Кнопка дрели схема подключения

Дек 3, 2019 Дом

Кнопка дрели схема подключения

Содержание

Какая схема подключения кнопки дрели?

Кнопка на дрели самая больная запчасть для тех, кто пользуется дрелью в грязных условиях, а особенно грязными руками. Какой бы герметичной она не была выполнена, но всё-таки туда попадает грязь и влага, из-за чего она начинает заедать или вообще отгорают контакты. Так и у меня возникла поломка кнопки, после разбора было принято решение не ремонтировать её а заменить. Столкнулся с трудностью найти родную кнопку, поэтому пришлось подбирать похожую и потом подключать её по новой схеме. Надеюсь кому-то мои знание и опыт смогут пригодиться.

Сразу надо заметить, что кнопки могут быть без реверса, с встроенным реверсом и с выносным реверсом.

1) Кнопка без реверса, но с регулятором оборотов.

Подключение довольно простое, будет вход и выход, должны быть указаны стрелкой, всего два провода, один из которых «+» от сети, а другой выход на обмотку.

2) Кнопка со встроенным реверсом.

Для такой кнопки характерна особенность, что вся разводка находится на корпусе. Всегда будут присутствовать два входа от электросети, обозначаемые стрелками, но они могут располагаться как рядом друг с другом, так и в отдалении.

По нижней части должно находиться ещё два отверстия для подсоединения, они должны соединяться проводом, проходящим через конденсатор. Перепутать провода на конденсатор сложно, так как на схеме кнопки они должны быть схематически показаны как разрыв с двумя вертикальными отрезками. от возврата конденсатора провод будет уходить на статорную обмотку.

По верхней части находится реверс, а именно от него будут отходить три провода, их сложно перепутать, надо лишь знать правило — они подключаются по диагонали щётка-статор. Т.е. два по диагонали пойдут на статор и щётку, а один в стороне только на щётку, так как на статор уходит с нижней части.

3) Кнопка с выносным реверсом.

Схема подключения кнопка-реверс такая же как и со встроенной кнопкой, но присутствует одно отличие, от самой кнопки на реверс будет отходить провод (в строенном реверсе он идёт внутри корпуса).

Но в итоге хотел предостеречь вас, что видов кнопок много и схемы подключения могут быть разными.

Виды схем подключения кнопки дрели

Электрическая дрель является незаменимым помощником во всех видах домашнего ремонта: с ее помощью можно выполнять ряд задач от перемешивания красок, клея для обоев до основного предназначения — сверления различных отверстий. Быстрому износу подвергается кнопка включения изделия, которую приходится довольно часто ремонтировать или менять на новую. Чтобы провести эту довольно несложную операцию, пользователю нужна схема подключения кнопки дрели и знание самых распространенных неисправностей этой важной детали.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями, или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Разберём процедуру проверки клавиши на примере классической ударной дрели. Для снятия кожуха понадобятся крестовая и плоская отвёртки, а для непосредственной диагностики – стандартный тестер (мультиметр).

Обязательно выдёргиваем шнур питания из розетки перед разборкой инструмента.

Извлечение кнопки:

  1. Откручиваем болты на корпусе дрели.
  2. Ослабляем винты, удерживающие сетевой кабель.
  3. Отсоединяем реверс.
  4. Аккуратно извлекаем пусковой блок.

Чаще всего реверс крепится на обычных клипсах: слегка отгибаем их и вытаскиваем элемент. Если он вышел из строя, то с заменой проблем быть не должно. Реверсный блок на дрель продаётся практически в каждом специализированном магазине.

Для проверки кнопки включения дрели понадобится мультиметр

Прозвон кнопки:

  1. Включаем мультиметр и выставляем ручку на звуковой сигнал.
  2. Один щуп прижимаем к жиле, а другой к винту, который удерживает сетевой провод.
  3. Нажимаем на кнопку.
  4. Звуковой сигнал есть – клавиша работает, нет – неисправна.

