают по внешней поверхности кровли, не попадая под плитки;
• зацепы. Закрепляют черепицу на деревянной обрешетке. Элемент имеет такую форму, чтобы вес плитки равномерно распределялся по всей конструкции. Черепица и обрешетка соприкасаются точечно, благодаря чему между ними свободно проходит воздух, отводя наружу избыточную влагу.

Основные производители

На российском рынке строительных материалов широко представлены как отечественные, так и зарубежные коллекции цементно-песчаной черепицы. Продукция компании BRAAS является одной из наиболее популярных. К ее преимуществам относятся разнообразие ассортимента и широкая цветовая гамма. Производитель предлагает как классические плитки серии «Франкфурт», так и гранулированную черепицу «Адриа». В последние годы BRAAS разработала оригинальные новинки. Это коллекции с почти плоскими элементами – «Тевива», «Ревива» и высокопрофильная продукция «Таунус».

Производство цементно-песчаной черепицы

Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма

Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20…30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80?80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35…0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70…80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5…2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица

Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12…15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой — 35 мм, общая длина каждой планки — 380 мм, высота — 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.

Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.

Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец — и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.

Рис. 3. Форма: 1, 2 — металлические полосы; 3 — стенка; 4 — металлическая окантовка

На рис. 2 показаны матрица и пуансон для черепицы с продольными ребрами. Когда же будут создаваться формующие детали для черепицы типа пазовой штампованной, то появятся и планки, которые нужно будет прибивать на основания матрицы и пуансона поперек удлиненных (но не на них!) с отступом от края на 10…20 мм (см. рис. 2). Ясно, что в этих случаях удлиненные планки укорачивают.

Грани на тыльных сторонах пуансона и матрицы следует несколько закруглить. Это сохранит и детали, и руки от повреждения. Такую же рекомендацию можно предложить и для направляющего щитка лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить грани по всем сторонам щитка. Для этого подойдут рашпили, напильники с грубой насечкой, пила и даже точило, когда закругление осуществляем поперек волокон доски или бруска. А для снятия угла грани вдоль волокон пригоден нож, рубанок и т.п.

Направляющий щиток составляют из досок (см. рис. 2), которые сбивают в два слоя, крест накрест. Сшитые таким образом доски с двух противоположных сторон образуют выступы в виде четвертей размером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой двумя самодельными петлями из полосовой стали. Можно использовать для этого и крупные дверные петли, которые, к сожалению, крепят лишь к краям пуансона и щитка, что приводит к расширению отверстий, в которые будут вкручены шурупы или винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присоединить шурупами металлические пластины толщиной 1…1,4 мм и лишь потом установить петлю или петли, которые позволят мгновенно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произошло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.

К пуансону для удобства откидывания прикручивают рукоятку, а к щитку — опору для поднятого пуансона. Суженные на четверть стороны щитка вводят в направляющие станины (см. рис. 1), которые образованы брусами-ограничителями. Для беспрепятственного возвратно-поступательного движения щитка по направляющим станины его соприкасающиеся грани следует закруглить и смазать достаточно консистентной смазкой. При этом ясно, что и в брусьях-ограничителях сечением 80?65 мм также выбраны четверти, что четко видно на разрезе Г—Г (см. рис. 1), где показан и вдвинутый направляющий щиток. Крепить брусья-ограничители к продольным брусам станины предпочтительно самодельными шпильками или болтами М6, М8 или М10 с металлическими шайбами, обычными и пружинными, и гайками. Шайбы предупредят вгрызание и вдавливание головок болтов и гаек в дерево брусов и, кроме того, устранят самоотвинчивание гаек на длительный период. Этот тип соединения можно рекомендовать и для других узлов станка. Гвозди в деревянном станке допустимы только тогда, когда можно загнуть их ножку на плоскости, противоположной той, на которой находится шляпка, или когда шляпка гвоздя фиксируется от поднятия. С последним случаем встретимся, если планки пуансона и матрицы прибить гвоздями, после чего облицевать рабочую поверхность этих пуансона и матрицы металлическими листами.

Выталкивающий механизм монтируется под формой, в центре, между ножками станины, так, чтобы его пластина входила в форму не выше нижнего среза ее стенок. Принципиальная кинематическая схема крепления выталкивающего механизма к поперечным брусам станины, находящимся между ножками, показана на рис.4. Стойка совершает возвратно-поступательное движение благодаря тому, что в верхней части, под пластиной, проходит через втулку, имеющую наружную резьбу. Сама втулка продета сквозь середину металлического листа, к которому крепится четырьмя гайками. Сначала заворачиваем по гайке с каждой стороны листа, потом добавляем еще по одной. Вторая пара гаек не даст отвернуться первой паре. Успешнее это соединение осуществить сваркой, если таковая имеется. Металлический лист уже в сборе с втулкой крепится к верхним поперечным брусам станины. Причем втулку не обязательно вытачивать на токарном станке, вполне подойдет обрезок водогазопроводной трубы с подходящим внутренним диаметром к наружному диаметру стойки. Во втулку стойка должна проходить свободно, но не болтаться в ней. Зазора в 1…1,6 мм достаточно, учитывая смазку контактирующих поверхностей.

Рис. 4. Выталкивающий механизм: 1 — пластина; 2 — палец; 3 — металлический лист; 4 — втулка; 5 — рычаг; 6 — стойка; 7 — ось; 8 — скоба

Рычаг поворачивают вокруг оси (см. рис. 4), которая фиксируется на нижних поперечных брусьях двумя скобами. А чтобы ось не выдвигалась самопроизвольно из скоб, по концам ее ставят шайбы со шплинтами, для которых в оси сверлят два отверстия. Можно обойтись и без металлических шайб, если по концам оси проточкой создать заплечики. Последние будут опираться в торцы скоб. В любом случае скобы предпочтительно гнуть из стальной полосы толщиной не менее 2…3 мм.

Пооперационная работа станка начинается с отведения пуансона и укладки его на опору (см. рис. 1). Затем на пластину выталкивающего механизма, заменяющего дно формы, укладывают матрицу тыльной стороной. Рисунок матрицы смазывают жирным составом, который не допустит сцепления массы в процессе подсыхания с поверхностью рисунка. В прошлом таким составом была нефть. На производство 1000 шт. черепицы тратили 6…8 кг. Важно иметь такой состав смазки, который отталкивал бы воду, содержащуюся в формующейся массе.