Обычная кнопка вкл/выкл

Ремонт или замена кнопки дрели считается простым процессом, но необходимо иметь определённые навыки — при неосторожном открытии боковой стенки многие детали могут разлететься в разные стороны или выпасть из корпуса.

Как было написано выше, кнопка может не функционировать из-за окисления или подгорания контактов. Чтобы исправить это, необходимо разобрать ее для очистки, соблюдая следующий порядок.

  1. Осторожно подцепить фиксаторы защитного кожуха и открыть его.
  2. Нагар на контактах удалить с помощью спирта, или зачистить их наждачной бумагой.
  3. Затем произвести сборку и проверку.

Если все работает нормально, то значит, причина была в контактах, в противном случае требуется замена кнопки.

Следует знать, что часто стирается специальный слой, который при изготовлении наносится под ползунок реостата — в этом случае кнопка также подлежит замене.

Довольно часто схема подключения кнопки дрели используется для проверки функциональных способностей всей конструкции: только при ее наличии можно выполнить частичный ремонт или осуществить правильное подключение кнопки в случае ее замены. Схема должна идти вместе с инструкцией по эксплуатации изделия, если же ее по какой-то причине там нет, то поискать можно в интернете.

Кнопка включения с реверсом/регулятором оборотов

Представленная на фотографии кнопка для дрели кроме реверса, имеет встроенный регулятор оборотов электрического двигателя. Эта конструкция отличается повышенной сложностью, поэтому без особых навыков разобрать ее не представляется возможным: как только вы вскроете корпус, все детали «разбегутся» в разные стороны, т. к. их подпирают пружины. Не зная их правильного расположения, собрать назад всю конструкцию будет невозможно — проще купить новую, а подсоединение выполнить, сверяясь со специальной схемой, найти которую можно в интернете.

Современные дрели выпускаются с реверсом, поэтому кнопка выполняет сразу несколько функций:

  • основное включение изделия в работу;
  • регулировка оборотов вращения электродвигателя;
  • включение реверса — изменение направления вращения ротора двигателя.

Внимание! Управление реверсом и регулятор оборотов находятся в разных корпусах — проверять их надо по отдельности.

Необходимо помнить, что в современных изделиях регулятор оборотов располагается на специальной подложке, и при изготовлении он заливается компаундом — изоляционным составом, который после затвердевания защищает все детали от механического, температурного и химического воздействия. Поэтому он ремонту не подлежит.

Как видно из схемы подключения, когда в ней присутствует кнопка дрели вместе с реверсом, переключение вращения осуществляется при помощи специального тумблера. При этом плюс или минус подается на разные щетки, поэтому якорь двигателя вращается в разном направлении.

Замена кнопки

Для процедуры понадобятся плоская и крестовая отвёртки, а также шило. За неимением последнего подойдёт мешочная или любая другая толстая иголка. Если модель отличается небольшими габаритами, то для большего удобства можно взять ещё и пинцет.

Замена кнопки:

  1. Ослабляем пару винтов, удерживающих сетевой кабель.
  2. Вставляем шило в статор рядом с проводом и аккуратно извлекаем жилу.
  3. Аналогичным образом вытаскиваем второй кабель.
  4. Если кнопка не на клипсах, то выкручиваем саморезы и вынимаем её.
  5. Ставим на место новую клавишу и подключаем провода также с помощью шила.
  6. Устанавливаем блок на дрель, не забывая о реверсе.
  7. Аккуратно укладываем жилы и прижимаем их винтами.
  8. Закрываем кожух.

Кнопка включения дрели Интерскол

В доброй половине случаев провода, идущие от статора, отличаются по цвету. Если же они одинаковые, то их нужно будет промаркировать, чтобы не перепутать при подключении.

Работа инструмента без кнопки

Дрель можно подключить напрямую, минуя блок управления. Кроме плоской и крестовой отвёрток дополнительно понадобятся изолента с канцелярским ножом. Для более капитального подключения можно привлечь паяльник.

Аккуратно извлекаем пусковой блок по инструкции, указанной выше. Отсоединяем провода, подключённые к кнопке, и соединяем их между собой. Если предполагается активное использование инструмента, то жилы необходимо спаять. Для разовых работ достаточно обычного скручивания и изоляции. Спайку лучше закрывать кембриком.

Обмотка включает в себя две пары проводов. Те жилы, которые идут по диагонали (от катушек), подключаем к щёткам и изолируем места соединений. Другую пару подсоединяем к кабелю питания.

Важно! Если после включения патрон начинает крутиться не в ту сторону, то пары нужно поменять местами: щётки к питанию, или наоборот.

Плюсы и минусы прямого подключения

Единственное серьёзное преимущество подобного формата подключения – это отсутствие необходимости удерживать кнопку. То есть, при длительной работе оператор сосредоточен только на сверлении, не отвлекаясь на управление. Для длительной обработки твёрдых поверхностей, вроде бетона или дерева, такой подход вполне оправдан.

Во всём остальном – сплошные минусы. Во многих моделях кнопка отвечает за регулировку частоты оборотов патрона. О плавном пуске также можно забыть, что затрудняет работу с привередливыми материалами, вроде пластика или гипсокартона. О каком-то ювелирном сверлении здесь и речи быть не может.

Перед каждым запуском и отключением инструмента придётся тянуться до розетки. Такой формат грубо нарушает технику безопасности. В случае возникновения экстренной ситуации дрель будет отключена только спустя несколько секунд, а не мгновений, как если бы была отжата кнопка.

Контактная группа выключателя при подаче питания берёт на себя часть нагрузки. Теперь же обмотка со щётками будут принимать на себя все 100%. Более того, двигатель после включения начинает сразу работать на полную мощность, что скажется на эксплуатационных качествах дрели уже в первые часы.

Важно! Специалисты настоятельно не рекомендуют исключать кнопку из цепи без крайней на то необходимости.

Наша помощница может сверлить разные материалы, поэтому часто возникает много пыли и отходов. После каждого использования следует чистить дрель, тогда при следующем использовании устройство будет работать как швейцарские часы: без сбоев и досадных остановок.

Схема подключения кнопки дрели – чиним инструмент сами!

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

  • Проблемы с работой двигателя;
  • Износ щеток;
  • Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

  1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
  2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
  3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
  4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
  5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

  1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
  2. Снимаем провода и все внутренние детали;
  3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Реставрация и доработка дрели Конаково ИЭ-1511 БЭ или проект «Сиквел»

В октябре 2019, довелось обслуживать вполне себе технологически актуальную и ресурсную дрель Конаково. Да дрель непростую, а РУЧНУЮ СВЕРЛИЛЬНУЮ ДВУХСКОРОСТНУЮ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ ИЭ-1511 БЭ родом из прошлого ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ…Список работ, был коротким и свелся к банальной замене двух из шести подшипников, смазки (только для собственного успокоения, оригинальная литиевая смазка лишь немного потеряла свои свойства) и кнопку пуска (которая попросту отсутствовала), что и стало причиной обращения в мастерскую. Щетки имели остаточную длину порядка 70% и вероятнее всего еще и оригинал, так же как и подшипники и смазка. А на секундочку, дрель трудится во благо производства, а не в частных руках. Тело графитово-угольных щеток достаточно плотное, но при этом, коллектор практически без износа, поверхность гладкая и ровная. Токарить или даже полировать смысла не было вовсе. Мне очень зашла инженерная компоновка и разработка на долговечность, техническую сбалансированность и ремонтопригодность в совокупности с ценником на запчасти (которых даже на сегодняшний день в достатке, не считая корпусов). Вообщем, малышка меня покорила…загадав про себя и озвучив посыл в эфир я захотел себе такую…

Осторожнее со своими желаниями, загаданное правильно в виде цели — имеет свойство сбываться!