Затем в форму закладывают заранее приготовленную массу. Опыт покажет, сколько приблизительно ее следует опустить в форму, чтобы осталось место для опускаемого с силой пуансона. И тут не следует забывать, что хоть и есть у пуансона направляющий щиток, но и сам пуансон верно встанет в форме только тогда, когда углубится в нее на высоту рисунка.

За рукоятку на пуансоне протягиваем его до переднего конца формы. Это протягивание допустимо, когда на черепице нет поперечных ребер и впадин и когда пуансон короче формы. Причем обычно возвратно-поступательное протягивание повторяют два-три раза и, убедившись в четкости рисунка, возвращают пуансон на опору. В случае производства черепицы с поперечными и продольными ребрами и впадинами можно оказывать лишь вертикальное давление на пуансон, длина которого должна совпадать с длиной формы. Вот когда существенна правильная доза массы в форме. Пуансон еще называют кареткой-матрицей именно за способность не только выжимать рисунок, но и как бы простругивать его при возможности возвратно-поступательного движения. Этим перемещением, кстати, пользуются для железнения лицевой поверхности черепицы.

Это железнение заключается в том, что лицевую поверхность отформованной черепицы после поднятия пуансона посыпают сухим цементом или смесью цемента с охрой, мумие или другими щелочестойкими пигментами. Здесь же в форме «сдобренную» поверхность обрызгивают водой. Потом опускают пуансон и возвратно-поступательным его движением заглаживают порошкообразное покрытие. Нажатием на рычаг приводится в движение выталкивающий механизм. Его пластина на пальцах приподнимает и извлекает из формы матрицу с отформованной черепицей. В таком виде черепицу (ОБЯЗАТЕЛЬНО С МАТРИЦЕЙ!) относят на стеллаж для сушки в закрытое и без сквозняков помещение. Здесь черепицу периодически (3—4 раза в день) поливают чистой водой. Понятно, что если черепица еще не застыла и мягкая, то размывать ее водой не следует. Чтобы уменьшить количество поливок, черепицу иногда посыпают, например, влажными опилками.

Рис. 5. Готовая черепица: а — из цемента марки 400 и песка средней крупности; б — складирование перед отправкой черепицы

Эти поливки в основном совершают по истечении двух-трех суток, когда отформованная черепица снята с матрицы и поставлена на стеллаж на малое боковое ребро. В таком положении черепица находится еще 5…8 суток. Затем ее выносят из помещения и складывают в тени на большое ребро (рис. 5). По истечении 2…3 недель со времени изготовления черепицей можно покрывать крыши.

Производительность описанного станка 200…300 черепиц в день. А это означает, что на время сушки черепицы с матрицей в течение двух-трех суток потребуется еще по 200…300 матриц в день. Очевидно, что чем проще будет рисунок на матрице, тем проще будет ее изготовить.

А можно ли обойтись вообще без станка для производства черепицы? Конечно, если требуется малое ее количество. Для этого достаточно иметь один пуансон, несколько матриц и разборную форму, которая представляет собой ящик без дна и крышки, но стенки по одной из оси симметрии должны разбираться для освобождения матрицы с отформованной черепицей. Есть и другой вариант выдачи матрицы с черепицей без разъятия формы. Для этого делают прямую четырехугольную призму из дерева или другого материала. Перпендикулярное сечение призмы должно равняться или быть несколько меньше прямоугольника основания матрицы. Выталкивающий механизм готов. Форму вместе с матрицей и черепицей приподнимают и ставят на призму. Затем форму опускают, а черепица с матрицей остается на призме. Ясно, что высота призмы превосходит высоту формы. Саму призму можно заменить, скажем, металлической конструкцией, состоящей из металлического листа толщиной 3…5 мм в основании, стойки и пластины у верхушки.

Описанный деревянный станок сделан по образу и подобию металлического (рис. 6), который серийно выпускался ранее мелкими партиями, что и заставило умельцев мастерить собственные станки. На металлическом станке за месяц изготавливали 10—12 тыс. штук черепицы. Эти станки вполне можно использовать для индивидуальной трудовой деятельности. При наличии металла, сварочного оборудования и токарного станка наладить производство станков для изготовления черепицы не представляет особого труда.

Рис. 6. Металлический формовочный станок: 1 — ящик-обрезчик; 2 — каретка-пуансон; 3 — матрица; 4 — ящик с ситом для цемента с красителем или без него; 5 — станина; 6 — форма; 7 — выталкивающий механизм; а — станок; б — работа на станке; в — черепица

Рис. 7. Дома под черепичными крышами: а — в Германии; б — в Таллинне; в — в Японии; г — в Венеции; 1 — водосточная труба; 2 — желоб; 3 — черепица; 4 — ребро; 5 — примыкание черепицы к стене; 6 — карниз; 7 — слуховое окно; 8 — дымовая труба; 9 — конек; 10 — ветровая доска

Черепицу как кровельный материал применяли уже в глубокой древности. Дома под гончарными и мраморными крышами строили еще в древности греки и римляне. В XII веке эти крыши появились в Германии и близлежащих странах. В настоящее время в Западной Европе (рис. 7) широко используют черепицу. Наша страна о черепице забыла. Кровля 50…70-летней давности иногда напоминает о черепице. Хотя любой хозяин фермы и даже садового участка может самостоятельно изготовить черепицу цементно-песчаного типа на своей территории.

Кровли из черепицы огнестойки, долговечность достигает 100 лет и более. Однако черепица хрупка и имеет большой вес по сравнению с другими кровельными материалами. Поэтому к прочности стропил и обрешетки предъявляют повышенные требования. Это необходимо еще и потому, что черепицы с грубым рельефом (S-образная, желобчатая…) задерживают снег.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Понятие натуральная черепица объединяет глиняное кровельное покрытие и цементно-песчаные плитки – для изготовления и того, и другого материала используется исключительно природное сырье.

По основным эксплуатационным показателям, согласно заявлениям производителей, цементно-песчаные плитки мало в чем уступают глиняным. Единственное, в чем прослеживается большая разница – это в цене: керамика намного дороже.