Буквально через пару дней, хоть мне это не очень свойственно, убивая время в ожидании жены для совместного похода в магаз с миллионом ништяков и не очень, больше не очень)) меня понесло в ново-открытый комиссионный магазин больше напоминающий ломбард (как правило я их сторонюсь, уж не люблю я грязную энергетику, ну вы понимаете), но там была ОНА….Ценник в 270 грн. (11$) явно завышен, шутки ради я ее запустил, и к моему удивлению она вполне себе достойно стартанула. Торг не имел результата, но брошенная мною монетка зарешала. И вот она МОЯ дрель. На этой волне подкатила ко мне муза, сделать максимально крутую, на сколько я только способен, дрель. Полностью обслужив и доработав ее самыми «вкусными» ништяками. Вообщем, предлагаю Вашему вниманию проект «Сиквел», будет интересно и даже полезно

Обзор особенностей ударной дрели Конаково ИЭ-1511 БЭ

  • ДВИГАТЕЛЬ. Трансформаторное железо имеет физические размеры: РОТОР Ø 32 мм, длина пакета 40 мм , соответственно статор Ø 33 / 60 мм, длина естественно таже. При этом заявленная пиковая мощность 420 Вт при реальной исходящей в 210 Вт (т.е. развиваемой на холостом ходу, по факту). Червячный вал на 6-ти тангенциальных зубьях, ШЕСТИ Карл! Что особо порадовало, заливка межламельного пространства у оригинала (кто точит коллектора — вкурсе). Мало удобства при токарке, да еще и щетки изнашиваются на порядок меньше, за счет идеально-ровной плоскости, без ребра ламелей (+ шанс застрять токопроводящей окалине стремится к 0). Пластиковая крыльчатка имеет сферично-конусную форму, догадываюсь не спроста (возможно были учтены аэро свойства создания и направления потока, возможно доп. пылезащита переднего подшипника, но это не точно…), но форма лопастей прямая, раньше так видать было принято. Недостатком является трудность выпрессовки переднего подшипника (сложно уцепится лапами съемника, не выгнув крыльчатки), но при этом, учитывая возраст, она не ломается. Статор самого привычного вида, без брони и других, не побоюсь этого термина, излишеств. ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ — также достаточно интересен по конструкции. Щетки напоминают формой и выводом провода современный Bosch, но размером меньше (5х6 мм). Но интересна система прижима, где роль привычной мне «улитки» (спиральная пружина) выполняет пластиковый рычаг на съемной пластиковой оси, подпружиненный цилиндрической пружиной в посадке корпуса статора.
  • РЕДУКТОР. Но куда важнее крутящий момент, ох как жаль, что практически никто Hm не должен заявлять (не считая шуруповертов), а зря( К сожалению, я также не имею возможности замерить развиваемое усилие, но субъективно, порядка 20 Hm (как-бы не много, но 13 сверло в металл тянет на уверенных даже на II). Понижающий редуктор с передаткой: I передача 1:8 (обороты шпинделя 1600 об/мин : ротор 28 000 об/мин) на II передаче 1:18 (3400 об/мин шпинделя на 28 000 об/мин ротора). Ребят, Вам может показаться это лишним, при уже привычном нам всем плавной регулировке в кнопке пуска силой нажатия курка, но не стоит забывать о КПД двигателя. Если кнопка пуска ограничивает напряжение питания двигателя, то недополучив свой номинал при испытании весомых нагрузок — КЗВ не за горами (межвитковое / межобмоточное замыкание обмоток, как правило первым уйдет ротор) (исключением можно с натяжкой считать функцию стабилизации оборотов с физическим снятием частоты вращения с самого ротора и модулем коррекции напряжения, но все равно механика «вывозит»). При наличие коробки передач, предусмотрительно будет включить пониженную при весомых нагрузках. Но при этом Вас не лишают возможности высокоэффективно сверлить отверстия малого диаметра на повышенных (где обороты стремятся к стандарту линейной скорости), и тут уже окончательный контроль производится той самой кнопкой пуска, а крутящим моментом можно пренебречь в силу низкой нагрузки. Недостатком считаю контроль включения скорости, т.е. при переключении часто приходится вручную немного прокрутить вал (иначе не исключено недовключение с частичным зацеплением зубьев, со всеми вытекающими). И мы только рассмотрели электрическую часть, но не стоит забывать на усилия на шестерни, при даже тангенциальном профиле зубьев, основное пятно контакта идет на 4 зуба и частичная еще на 4 соседних. То в данной компоновке, на трех валах, реально нагрузку делим на трое (классическая схема: червячный вал — ведомая шестерня / двухскоростной редуктор червячный вал — вторичный / промвал, промвал — первичный вал / шпиндель). В целом, дефектовка показала более чем достойное состояние механики, но края зубьев имеют следы того самого недовключения (благо без криминала). Удивила цилиндрическая шпонка вала шпинделя, казалось бы цилиндр и П-паз будут подвержены деформации и сколам, но НЕТ, все в размерах, без намека на люфт.
  • КОРПУС РЕДУКТОРА. Металл — есть металл! Во-первых — строгое соблюдение осей (при всех равных, пластику далеко от жесткости посадок опорных подшипников). Во-вторых — теплообмен выше и быстрее. Металлические корпуса одновременно служат радиатором, крыльчатка протягивает поток воздуха между ротором и статором, захватывая перед коллекторно-щеточным узлом, а выводит в тыльную часть редуктора, одновременно ускоряя процесс теплоотвода с самого редуктора. Такое решение в т.ч. дрелях, существенно снижает вероятность перегрева в условиях нормальной эксплуатации. Корпус этой малышки, привычно состоит из двух половин, но даже тут нет намека на халтуру, предусмотрены две направляющих гарантирующих соосность.
  • Отдельного внимания заслуживает ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ. Вроде-бы как не примечательная деталюха, но «рогатый» кроется в деталях. Вот вы часто видели фиксацию положения / ий подпружиненным шариком и ответным пазом…пожалуй, если часто сталкиваетесь с ремонтом инструмента, то видели. Но с выборкой отверстия в торце самого КОРПУСА редуктора под футорку, которой можно регулировать жесткость той самой фиксации, лично я наблюдаю второй раз. Еще продумывая «тюнинг», я думал нанести разметку — индикатор передачи. Но при разборе я увидел, что «барашек» под пальцы имеет несимметричный рельеф, не трудно дальше догадаться, что совпадение не случайное. Еще радует свободно направления вращения для переключателя, хоть по часово, хоть против — передача меняется. Также удивился отсутствию прокладки у переключателя, но плотная ступенчатая скользящая посадка в точный размер — решает, нет даже следов «запотевания»!

Обслуживание и модернизация дрели Конаково ИЭ-1511 БЭ

  • РОТОР. Коллектор имел следы нарушения структуры меди (протяги). После установки в токарный станок и тестового прохода для первого касания был обозрима неровность плоскости в 0,1 мм (точнее составил итоговый съем за несколько проходов). Финишно отшлифован и отполирован до шероховатости класса: «зеркало») (пожалуй, мой новый лучший результат). Стандартно продут сжатым воздухом (в полостях обмоток, каркаса и других свободных местах забивается пыль, которая осложняет теплоотвод). На ротор напрессовали опорные подшипники NSK (627 2RS задний и 629 2RS передний, оригинальный задний заклинил, передний сильно зашумел), предварительно установил лабиринтное уплотнение (профильная пластиковая шайба на изоляторе перед коллектором, в теории обеспечивает доп. пыле и тепло защиту подшипнику)
  • ВАЛ ШПИНДЕЛЯ (первичный вал) Передний опорный подшипник требовал замены (шумы до разборки, увеличенные люфты после мойки в керосине). Для снятия, Вам потребуется «разводной» ключ, т.к. иначе развести шайбу-храповик на откручивание с вала (там именно резьба! В первый раз чуть не начал ее спрессовывать!) очень сложно (резьба ЛЕВАЯ, но года ее держат крепко, не взирая на направление). Посадка переднего подшипника свободная, но достаточная для проворачивание внутренней обоймы относительно внешней, а относительно вала для осевого скольжения в режиме ударного сверления (возвратно-поступательные / пружина — храповик). Подшипник был заменен на F&D 6202 2RS (NSK по наличию не нашлось заодно проверю ресурс ФД на собственной дрели). В торце вала предусмотрен опорный шар для режима бурения, я решил его завальцевать на вал, для чего разогрел до красна вал, установил шар и предварительно установив вал шлицами в тески (дабы не навредить рабочим поверхностям) выбранным конусом и магией молотка совершил завальцовку. ВАЖНО, не перестарайтесь, шар может накрепко застрять в одном положении, обычно я угадываю степень сминания стенок вала и он остается подвижным, но не в этот раз…Подвижную часть хвапового колеса «ударного» механизма я также восстановил, точнее скорректировал профиль зубьев при помощи гравера с алмазным диском и для эстетического удовольствия прошел резцом. Технология отработана, удар заметно усиливается (конкретно у этой при обкатке при ударе с верстака посыпало инструмент), но как бы там ни было, конструкция не ресурсная, не взирая на весомый Роквелл. Дальше буду описывать установки блока реверса, иначе что за супер-дрель с ручным выкручиванием сверла, если закусило, но при обратных оборотах, патрон должен иметь контрирующий винт в вал. С завода только центр, но так как вал уже термично обработан, даже засверлить отверстие целая история. Взяла только фреза, никакие стандартные быстрорезы коленную сталь не берут! (я думаю и так всем понятно, но я еще раз попробовал — тщетно). Отверстие это даже не полпути, как выяснилось после поломки моего любимого метчика. Засверлил отверстие Ø 4,5 мм под резьбу М5 (даже правая контрит правую — проверено…метчиков М5, М6 С левой резьбой пока найти так и не смог). Очень осторожно и хлопотно я смог нарезать всего 4 витка, после чего решил, что хватит потерь одного метчика и адаптировал винт под данный вал (в итоге проверил на практике — держит на реверсе уверенно). ПАТРОН. У супер-дрели, должен быть исключительно самозажимной патрон (зубчатовенцовые у дрели, как по мне, сродни онанизму). С этим патроном работа реально в удовольствие!