Характеристики покрытия

Штучные элементы небольшого размера образуют водонепроницаемое покрытие, которому за счет его веса не страшны ни бури, ни ураганы. Кровля не деформируется под снежной нагрузкой, успешно противостоит солнечным лучам, температурным перепадам, под ней не скапливается конденсат.

Качественная цементно-песчаная плитка, изготовленная в строгом соответствии с технологией и с обеспечением контроля качества на каждом этапе производства, прекрасно справляется со своей главной функцией – защитой здания от различных негативных воздействий, и, кроме того, отличается долговечностью.

Следует отметить также экологическую чистоту покрытия: помимо того, что в его состав входят только натуральные, природные компоненты, производственный процесс не предусматривает обжига в печах – а значит, не требуется сжигать огромное количество топлива, как при производстве глиняной черепицы.

В состав ЦПЧ входят:

• портландцемент марки 300, 400, 500;
• кварцевый песок, очищенный от примесей;
• пресная вода;
• минеральные красители – соединения, содержащие окислы железа.

Большое значение имеют условия хранения компонентов. К примеру, цемент теряет вяжущие свойства от сырости, поэтому до отправки в смеситель он должен находиться в сухом месте.

Песок используют предварительно подсушенный и просеянный: так, чтобы в смесь не попали частицы, размер которых превышает два миллиметра.

Оптимальная температура воды для приготовления смеси – 16-18 градусов, чтобы цемент не схватывался слишком быстро.

Производственная технология:

• первый шаг – это приготовление цементно-песчаной смеси. Основные составляющие – песок и цемент – смешиваются в растворомешалке небольшими порциями, с точным соблюдением пропорций. Сухой помол осуществляется на протяжении определенного времени – как правило, в течение 30-40 минут. Затем смешивание продолжается еще в течение 15 минут с добавлением небольшого количества воды;
• в смесь добавляется красящий пигмент – окрашивание в массе позволяет добиться стойкости цвета на протяжении всего срока службы;
• готовый раствор подается в бункеры формовочных станков, где будущей черепице придается форма;
• на следующем этапе сформованная черепица перемещается в пропарочные камеры;
• после тепловлажностной обработки в камерах штучные элементы отправляются на склад, где происходит их затвердевание. Процесс длится 28 дней, в это время нельзя допускать воздействия сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на готовые изделия.

Декоративное покрытие

Если кровля должна быть цветной, окрашивание производят и после формовки, для придания особой эстетичности поверхности – с помощью специального красящего состава. После такого повторного окрашивания плитки сушатся в специальных камерах.

Декоративное покрытие не только способствует улучшению внешнего вида, но и уплотняет верхнюю часть черепицы – вода не будет попадать в микропоры и, превращаясь в лед, разрушать материал.

Готовая черепица должна иметь геометрически правильную форму и размеры, в том числе глубину пазов не менее 5 мм, гладкую поверхность, плотную однородную структуру. Вся партия должна иметь одинаковый цвет.

Качество готового материала во многом зависит от точного следования рецептуре и правильной дозировки компонентов.

Современные средства контроля

Изготовленный в заводских условиях штучный кровельный материал проходит строгий контроль качества на всех стадиях производства: в лаборатории проверяется как сырье, так и готовая продукция.

На всех этапах черепичины проходят тестирование на различные параметры, среди которых устойчивость к УФ-излучению и атмосферным осадкам, морозостойкость, прочность, правильность геометрии.

Серии испытаний проводятся на современном оборудовании, где с высокой точностью определяются слабые места элементов покрытия.

Производство материала своими руками

В настоящее время широкой аудитории доступны чертежи, рисунки и пошаговое описание технологии производства цементно-песчаной черепицы в домашних условиях.

Как уже было сказано, ЦПЧ не требуется обжигать, соответственно, отпадает надобность в печах, и поэтому довольно распространено мнение, что изготовить материал легко и просто самостоятельно.

Однако оборудование для изготовления ЦПЧ делать только для того, чтобы покрыть собственный дом, баню и даже все хозпостройки – нерентабельно, проще и дешевле купить готовое кровельное покрытие. А для продажи такие изделия не годятся, так как не выдерживают конкуренции с качественной заводской продукцией.

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц «Франкфуртская», «Янтарь», «Тегалит» и «Коппо ди Греция»

Для обрешетки используйте пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, отвечающий требованиям СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», с влажностью не более 25%. Сечение обрешетки проверяется расчетом. Обычно на стропилах, установленных с шагом не более 75 см, для устройства обрешетки применяются бруски сечением 30×50 мм, на стропилах с шагом не более 90 см — бруски 40×50 мм, для шага стропил не более 110 см — бруски 50×50 или 40×60 мм.

Шаг обрешетки на свесе карниза (шаг у свеса) измеряйте по наружным граням брусков 1 и 2 (рис. 32), последующие шаги обрешетки измеряются по верхним граням набиваемых брусков. Шаг между решетинами 1 и 2 должен составлять от 32 до 39 см. Этот размер не является расчетным и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба либо соблюдения размера свободного свеса кровли.

рис. 32. К расчету шага обрешетки под цементно-песчаную черепицу

Нависание черепицы нижнего ряда над водосточным желобом либо свободный свес должен составлять не более 7 см или 1/3 диаметра водоприемного желоба и достигается регулировкой положения установки бруска 2. После фиксации брусков 1 и 2 установите верхний брусок 3 на расстоянии 3 см от конька. Для более качественного устройства конька при увеличении угла наклона крыши более 30°, расстояние можно уменьшить до 2 см.

Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный размер является расчетным для последующего определения шага обрешетки на этом скате. Конкретная величина шага обрешетки будет находиться в интервале 31,2–34,5 см и зависит от уклона ската. На многоскатных крышах шаг обрешётки рассчитывайте отдельно для каждого ската.

Стрелки в таблице рисунка 32 указывают диапазон величины шага обрешетки. На скатах с уклоном менее 22° — шаг обрешётки от 31,2 до 32,0 см. Для ската с уклоном от 22° до 30° — шаг обрешётки не более 33,5 см. На скатах с уклоном более 30° — шаг обрешётки не более 34,5 см. Для более экономного использования кровельного материала необходимо рассчитывать минимальное количество рядов обрешетки с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

Далее, нанесите разметку шага обрешетки. Для более точной разметки наносите метки в плоскости бруска крепления ветрозащитной или гидроизоляционной мембраны, начиная от верхней грани бруска 2 в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей длине стропила.