  • РЕДУКТОР. Края зубьев шестерен имели заусенцы (последствия тех самых недовключений), их легко было устранить алмазным диском. Все детали стандартно перемыли авиационным керосином и собрали механизм на самой мягкой смазкой в нашем арсенале Total Altis SH-2. КОРПУС РЕДУКТОРА. Давно хотелось поэкспериментировать краской с «молотковым» эффектом. Решили освежить покрытие. Наносили импровизированной кисточкой (в виде рукоятки карандаш с фиксацией кабельбиндером мягкой тканью), труднодоступные места проходили маленькой кисточкой. ВЫВОДЫ: покрытие огонь, очень напоминает заводское порошковое, но мы устанавливали корпус в вертикальном положении в тисках, а гораздо качественнее наносить на горизонтальную плоскость. Для удобства нормальной эксплуатации, решил ее дооснастить дополнительной рукояткой DWT, благо Ø шейки полностью применим. Дополнительно получаем ништяки в виде футляра в теле самой рукоятки, да еще и ограничитель сверления.
  • КНОПКА ПУСКА С ФУНКЦИЕЙ РЕВЕРСА. Были мысли приколхозить что-то из современного, с более удобной клавишей, но таки перфекционизм взял свое и глобально переделывать корпус дрели не стал. благо существуют заводские кнопки пуска с блоком реверса (кстати сам пластиковый корпус полностью креплением рассчитан на таковой вариант, все стало штатно, только пришлось убрать маленькое ребро на корпусе кнопки перед клавишей). Подключение достаточно простое и стандартное: сетевой кабель кидаем на клеммы под винт, пин 1 и 4 — конденсатор (контакты параллельны выходу на статор, если что) и пины. 2 и 3 на статор (актуально по маркировке). На всякий случай: функция реверса обеспечивает обратное вращение, путем смены полярности с обмоток статора на щетки. Сам блок является перемычкой с переключателем. Соответственно нужно дать питание со свободных концов статора на блок (для этого откусываем штатные разъемы и «дотачиваем» провод необходимой длины до кнопки, С УЧЕТОМ НОРМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ В КОРПУСЕ, обязательно лудим концы для нормального контакта в быстросъемах), дальше по стороне каждой обмотки даем питание на щетку (для положение вправо — вращение по часовой стрелке, соответственно наоборот при переключении). СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Ну по фен-шую было оставлять грязный и затасканный кабель, при практически новом инструменте, его заменил на мягкий 2-х метровый 2х0,75 мм и подобрал подходящий уплотнитель («носик»), взамен надорванного.
  • ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС СТАТОРА И РУКОЯТКА. Также решили освежить внешний вид, покрыв черной матовой краской в аэрозольном баллоне (предварительно слегка прошлифовав поверхность наждачным полотном). Как показывает практика, даже на хорошо подготовленную поверхность, с предварительным слоем грунта — покрытие очень временное, ну по крайней мере у нас получается именно так. Но вид стал лучше). В рукояткой решили также поэкспериментировать и навернуть прорезиненным слоем на область хвата руки. СРАЗУ ДОНОШУ — пустая трата времени и материала, уже при сборке (дали на сушку двое суток) легко облазит с пластика. Возможно, если использовать праймер получится лучше. А так получили мега-приятную мягкую перфорированную поверхность, нанеся полиуретановый герметик и финишно создав структуру и ровный слой мягким пористым валиком. Получилось классно, но не долговечно.

Резюмирую по дрели и ее доработкам

  • Итоговый бюджет проекта, включая саму дрель, (с учетом оптовой цены на запчасти) составил порядка 40 $. В сухом остатке я получил среднемощную универсальную, ОБСЛУЖЕННУЮ ресурсную дрель; удовольствие от процесса доработок; новый опыт и дополнительный скил, а еще сделал Вам интересный контент (он Вас однозначно заинтересовал, если вы дочитали до этого места). Если Вам интересна идея реставрации для прямых целей инструмента, то модель ИЭ-1511 и ее модификации, считаю удачной. Вторичный рынок на сегодняшний день предлагает ряд вариантов для приобретения (также мы все процессы готовы взять на себя и предоставить уже инструмент «под ключ», с гарантией)
  • По недостаткам самой дрели:
    1. Невысокий запас мощности двигателя, но для большинства задач достаточно.
    2. Кнопка пуска имеет малый диапазон регулировки. Также неудобная сама клавиша, маленькая. Отсутствие реверса у заводской версии.

Стандартно провели замеры после сборки:

Небольшой, порядка 12% недобр по оборотам. Вероятнее всего, щетки очень плотные, а я всегда при проточке коллектора выравниваю их рабочую плоскость и снимаю фаски, времени для притирки нужно больше, чем мы ее погоняли (порядка 5 минут в общей сложности после сборки). При этом подшипники и смазка и шестерни уже успели приработаться на новых местах.

Сложно (тяжело жестко зафиксировать дрель в малых тисках), но провели замер биения с патрона, использовав на индикатор новый вал. Биение < 0,2 мм. Для бытовой дрели достаточно, но хотелось меньше, возможно погрешность измерений. После сборки, искрения щеток практически вовсе не заметное, даже на самом пятне контакта.