Примеры расчета шага установки решетин на скатах с правильной геометрией

Пример 1. Расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789 см. Уклон ската 20°.

Расчет.

Минимальный шаг обрешетки: 789 : 32 = 24,6 см
Максимальный шаг обрешетки: 789 : 31,2 = 25,2 см,
где 32,0 и 31,2 см – рекомендуемые максимальный и минимальный шаги для наклона ската 22°
Значит, нужно сделать разбивку ската на 25 рядов. Шаг обрешётки составит: 789 : 25 = 31,6 см.

Пример 2. То же расстояние по брускам 2 и 3 равное 789 см. Уклон ската 27°.

Расчет.

Минимум: 789 : 33.5 = 23,6
Максимум: 789 : 32 = 24,6
Значит, разбиваем скат на 24 ряда. Шаг обрешётки составит: 789 : 24 = 32,9 см.

Пример 3. То же расстояние по брускам 2 и 3 равное 789 см. Уклон ската 35°.

Расчет.

Минимум: 789 : 34,5 = 22.9
Максимум: 789 : 33,5 = 23.6
Делаем разбивку ската на 23 ряда. Шаг обрешётки составит: 789 : 23 = 34.3 см.

Пример расчета шага установки решетин на скатах с нарушенной геометрией

После установки брусков 1,2 и 3 на скате крыши измерьте расстояние по верхним граням брусков 2 и 3 строго по крайним брускам обрешетки (длинные размерные стрелки).

Допустим, размеры на левой и правой сторонах не совпадают (рис. 33). С левой стороны расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789, а с правой — 798 см. Получается разница в 9 см. Из этого следует, что бруски 2 и 3 не параллельны.

рис. 33. К расчету шага обрешетки на скатах крыш с нарушенной геометрией

Шаг у свеса (помечен короткой размерной стрелкой) – величина постоянная по всей ширине данного ската: бруски 1 и 2 должны быть параллельны друг другу. Следовательно, брусок 2 не может быть использован для регулировки расстояний на левой и правой стороне. Брусок 3 также должен остаться параллельным линии конька.

Рассчитываем шаг обрешетки отдельно на левой и правой стороне. При этом количество рядов должно быть одинаковым. Предположим, что при заданном уклоне ската кровли 27° с левой и правой стороны ската получилось по 24 ряда обрешетки (см. предыдущий пример расчета). С левой стороны с шагом 789 : 24 = 32,9 см, с правой стороны 798 : 24 = 33,3 см.

Далее, наносим разметку шага обрешетки на крайнее левое (с шагом 32,9 см) и крайнее правое (с шагом 33,3 см) стропило.

Соединяем красящей шнуркой соответствующие метки на левом и правом стропиле и отбиваем на всех остальных стропилах линии для последующей набивки брусков обрешетки.

Бруски обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная на них черепица зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность ската. Данный способ разметки и набивки обрешетки рекомендуется использовать и при правильной геометрии ската для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны брусков обрешетки.

При выравнивании обрешетки в плоскость ската крыши подкладывайте под неё рейки или бруски нужной толщины, корректируя положение решетины.

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц на треугольном скате

Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате отрежьте брусок обрешетки 3 длиной 12–14 см. Закрепите его с помощью гвоздей или саморезов на стропила в верхней части треугольного ската (рис. 34) на расстоянии около 5 см от точки их пересечения. Указанная величина (5 см) является приблизительной и может отличатся от вашей в зависимости от угла вальмы.

рис. 34. К расчету шага обрешетки на вальмовом скате крыши

Снятие размера для расчета производится по геометрической высоте треугольника вальмы. В остальном расчет шага обрешетки делается аналогично расчету шага для прямоугольного ската.

Расчет ширины покрытия кровли из цементно-песчаных черепиц

Подсчет количества черепиц, укладываемых в одном ряду, ведется при проектировании кровли и определении необходимой ширины фронтонного свеса либо после замера фактической ширины ската (рис. 35). Точная подгонка ширины покрытия обеспечивается применением половинчатой черепицы и/или свободного люфта 3 мм имеющегося в каждом стыке черепиц. Например, при ширине ската 10 м за счет выборки люфта длину ряда можно увеличить на 9,9 см. Если «натягивание» ряда делать не нужно, рекомендуется свободная укладка черепицы.

рис. 35. Пример расчета ширины покрытия ската черепичной кровли

Статьи построены на основе нормативных документов и инструкций фирм-изготовителей кровельного материала. БРААС

Бетонная черепица

Цементно песчаная черепица – особенности, преимущества, производители и монтаж

Черепичные кровли известны не одну тысячу лет, но до сих пор они не потеряли своей актуальности. За последние десятилетия появились новые материалы, имитирующие традиционную керамическую черепицу, выполненные из битума и металла. Но только керамическая и цементно песчаная черепица относятся к натуральной продукции. Кроме долговечности, эстетичности и защиты от атмосферных осадков данные материалы поддерживают оптимальный температурный режим внутри постройки вне зависимости от времени года.

Особенности производства и преимущества ЦПЧ

О составе цементно-песчаной штучной черепицы говорит ее название. Кроме кварцевого песка и цемента, в смесь при ее изготовлении добавляют природные пигменты или красители. Материал максимально приближен к керамической черепице, но сфера его использования гораздо шире. Внешне кровля смотрится благородно, гармонично сочетаясь с окружающим пейзажем.

Интересен тот факт, что со временем цементно-песчаная черепица не только не теряет эксплуатационные характеристики, но становится еще крепче под воздействием атмосферных осадков.

«Бетонная» черепица изготавливается на современном оборудовании с использованием высококачественных материалов. В отличие от керамики, которую подвергают обжигу, цементно-песчаная черепица (ЦПЧ) проходит процесс прессовки и сушки. По сути, это разновидность тяжелого бетона, показатель предела прочности на сжатие которого составляет 2500-3000Н.

В процессе производства происходит смешивание компонентов с водой и дальнейшая формовка элементов под давлением. Полуфабрикат появляется в виде непрерывного профиля, который режется на определенные части. На поверхность бетона наносят грунтовку, после чего песчано цементная черепица отправляется в сушильную камеру, в которой происходит ее отверждение при температуре 60 градусов. На данный процесс отводится от 8 до 12 часов.

Далее продукцию подвергают окраске для придания поверхности дополнительной прочности и гладкости. Нанесенное покрытие высыхает на открытом воздухе, где выдерживается в течение как минимум 28 суток.

Натуральный серый цвет цементно-песчаной черепицы внешне выглядит непрезентабельно, поэтому подвергается окрашиванию.

Чтобы цементно-песчаная черепица стала похожа на керамику, в нее добавляют в качестве пигмента окись железа. В других случаях предпочтение отдают минеральным красителям.

Кровля из ЦПЧ:

• не горит;
• не требует особого ухода;
• не нуждается в капитальном ремонте;
• не раскаляется под действием обжигающих солнечных лучей;
• не боится мороза;
• не выгорает;
• не шумит при дожде или ветре.

Черепица из цемента и песка:

• долговечна (некоторые производители дают гарантию до 100 лет);
• экологична;
• надежна;
• многоцветна.

Цементно песчаная черепица по цене занимает средние позиции между керамикой и другими видами материалов (битум, металл). Ее меньшая стоимость, по сравнению с натуральной глиняной черепицей, заключается в технологичности процесса изготовления и высоком уровне современного оборудования. Но цена никоим образом не отражается на качестве кровельного материала.

Кроме рядовых элементов профильные компании выпускают следующие комплектующие:

• коньковые;
• карнизные;
• фронтонные;
• половинчатые;
• подножечные;
• вентиляционные;
• снегозадерживающие.

Каждый из дополнительных элементов черепицы имеет свою цену, предназначение и предусмотренные для них места установки.

Известные производители

На современном рынке соседствуют отечественные и зарубежные компании-производители цементно-песчаной черепицы. Большинство из них предлагает качественный кровельный материал, сопровождаемый соответствующими сертификатами. Но среди изготовителей можно выделить наиболее известные и популярные бренды.

BENDERS

Шведская компания была образована в 1960 году как семейное предприятие. В настоящее время она является лидером в производстве цементно-песчаной черепицы на всей Скандинавской территории, а ее продажа производится во многих уголках мира. Сегодня специалисты Benders представляют несколько коллекций ЦПС.

CARISMA. Плоская форма кровельной черепицы и ее состав считаются поистине уникальными. Она изготовлена исключительно из высококачественного кварцевого песка, что является настоящим прорывом. Результатом являются отточенные контуры элементов и особенная гладкость поверхности.

PALEMA BRILLIANT. Пигмент на основе металла придает поверхности материала исключительный блеск и создает дополнительную защиту. В ряд традиционных «черепичных» оттенков добавлены зеленый, черный и синий цвета.

PALEMA СANDOR. Глазурованная поверхность является отличительной особенностью данной коллекции. Цементно песчаная черепица имеет классическую двухволновую форму, а предназначена она для северных регионов с морозами и резкими перепадами температуры.

EXCLUSIVE. Одна из наиболее удачных коллекций. Элементы отличаются элегантным блеском, игрой теней и легким одноволновым изгибом, напоминая, тем самым, керамическую черепицу. Даже серый цвет здесь смотрится изящно.

PALEMA. Классическая серия, отличающаяся количеством представленных цветов. Двухволновая черепица представлена во всех 12 оттенках, присутствующих в других коллекциях.

BRAAS

Компания включает в свою группу несколько филиалов, расположенных по всему миру. В частности, в нее входит московское предприятие БРААС ДСК-1, его черепица отличается приемлемой ценой. Наибольшую популярность приобрели три коллекции.

ФРАНКФУРТСКАЯ. Характеризуется классической формой, надежностью и красотой. С ее помощью создают любые архитектурные формы кровли. Данная серия имеет наибольшую комплектацию доборных элементов, что способствует использованию цементно-песчаной черепицы в индивидуальном строительстве.

ЯНТАРЬ. Экономичность и гармония с природой – основное направление коллекции. Двухволновая черепица имеет плавный профиль и подходит как для миниатюрного коттеджа, так и для шикарного огромного особняка.

COPPO DI GRECIA. Эксклюзивный профиль обладает высокой волной, гранулированной поверхностью и неоднородной расцветкой. Выпускается в итальянском и германском филиале компании, а используется, в основном, при реставрационных работах, гармонично вписываясь в облик старинных особняков.

SEA WAVE

Выпуском данного брэнда занимается компания БАЛТИК ТАЙЛ, которая от обычных продаж кровельных материалов перешла к их производству, создав совместный проект со шведской компанией Benders.

Цементно-песчаная черепица изготавливается на современном английском оборудовании. Ее особенностью является наклонная волна, получившая название морской. Подобная форма разработана с учетом климатических условий северных регионов. Она благоприятствует быстрому сходу снежного покрова и не допускает скопление наледи.

Установка черепицы на кровлю

Устройство кровли из любой ЦПЧ производятся то тому же принципу, что и монтаж брасс черепицы. Поэтому рассмотрим кратко технологию ее укладки.

К работам следует приступать после устройства гидро- и пароизоляции, а также обрешетки и контробрешетки.

Для начала обязательно проверяют, правильные ли геометрические формы имеет стропильная конструкция. Для этого измеряют длину и диагонали скатов, не забывая о размерах коньков, свесов, а также хребтов. По обрешетке небольшими стопками раскладывают черепицу (по 5-6 штук). Причем делают это сразу с двух сторон, чтобы нагрузка на стропила оказалась равномерной.

Первыми укладывают нижний и верхний ряды. Они выравниваются по свесам, после чего производится вертикальная разметка красящей шнуркой. Далее нижний ряд крепится оцинкованными шурупами и, в обязательном порядке, противоветровыми кляммерами. Дальнейшее заполнение производится в направлении снизу вверх и от середины вправо и влево.

Крепление цементно-песчаной черепицы производится в зависимости от уклона кровли:

• от 12 до 45 градусов – только по периметру;
• от 45 до 60 градусов, а также при значительных ветровых нагрузках на меньших уклонах – кроме периметра фиксируются отдельные элементы в шахматном порядке;
• от 60 до 90 градусов – каждая черепица.

Креплению подлежат черепицы, расположенные в местах примыкания к выступающим конструкциям кровли, а также все подрезанные элементы. В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы или универсальные кляммеры.

На конечном этапе устанавливают доборные элементы.

Бетонная или керамическая черепица?

Черепица — это один из старейших материалов, предназначенных для покрытия крыш. Исключительная прочность и эстетика таких покрытий находят себе толпы покупателей. Когда мы выбираете покрытие, мы становимся перед выбором: бетонная или керамическая черепица? Черепица, как керамическая, так и бетонные, прежде всего, прочные материалы. Срок их службы оценивается на 100 лет, но нередко можно встретить здания еще старше, которым сложно придраться по герметичности крыши. Представляют собой один из старейших видов покрытия и на протяжении веков прекрасно вписываются в пейзаж. Кроме того, в случае каких-либо неполадок, покрытия можно легко заменить или исправить.

Спор между сторонниками керамической черепицы и бетонных плиток напоминает спор очень интересный, он практически неразрешимый. Один из основных параметров – срок службы практически идентичен. И те, и другие отлично выполняют свои функции через длительное время эксплуатации

Керамическая и бетонная черепица отличаются деталями. Глина позволяет выполнение мелких элементов, следовательно, по-разному формируется замки боковые и верхние (металлочерепица верхних замков не имеют), а также различного рода ребра. В свою очередь керамическая требуют от кровельщика очень точной колейности.

Различия во внешнем виде керамической и бетонной черепицы — это, пожалуй, наиболее интересная часть всего спора. Для всех типов черепицы существуют плоские и профилированные виды. Бетон как материал сам по себе более пористый, чем обожженная глина. Поэтому бетонная поверхность более шероховата, для устранения этого идет на помощь технический прогресс. Благодаря трехслойной технологии бетонные черепицы становятся гладкими, устойчивыми к атмосферным воздействиям, а также отличаются исключительной эстетикой.

Существует определенная закономерность: бетон, как правило, дешевле керамики. Это результат процесса производства. Черепица керамическая обжигаются при температуре около 1000 градусов по Цельсию. Бетонная черепица созревает в специальных камерах при температуре до 60 градусов по Цельсию, что означает, что завод потребляет до 70 процентов меньше энергии во время изготовления бетонных, чем для производства керамической черепицы.

Конечно, на этот вопрос мы не найдем однозначного, подходящего ответа. Одно не меняется точно: выбор между бетонной и керамической черепицы следует подойти осознанно. Подумать, что мы предпочитаем продукт по более доступной цене, что не играет никакой роли. Хотим ли мы, чтобы крыша была светлая, или мы предпочитаем, слегка матовую поверхность. Полностью уверены в собственной правоте и выборе, безусловно, мы будем наслаждаться в течение многих лет крышей над головой.

Бетонная черепица. Изготовление черепицы. Применение

Натуральная керамическая черепица IMERYS (Франция)

Черепичная крыша своими руками: проблемы выбора

Технология изготовления керамической глиняной черепицы известна уже сотни лет. Она, конечно, изменилась и усовершенствовалась, но сам принцип остался тем же: слепленные из глины черепки обжигают в печи для придания большей прочности.

Виды керамической черепицы

Сегодня глиняная черепица есть не только в природном цвете — красно-коричневом. Есть две технологии ее окрашивания, которые придают ей разный вид и свойства:

Виды покрытия керамической глиняной черепицы

• Глазурованная керамическая черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В результате поверхность становится блестящей и очень гладкой. Оттенки этого вида черепицы очень яркие и насыщенные. Крыша каждым дождем очищается буквально до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
• Ангобирование. Окрашенные по этому способу плитки имеют более приглушенные матовые оттенки. Ведь ангоб — это порошкообразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная немного водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуть пористую структуру, оттенки получаются приглушенного, сдержанного тона.

Для условий средней полосы России и Севера больше подходит ангобированная черепица. Ведь ее окраска — это та же керамика. Потому температурные расширения у нее одинаковые и внешний вид остается стабильным на протяжении многих десятилетий. Стекловидная глазурь на черепице имеет другое тепловое расширение, что приводит к тому, что она трескается, и внешний вид ее становится далеким от идеала.

Часть ассортимента одной кампании

Кроме разных цветов у глиняной черепицы есть разные формы и профили. По форме они бывают:

• Плоские (называют еще бобровый хвост).
• Волнообразные или пазовые. Такой вид имеет большая часть черепицы. Волны только бывают разного вида и ширины: на плитке может быть одна или две волны, высота и их профиль тоже могут отличаться. Для того чтобы они стыковались одна с другой есть специальные пазы, которые не пропускают воду сбоку.
• Желобчатые. Это черепица, имеющая выпуклую и вогнутую форму. Она укладывается так, чтобы концы выпуклых элементов опирались на вогнутые. На фото это хорошо видно.

  Это желобчатая черепица — своеобразный вид

У плоских и волнообразных часто делают пазы, при помощи которых они стыкуются друг с другом, а также крепятся. Их монтировать проще и быстрее, причем быстрая укладка не делает покрытие менее надужным.

По назначению различают несколько видов черепицы:

• Рядовая. Ею и кроется вся крыша.
• Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен монтаж рядовой.
• Ветровая или краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождя и ветра.

Разнообразие керамической черепицы велико. Недаром ведь это — самый любимый у дизайнеров материал для крыш.

Достоинства и недостатки

Первым и несомненным достоинством этого вида кровельного материала является его натуральность и экологичность. Ведь это — глина с некоторыми добавками, обожженная в печи при очень высокой температуре. Вот и вся технология и состав. Но есть и другие достоинства:

• Огнестойкость и пожаробезопасность. Это очень важно на таком пожароопасном объекте, как баня, где температура дымовых газов зачастую превышает 200-300°C и часто вылетают искры.

  Керамическая черепица может иметь разный профиль

• Длительный срок эксплуатации. На некоторые виды керамической плитки производители дают гарантию 50 лет или даже больше. Некоторые сорта выдерживают до 1000 циклов заморозки и разморозки. Цифра просто потрясающая, так что 50 лет — явно не предел.
• Высокая декоративность. Кровля выглядит очень привлекательно, может быть использована для зданий любого стиля.
• Низкая теплопроводность. Слой керамики является отличным теплоизолятором, из-за чего меньше требуется утеплителя. Из-за большой тепловой инерции, в подкровельном пространстве нет резких скачков температур, тому же на внутренней стороне черепицы редко выпадает конденсат. Эти свойства делают черепичную кровлю лучшей, при устройстве мансардного этажа.
• Во время дождя падающие капли не производят каких-либо значимых шумов.
• Малая гигроскопичность. Влаги впитывается только 5-6% от общей массы.

Не зря на кровлю предки укладывали черепицу. Она обладает массой отличных качеств. Но есть и недостатки, и знать их необходимо:

• Большой вес. Это приводит к тому, что стропильную систему необходимо делать из более мощного бруса, чаще необходимо ставить опоры. К тому же значительная масса делает более сложной транспортировку. Массу черепицы нужно учитывать и при проектировании фундамета.
• Укладка возможна только руками, без возможности использования механизмов. Хотя новые модели черепицы сделали сам монтаж намного проще.
• Уклон должен быть более крутым, чтобы быстро сходила вода.
• У окрашенных плиток (любым методом) в местах сколов виден естественный цвет.

Не так много недостатков, но они есть. Насколько они существенны, каждый решает для себя. Как выбрать качественную черепицу смотрите в видео.

Устройство черепичной кровли

Лучше всего ведет себя черепица на довольно крутых скатах. Оптимальный уклон от 22° до 50°. Если скат менее крутой, требуется дополнительная гидроизоляция, для больших уклонов требуется дополнительный крепеж. Тогда каждую плитку «садят» на саморез, кровельный гвоздь или кляймер.

Выбор брусков и шага установки для стропильной системы

Бруски потребуются большого сечения: одна черепица весит от 2 кг

Основа конструкции — стропильная система. Этот кровельный материал тяжелый — средний вес одного квадратного метра глиняной черепицы составляет 40-60 кг. Немалая масса. К ней необходимо добавить еще толщину снежного покрова, который выпадает в регионе. Так что стропильная система нужна мощная.

Но при устройстве стропильной системы использовать очень толстые бруски невыгодно. Намного дешевле получится, если чаще устанавливать стропила средних размеров. Несущая способность при этом не пострадает, а за стройматериалы заплатите меньше. Так в средней полосе России приемлемым вариантом считается брус 75*150 мм (может быть больше-меньше в зависимости от количества снега и уклона). Шаг установки 60-90 см.

Закончив установку стропил, их обрабатывают антисептическими и антипиренными пропитками. На стропильной системе закрепляют пленку ветроизоляции, а затем приступают к монтажу обрешетки.

Устройство обрешетки

Расстояние между горизонтальными планками определяется размерами выбранной плитки и угла наклона кровли. Чаще всего шаг установки оговаривается производителем (есть в инструкции по монтажу). Но можно определиться и самостоятельно.

Стропильная система и обрешетка — два ключевых момента при укладке керамической кровли своими руками

По длине плитки бывают разные, но чаще всего встречаются 40-42 см. При расчете шага обрешетки нужно учитывать полезную или эффективную длину. Ведь ряды между собой перекрываются. Чем больше заходит одна плитка на другую, тем меньше полезная длина. А величина перекрытия зависит от угла наклона кровли: чем он меньше, тем больше перекрываются ряды (чтобы вода не затекала):

• угол уклона 11-25° — перекрытие 100 мм;
• уклон 25-35° — заход 75 мм;
• круче 35° — заход 45 мм.

При расчете шага принимайте во внимание, что сделать заход больше можно, а вот меньше — только в ущерб качеству кровли, так как может затекать вода. Слишком увеличивать перекрытие одного ряда другим невыгодно по материальным причинам (требуется больше черепицы), так что этим тоже увлекаться не стоит.

Под обрешетку используют брус 50*50 мм или 60*40 мм. Его перед монтажом тоже необходимо обработать пропитками. Количество поперечин — на один меньше количества рядов, которые будут уложены на кровлю (добавляется один, идущий вдоль свеса).

Тепло и пароизоляция

Теплоизолятор устанавливается со стороны подкровельного пространства. Обычно это маты минеральной ваты, они достаточно жесткие, чтобы их можно было установить враспор между лагами.

Один из вариантов кровельного пирога для крыши из черепицы

Прилегать теплоизолятор должен очень плотно и без щелей: малейший зазор мостик, по которому будет убегать тепло. Для бань это недопустимая роскошь. Потому утепляем особо тщательно. Затем поверх утеплителя укладывается обрешетка, которая будет придерживать утеплитель, а сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Она закрепляется контробрешеткой, к которой может крепиться внутренняя отделка, если помещение будет обитаемым.

Подробнее об утеплении бани читайте в статье «Пароизоляция для бани».

Расчет количества черепицы

При определении количества черепицы используют полезные габариты. Как определить полезную длину, рассказано выше, а полезная ширина указывается производителем. Перемножив их, определяете полезную площадь одного элемента. Общую площадь кровли делят на найденное значение. Получают количество штук. Но необходим запас на бой и обрезку. Примерно 10-15%.

Даже на простую двухскатную крышу потребуется приличное количество денег на материал

Пример расчета. Брем черепицу, полезные габариты которой 345*300 мм. Площадь двускатной кровли бани 24м2.

Теперь немного о стоимости. Сумма требуется немалая: цена одной черепицы от 1,6 € за штуку (бобровый хвост) до 4,2 €/шт. Получается, что на эту кровлю потребуется только на рядовую черепицу от 408 € до 1071 €.

К расходам добавится еще стоимость боковых и коньковых элементов. Необходим будет и крепеж. На все это потребуется еще порядка 150-250 €. Недешевое удовольствие. Но если учесть, что срок эксплуатации исчисляется десятилетиями, то не так и дорого.

Монтаж керамической черепицы

Начинают монтаж с нижнего ряда. Сначала прибивают карнизную планку. Она может быть металлической (покупается вместе с черепицей) или деревянной. В первом ряду и последнем каждый элемент крепим на саморезы. Также закрепляются все боковые элементы.

Так закрепляют плитку к обрешетке

Все остальные фиксируются специальной формы проволокой, которая поставляется вместе с черепицей. Ее пропускают под планкой обрешетки и зацепляют с двух сторон за специальные пазы. Так как на тыльной стороне есть выступы, которыми черепица упирается в планку, то крепление получается гибким и одновременно надежным. Такая кровля при усадке будет легко приспосабливаться ко всем подвижкам, сохраняя при этом герметичность. Только необходимо правильно сделать стропильную систему: она тоже должна быть подвижной (плавающей).

Подробнее о монтаже глиняной черепицы смотрите в видео. В первой половине обсуждаются преимущества и недостатки натуральной черепицы, а во второй демонстрируется монтаж элементов в нижнем ряду, а также элементов последующих рядов.

Цементно-песчаная черепица — тоже натуральный кровельный материал

Натуральной черепицей является еще один вид кровельного материала: цементнопесчаная. Ее еще называют бетонной, цементной или черепицей ЦП. Как понятно из названия, состоит она из цемента и кварцевого песка, к которым добавляется красящий пигмент. То есть это — изделия из легкого бетона. Особенность технологии позволяет добиться высокой плотности и прочности: срок эксплуатации кровли с цементно-песчаной черепицей составляет 100 лет.

Технические характеристики и потребительские свойства ее очень близки к характеристикам керамической. Даже масса практически такая же: квадратный метр цементно-песчаной черепицы весит 42-45 кг.

Но есть и отличия. Так как пигмент добавляется сразу в раствор, то при образовании сколов никакой разницы нет: вся она и снаружи и в глубине одного цвета.

Есть один не очень хороший момент: края бетонной черепицы как-бы обрублены. Это несколько ухудшает внешний вид кровли сверху, но при взгляде со стороны особой разницы вы не увидите.

Привлекательность этого материала — в его более низкой цене. Например, продукция немецко-российского предприятия Braas от 36 рублей за одну плитку. По сравнению с ценами на керамическую, разница ощутимая.

Устройство кровли с бетонной черепицей ничем не отличается от керамической. Все сходится до мелочей. Так что никаких новостей тут нет.

Полимерпесчаная черепица

Этот кровельный материал отнести к натуральным можно с очень большой натяжкой. Тем не менее, он представлен на рынке. Есть у материала как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести:

• меньший вес: масса в два раза меньше, чем у керамики;
• практически нулевая гигроскопичность;
• не приживаются растения и мхи;
• редко выступает конденсат;
• ударопрочность — не раскалывается при падении;
• меньшая цена — это бюджетный вариант, который выглядит практически также как и дорогая керамика;
• легкий монтаж.

  Полимерпесчаная черепица выглядит очень неплохо

Недостатки требуют внимания — принимать решение нужно с их учетом:

• Морозостойкость материала 200 циклов размораживания-замораживания. Это в пять раз меньше, Чем у керамики и цементно-песчаной черепицы.
• Под воздействием ультрафиолета происходит вялотекущий процесс эрозии — плитка постепенно становится тоньше. Свой срок она отслужит, но на значительное превышение надеяться не стоит.
• При температурных изменениях происходит деформация плитки — она меняет форму. Это может привести к тому, что кровля станет течь.

Как видите, полимерно-песчаная черепица недостатки имеет серьезные. Но привлекательной является цена: квадратный метр покрытия стоит от 340 рублей. При выборе стоит помнить, что при нарушении технологии производства начинаются проблемы: через несколько лет она начинает крошиться, буквально руками. Потому выбор производителя очень важен.

Если вы решили покрыть свою баню полимерной черепицей, необходимо знать, что есть некоторые особенности монтажа: каждая плитка закрепляется двумя гвоздями или саморезами. При этом необходимо оставить некоторый люфт: она должна иметь возможность двигаться. Использовать желательно нержавеющий крепеж: оцинкованные гвозди.

Пластиковая черепица

Этот вид материала — точно не натуральный, но точно так же точно, что он намного более дешевый. Плюсы у этого вида кровельного материала такие-же, как и у полимер-песчаного материала. Внешний вид несколько отличается от привычного, но не кардинально.

На кровле этот материал не отличишь от натурального

Выпускается в двух форматах: в виде одиночных плиток или листами из двух или трех элементов. Работать с пластиковой черепицей намного проще: она в два раза легче и абсолютно не ломкая. На каждой есть замки, при помощи которых собирается единое кровельное полотно. Крепится гвоздями к обрешетке.

Отличается порядок монтажа: начинают укладку с конька, подкладывая нижний ряд под находящийся сверху. Материал новый, так что опыта эксплуатации мало. Но цена невысока и монтаж простой, что заставляет задуматься и колебаться при выборе.

Выводы

Черепичную кровлю можно сделать из четырех внешне очень похожих материалов: керамической, цементно-песчаной и полимер-песчаной, а также пластиковой черепицы. Несмотря на внешнюю схожесть, они имеют различия по цене, а некоторые и по характеристикам.

Технология изготовления бетонной черепицы — Информационный строительный ресурс Санкт-Петербурга «Kornilovs.com»

Технология изготовления бетонной черепицы

Множество природных материалов можно с легкостью перерабатывать в черепицу различных видов, или в какую-либо иную форму.

Цементно-песчаную черепицу изготавливают без использования каких-либо ненатуральных (химических) добавок, поэтому она имеет довольно высокий уровень экологичности.

Процесс обработки природных материалов начинается со смешивания исходных ингредиентов: цемент или известь соединяют с водой и красильными пигментами. Воду добавляют в таком количестве, чтобы смесь держала свою форму и не могла расплыться.

После этого подготовленный состав отправляется на экструдер, там его спрессовывают и после выдавливают в специально подготовленные формы.

Полученная смесь приобретает хорошую эластичность, что позволяет при довольно высоком давлении раскатывать подготовленную смесь до требуемой толщины.

После этого пласты режутся при помощи промышленного ножа и выдерживаются в автоклаве 2 часа. С помощью данной технологии производства гарантируется высокая прочность черепицы, которая в процессе дальнейшего использования ее в качестве покрытия кровли только повышается.

Благодаря разнообразию литейных форм и окрашивающих пигментов производители могут предложить покупателям довольно широкий ассортимент черепицы из бетона, что удовлетворит вкусы и прихоти даже самых взыскательных хозяев.

С помощью современных технологий производства обеспечивается большое разнообразие цветов и текстур черепицы.

Если в прошлых веках бетонная черепица имела вид, как у однотипных серых плиток с крупчатыми вкраплениями, то сегодня можно получить имитацию любых, даже самых дорогих кровельных материалов.