TEHNODOKA.RU
Техническая документация
сайт создан для оказания помощи в поисках документации по различным устройствам бытового и промышленного назначения

главная форум по ремонту гостевая контакты

Электроинструмент, дрели, болгарки, перфораторы и т.д.
характеристики «»

Замена кнопки в электродрели

Довольно часто электродрель перестаёт работать из-за поломки её кнопки (не включается, не регулируется число оборотов), мы разбераем дрель что то пытаемся сделать, а когда понимаем, что дело в кнопке оказывается многие провода от неё уже оборваны и какой где был неизвестно?
Вы покупаете новую кнопку, и как же её подключать?Для этого вам понадобится схема её подключения:

Подключение кнопки где у конденсатора три вывода

Подключение кнопки с реверсом

* Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя).

Хочу обратить ваше внимание при покупке кнопки, она должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, получается нам нужна кнопка на U=

220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3

РЕКЛАМА:

# Посещая рекламные объявления — Вы выражаете благодарность создателям сайта

У современных электрических ручных дрелей пусковая кнопка отвечает не только за коммутацию электропитания по принципу «вкл-выкл» и «вперёд-назад», но также обеспечивает плавную регулировку мощности (скорости вращения патрона) в зависимости от силы нажима на кнопку. Если же у инструмента эта важная функция вдруг исчезла, и дрель стала работать только на полных оборотах, то существует два решения: заменить кнопку целиком на новую, или же вскрыть сгоревшую кнопку и попытаться её отремонтировать.

Немного теории.

В конструкции кнопки лежит принцип регулировки мощности путём урезания некоторой части синусоиды переменного напряжения питания, подводимого на электродвигатель дрели. Чем глубже утапливается кнопка, тем более полно выглядит график синусоиды. И наоборот, при минимальном нажатии на кнопку, двигатель получает питание наиболее фрагментарно. В упрощённом варианте, схема кнопки электродрели выглядит следующим образом.

Силовым регулирующим элементом служит тиристор VS1, разрывающий собою цепь питания нагрузки. В цепь управляющего электрода тиристора последовательно включен динистор VD1, обладающий свойством пропускать ток только при определенном диапазоне разности потенциалов между своими электродами. Конденсатор C1, заряжаемый через переменный резистор R1, обеспечит эту разность потенциалов тем быстрее, чем левее по схеме находится движок переменного резистора и, следовательно, тем на более длительное время откроется тиристор, и тем бОльшая мощность будет подведена к нагрузке в данный полупериод напряжения.

Зависимость напряжения на нагрузке от времени.
А — полная мощность (нет регулирования, включение без регулятора).
Б — мощность около 25%.
В — мощность менее 25%.
Один полупериод (нижний по графику) синусоиды, при проходе тока через тиристор, полностью срезается. Чтобы этого не происходило, встречно-параллельно тиристору нужно включить диод.

Поиск и устранение неисправностей.

Вскрытие кнопки EN61058 не представляет труда, необходимо кончиком ножа отодвинуть пластиковые защелки и достать изнутри контактную группу вместе с электронной платой. Далее, необходимо отделить плату, отпаять её от контактной группы. Вместо переменного резистора, в кнопке применен более надёжный вариант — ступенчатый резистор, представляющий собой многопозиционный переключатель, где сопротивлению каждой позиции соответствует свой постоянный резистор. Помимо множества smd-резисторов, на плате присутствует конденсатор, диод и подстроечный резистор. Монтаж тиристора TYN612 и динистора DB3 выполнен навесным способом.

Наиболее вероятная причина неисправности кнопки, когда она не регулирует обороты (мощность) дрели — неисправность тиристора. Если нет возможности проверить тиристор на специализированном тестере, то тиристор нужно просто заменить на заведомо исправный. Тоже самое относится и к динистору. Всё остальное: резисторы, диод и конденсатор, — можно проверить прямо на плате обычным мультиметром (после выпаивания тиристора). Если у мультиметра нет функции измерения ёмкости, то проверять конденсатор нет особой необходимости, так как вероятность выхода его из строя крайне мала.

Кнопка дрели отремонтирована путём замены вышедшего из строя тиристора TYN612 на аналогичный BT151. Крепление тиристора осуществлено винтом и гайкой с применением термопасты. Чтобы гайка вошла в корпус, его пришлось немного подрезать.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *