Гидроизоляция деревянного пола

Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы

Создание качественной гидроизоляции в собственном доме (частном) – это один из важнейших этапов при обустройстве полов. В статье речь пойдет о том, какая гидроизоляция чернового пола и как должна применяться, чтобы помещение было защищено от влияния столь опасной влаги.

Суть и начальный этап устройства гидроизоляционного слоя

От того насколько качественно произведена гидроизоляция зависит сохранность большинства материалов, входящих в конструкцию перекрытий пола. Особенное внимание стоит уделять тем случаям, когда проводится гидроизоляция пола в деревянном доме, поскольку древесина плохо переносит воздействие влаги.

Также от качества гидроизоляции зависит эффективность теплоизоляционных материалов и безопасность различных покрытий от образования на них грибка или плесени. Естественно, на фото и при визуальном осмотре такие образования видны не будут, но в итоге они проявятся различными запахами, отсыреваниями внутри помещения и т.д.

Каркасные дома имеют довольно сложную структуру полов, потому перед укладкой гидроизоляционных материалов необходимо произвести подготовительные работы.

Речь идет о следующих этапах:

1. Создание качественной изоляции фундамента.
2. Обустройство эффективной вентиляции структуры перекрытий.
3. Укладка качественного гидро- и пароизоляционного слоя на первом этаже дома.

При выборе гидроизоляционного материала необходимо учитывать следующие особенности:

• недопустимо использование пожароопасных материалов в сочетании с деревянными полами;
• материал должен иметь такие размеры, чтобы между черновым основанием и напольным покрытием оставался вентиляционный зазор;
• на черновой бетонный пол могут быть уложен только изоляторы из водоотталкивающих материалов: рубероид, полиэтилен и т.д.;
• если же производится гидроизоляция лаг пола или деревянного настила, то лучше всего использовать жидкие водоотталкивающие смеси с антисептическим эффектом.

Когда производится укладка гидроизоляции необходимо максимальную обработку производить в помещениях, под которыми располагается цокольный этаж: подвальное помещение, цокольный этаж или баня.

Максимальное воздействие влаги оказывается на подвальное помещение. В таком случае в первую очередь устраивается гидроизоляция на цокольном этаже, чтобы максимально защитить первый этаж дома от проникновения влаги с последующим отрицательным воздействием на перекрытия.

Подбор гидроизоляционных материалов

Выбирать качественные гидроизоляционные материалы необходимо с учетом следующих факторов:

1. Влажностный режим в помещении.
2. Наличие подземных уровней.
3. Тип чернового пола (деревянный, бетонный).
4. Разновидность используемых изоляторов (для чернового основания или финишного покрытия).

Бывают ситуации, когда гидро- и пароизоляционные материалы необходимо подбирать исходя из того, какой теплоизолятор используется. Существуют такие его разновидности, которые теряют свою эффективность при взаимодействии с влагой. Соответственно теплоизоляционный слой из такого материала должен быть надежно защищен от воздействия влаги.

В качестве гидроизоляции можно использовать один из следующих материалов:

• краски;
• мастики;
• изоляционные заливки;
• засыпные;
• рулонные.

Необходимо еще до покупки определиться со всеми преимуществами и недостатками вышеперечисленных материалов, а потому далее будут рассмотрены каждый из указанных вариантов.

Гидроизоляционные краски

Подобные краски являются смесями из битума и полимерных компонентов, придающих водоотталкивающие свойства. Наносить такие составы следует при помощи кисти и в несколько слоев. Таким образом, древесиной будет получен качественный влагозащитный слой. Также подобные краски могут наноситься на стяжку.

Влагоотталкивающие краски с учетом их низкой стоимости служат около 5 лет, если температурные колебания в помещении, где произведена гидроизоляция полов, минимальны. Читайте также: «Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками».

Начать покраску гидроизолирующим составом можно только после проведения следующих процедур:

1. Шлифовка деревянных перекрытий.
2. Зачистка полов от пыли и грязи.
3. Просушка деревянных деталей.
4. Тщательная обработка труднодоступных участков (стыки каркаса из лаг со стенами) гидроизоляционными лаками.
5. Покраска чернового основания.

Влагоотталкивающие мастики

Обработка чернового основания не будет давать гарантированной защиты от влаги, если в процессе нанесения выбранного материала или состава не соблюдались технологические этапы. Лучше всего доверить работу по укладке тепло-, гидро- и пароизоляционных слоев профессионалам. Естественно, самостоятельно такие работы провести можно. Затем после качественной обработки можно применить влагоотталкивающую мастику.

Данный состав представляет собой жидкий раствор, получающий свои основные положительные качества после застывания. Речь идет о повышенной прочности, устойчивости к влаге и низким температурам. Наносят состав исключительно под укладку финишных отделочных материалов. Если производится гидроизоляция деревянного пола в частном доме, рекомендуется использовать мастики на основе пергамина. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

Основные преимущества таких составов:

• возможность нанесения даже на не совсем просохшие участки перекрытий;
• повышенная гибкость и прочность нанесенного слоя после высыхания;
• срок эксплуатации от 10 лет;
• возможность нанесения мастики в виде краски или аэрозоля.

Также жидкую мастику можно использовать в сочетании с черновым основанием, выровненным стяжкой. Устойчивость таких составов к перепадам температур позволяет обеспечивать защиту подобных перекрытий даже при очень низких температурах.

Изолирующие заливки

Данные составы обладают не только хорошими влагоизоляционными характеристиками, но и позволяют выровнять остаточные неровности основания. При их производстве используется битом и асфальтобетон.

Заливка выполняется следующим образом:

1. В начале черновой пол зачищается.
2. Любые мелкие трещины, сколы и прочие дефекты заделываются шпатлевкой.
3. Затем поверхность обрабатывается несколькими слоями грунтовой смеси.
4. Сам состав для заливки также наносится в 2-3 слоя. Следует выдерживать очередность, т.е. после первого нанесения необходимо выждать пока слой высохнет, а затем наносить следующий.
5. Равномерно распределять смесь по полу необходимо при помощи валика с иголками.
6. Общая толщина заливаемого слоя должна составлять около 2,5 сантиметров.

Такая гидроизоляция может проводиться только поверх полов с бетонной стяжкой. На «плавающие» полы заливку производить нельзя, поскольку при колебаниях поверхности залитый слой будет трескаться. В итоге деформируется и поверхностное покрытие, что будет ужасно выглядеть на фото и при визуальном осмотре. Восстанавливать перекрытия придется незамедлительно, поскольку использовать их будет нельзя.

Засыпные изоляторы

Сыпучие материалы обычно представлены смесью бетонитов и водоотталкивающих гранул. Фактически это альтернатива изоляционной вате. У такого покрытия минимальный уровень поглощения влаги и отличные теплоизоляционные характеристики. Иногда сыпучий изолятор применяют не только для защиты от влаги, но и в качестве утеплителя.

Следует знать о следующих нюансах до того, как начинать работы по засыпке изолятора:

1. Предварительная отделка чернового пола производится только бетонитами, залитыми водой. Подобное соединение приведет к образованию своеобразного жидкого водоупорного гелеобразного слоя.
2. Получившийся влагоотталкивающий материал заливают поверх чернового основания.
3. Застывание происходит за несколько суток.

Преимущество подобной технологии в том, что заливать материал можно и в деревянных домах между лагами в основании. Толщина слоя может соответствовать уровню лаг.

Рулонные изоляторы

В рулонном виде обычно продаются самые прочные и твердые материалы с низкой степенью поглощения влаги. В качестве основы такого материала используются: битум, стеклянное волокно или ткань, полиэтилен. Современные производители заменяют битум синтетическими материалами, чтобы устранить неприятный запах покрытия.

Способ укладки обусловил формирование следующих видов рулонных гидроизоляторов:

• Самоклеящиеся. Они заранее оборудованы клеевым слоем, потому просто укладываются на подготовленное черновое основание.
• Требующие разогрева. Подогрев такого материала делает его более пластичным и повышает его адгезию с основанием, т.е. приклеить его можно без использования вспомогательных средств.
• Используемые в сочетании с клеевой смесью.

Особенности пароизоляции в каркасном доме

Пароизоляционный слой – это не простая пленка, а целая система защиты утеплителя от излишней влажности. Проблема заключается в том, что промокший утеплитель теряет свои положительные качества. Избежать этого можно только посредством укладки качественного пароизоляционного слоя, который защитит перекрытия от конденсации влаги в их толще. Размышляя, чем утеплить пол в деревянном доме снизу, учтите эти нюансы.

В пароизоляционном материале имеется специальная мембрана, через которую влага может циркулировать и не конденсируется на внутренней стороне слоев, уложенных в «пирог» пола. При укладке важно соблюдать главное правило: лицевая часть должна быть направлена в сторону помещения. Перевернутый материал будет давать обратный эффект: влага будет конденсироваться еще сильнее, что приведет к незамедлительному образованию грибков и плесени. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Монтаж пароизоляционного слоя

Особенности расположения пароизоляционного слоя:

1. Двухсторонние материалы укладываются в толщу перекрытия гладкой стороной внутрь. Шершавая поверхность поворачивается к верху против водяного пара (прочитайте также: «Надежная гидроизоляция деревянного пола в ванной – что и как делать»).
2. Полипропиленовый односторонний материал укладывается аналогичным образом гладкой стороной внутрь.
3. Фольгированные пленки закрепляются отражающей стороной в сторону помещения, чтобы усилить эффект теплосбережения. Особенно такой материал ценится в тех случаях, когда поверх пароизоляционного слоя будет располагаться система теплого пола.

Таким образом, правильная конструкция перекрытия должна выглядеть следующим образом:

• каркас из лаг;
• дощатый настил чернового пола;
• гидроизоляционный слой;
• теплоизоляционный слой;
• пароизоляционный слой;
• вентиляционный просвет;
• чистовое напольное покрытие.

Рекомендации специалистов

Деревянные дома можно возводить на любом основании, кроме кирпичных столбиков. Начальные работы перед устройством изоляционных слоев выглядят следующим образом:

1. Черновое основание зачищается с заменой прогнивших или деформированных лаг (прочитайте также: «Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку»).
2. Все древесные элементы конструкции обрабатываются посредством антисептика.
3. Бревенчатые стены и основание разделяются посредством гидроизолирующей битумной мастики.
4. Уменьшите потери тепловой энергии можно посредством укладки под лаги на основание пенополистирольных плит.
5. Чтобы влага не скапливалась на цокольном этаже, необходимо создать вентиляционные отверстия.

Итог

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что гидроизоляционный слой очень важен и не так прост в монтаже, как может показаться. Пол будет надежно защищен от воздействия влаги только в том случае, когда будут использованы эффективные гидроизоляционные материалы.

Важно соблюдать приведенную инструкцию по монтажу, что даст гарантированный результат. Всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов до укладки каждого слоя и введения полов в эксплуатацию.

Нужна ли гидроизоляция деревянного или бетонного пола в частном доме? Если да, то как ее сделать? И как выбрать качественную гидроизоляцию по низкой цене? Ответим для себя на эти важные вопросы.

Гидроизоляция в деревянном доме – важный и необходимый этап монтажа покрытия, от которого зависит срок его службы, защищенность от различных негативных воздействий вроде грибка, плесени, гнили.

Вместе с утеплителем и пароизоляцией образует защитный контур деревянного дома.

Факторы выбора гидроизоляции

Как правило, выбор гидроизолятора зависит от конкретных факторов:

1. Уровень влажности в помещении
2. Наличие первого этажа или подпола
3. Тип основания для покрытия (дерево или бетон)
4. Вид изолятора

Какие материалы используют для отделки пола в частном доме?

• Гидроизолирующие краски;
• Влагоотталкивающие мастики;
• Изолирующие заливки;
• Засыпные изоляторы;
• Рулонные материалы.

При этом нельзя назвать универсального материала – каждый специфичен и подходит для определенного типа материала.

Краски

Основанные на битуме и полимерах, краски имеют особую текучую структуру, благодаря которой их можно наносить практически на любую поверхность с помощью кисточек.

Они идеально подходят для покрытия со стяжкой. Кроме того, этот материал имеет невысокую цену. Вместе с тем, покупателям придется столкнуться с относительно кратким сроком службы (от 3 до 7 лет).

Наносятся краски на тщательно подготовленную поверхность: для этого необходимо отшлифовать её, удалить все загрязняющие вещества, высушить, обработать сложные элементы водоотталкивающим лаком и провести покраску пола.

Гидроизоляционные краски следует наносить в 2-3 слоя, при этом следует ждать, когда предыдущий слой высохнет.

Мастики

В отличие от красок они обладают плотной структурой, из-за чего после нанесения на покрытии образуется прочная и эластичная пленка.

Как правило, ее применяют для полов со стяжкой и наносят прямо перед установкой финишного покрытия.

Кроме того, у них есть еще ряд особенностей:

• Защищает от колебаний температурного режима
• Морозостойкость
• Долго высыхают
• Срок службы от 7 до 15 лет
• Высохший материал обладает высокой эластичностью

Изолирующие заливки

Очень простые в монтажных работах, данные материалы могут поспорить за звание универсальных в применении. Именно поэтому они очень популярны в гидроизоляции частных домов.

В то же время, они требуют предварительных работ: поверхность предварительно нужно выровнять и очистить. После грунтовки наносят заливку в 2-3 слоя толщиной в 2-3 см.

Использовать изолирующие заливки следует на полах с бетонным основанием, т.к. они наиболее устойчивы. В противном случае образованный заливкой защитный слой быстро растрескается.

Насыпные материалы

Как правило, это порошок либо гранулированная масса. Используются данные материалы в обработке коммуникации – труб, подземных цепей и т.п. Его также спокойно можно насыпать под лаги.

При этом следует учитывать, что эта форма гидроизоляции также обеспечивает прекрасное сохранение температуры и морозостойкость. Во время работ насыпные материалы разбавляют водой, а после наносят на пол и ждут высыхания примерно 2-3 дня.

Рулонные гидроизоляторы

В отличие от вышеуказанных типов гидроизоляции, рулонные гидроизоляторы имеют самую твердую структуру, что позволяет им превосходно защищать покрытие от влаги.

Существует огромная масса видов данного типа гидроизоляции, но в основном можно выделить четыре:

• Тепловолоконные
• Битумные
• Полиэтиленовые
• Стекловолоконные

При этом они могут клеиться не только обычным способом, но и в результате нагрева рулонных материалов, а также при использовании специальных составов обработки.

В случае использования битума в качестве клейкой основы необходимо пользоваться респиратором.

Использование пароизоляции

Почему в деревянном доме помимо гидроизоляции необходима пароизоляция? Дело в том, что теплоизолирующие материалы не обладают самостоятельной защитой от промокания, которое вредит их свойствам.

Для предотвращения подобного эффекта используется пароизоляция.

Её мембранная структура позволяет пропускать скапливающуюся под полом влагу без образования конденсата на дереве и теплоизолирующих материалах.

Как сделать изоляционный пирог?

Гидроизоляция – это лишь часть слоенного пирога, защищающего пол от агрессивной влажной среды, перепада температур и других воздействий. Чтобы создать единый защитный контур, необходимо совместить как паро-, так и тепло- и гидроизоляцию.

В первую очередь, необходимо подготовить основание к работе, т.е.:

• Очистить его
• Обработать антисептиком
• Обработать расстояние между основанием и венцами гидроизолирующими средствами
• Создать пространство для вентиляции между перекрытиями

Помимо гидроизоляции, на основание следует наложить пароизоляцию. Двустороннюю пароизоляцию следует устанавливать шершавой стороной наружу – навстречу влаге.

Для односторонней предполагается такой же сценарий – гладкая сторона должна быть внутрь. Если же используются фольгированные пленки, то отражающая часть устанавливается наружу, чтобы избежать появления конденсата.

Вместе с добавкой утеплителя Вы получаете прекрасную изоляционную защиту для Вашего дома!

Гидроизоляция пола в деревянном доме

В процессе многовекового опыта использования дерева при строительстве жилья выработаны надежные способы защиты деревянных конструкций от воды. Современные производства строительных материалов предлагают новые виды гидроизоляционных материалов, которые позволяют это делать более эффективно, увеличивая эксплуатационный ресурс древесины. При этом технологии гидроизоляционных работ усложняются, появляются нюансы, о которых потребители должны знать. О том, как правильно провести гидроизоляцию пола в деревянном доме современными материалами и поговорим.

Для чего нужна гидроизоляция деревянного пола

Деревянный пол представляет собой многослойную конструкцию из лаг, чернового настила и половиц, на которые влага оказывает влияние двумя способами:

• поступая снизу, из подвала или грунта (частный дом) или пробиваясь через бетонное перекрытие от нижних соседей (напомним, что бетон прекрасно пропускает молекулы пара);
• из переувлажненного воздуха помещений – появляется там, как результат жизнедеятельности человека (от комнатных растений, стирки, дыхания человека и животных, приготовления пищи, приема ванны и т.д).

Кратковременное и незначительное изменение влажности древесины не оказывает на нее значительного влияния – быстро высохнет и придет в первоначальное состояние. Другое дело, если влаги много или влажное состояние длится днями или неделями. В этом случае владельцы жилья сталкиваются с несколькими проблемами, развивающимися параллельно:

• доски, набухая и высыхая, деформируются – их крутит;
• повышенная влажность древесины ведет к образованию конденсата на лагах, которые начинают загнивать;
• влажная древесина является прекрасной базой для размножения микроорганизмов: грибка и плесени.

Избежать избыточного увлажнения древесины можно только одним способом: гидроизоляцией деревянных элементов пола снизу и сверху.

Нюансы гидроизоляции деревянного пола

Планируя гидроизоляцию деревянного пола, необходимо помнить, что помимо многочисленных достоинств у пиломатериалов есть особенности, которые необходимо обязательно учитывать.

1. Гигроскопичность. Древесина активно, даже можно сказать, агрессивно впитывает влагу из воздуха. А все потому, что у нее нет ограниченных рамок относительной влажности. Поэтому, с изменением количества влаги в парообразном состоянии в окружающей среде, меняются и показатели относительной влажности деревянных конструкций дома.

Иногда они достигают критического значения, в результате чего начинаются разрушительные процессы на поверхности и внутри древесины: развивается гниль, появляются колонии микроорганизмов, представленных плесенью и грибком.

Защита от таких процессов одна: гидроизоляция деревянных конструкций со всех сторон: сверху, снизу, боков, так как даже одной не защищенной стороной древесина способна напитаться влагой до критического состояния.

2. Изменение линейных размеров под воздействием влажности. Так, при впитывании влаги, древесина набухает, увеличивая свои размеры вдоль волокон (по длине) на 0,1-0,3%, поперек, в радиальном направлении, на 3-7%, а в тангенциальном – от 6 до 10%. В процессе сушки идут обратные процессы.

В результате наблюдается постоянное движение деревянных конструкций, что, во-первых, усложняет процесс их фиксации, во-вторых, затрудняет выбор гидроизоляционных материалов (некоторые из них, прекрасно работающие на бетоне, деревом будут порваны), в-третьих, из-за возникающих разнонаправленных напряжений внутри древесины (возникают из-за неравномерной сушки) поверхность пиломатериалов трескается, образуя огромные щели. Этот момент в процессе гидроизоляции также необходимо учитывать.

Чем лучше гидроизолировать деревянный пол

Буквально пару лет назад, когда речь заходила о гидроизоляционных материалах, специалисты и практики называли:

• рулонную изоляцию;
• мастики;
• проникающие грунтовки;
• штукатурные смеси.

Среди такого перечня было просто ориентироваться не только специалистам, но и потребителям без опыта проведения гидроизоляционных работ.

Сегодня все иначе. Производители предлагают такое количество гидроизоляционных материалов, что можно легко ошибиться при выборе даже профессиональным строителям. Домашним мастерам можно воспользоваться:

• окрасочной гидроизоляцией;
• обмазочной;
• штукатурной;
• рулонной;
• мастичной;
• пропиточной;
• литой;
• засыпной;
• напыляемой;
• проникающей.

Окрасочную гидроизоляцию представляют жидкие водонепроницаемые составы на основе битума, каучука и полимерных смол. Наносится в несколько слоев, образуя гидрозащиту толщиной в 2-6 мм.

Виды

Окрасочная изоляция может применяться для защиты от влаги, как внутри помещения (для внутренних работ), так и снаружи (для наружных работ). При этом обработка фасадов позволяет не только защитить материал стен от влаги, но и бороться с начинающимися процессами разрушения: трещинами, крошением (характерно для декоративной штукатурки) и эрозией.

Состав

Производятся окрасочные составы на основе:

• битумного пека. В зависимости от назначения в состав могут вводиться различные добавки. Работает такая изоляция в температурном режиме от -30oС до +60oС;
• битума и полимеров. Добавление в состав битума полимеров делает его эластичным, выдерживающим значительные нагрузки при деформации защищаемой поверхности, например, деревянного пола. Выдерживают низкие температуры, в связи с чем активно используются для наружной гидроизоляции;
• полимеров. Создаются с использованием синтетического каучука и полимерных смол. Хорошо проявляют себя в агрессивных средах;
• полимеров и цементов. Используется для защиты от влаги бетонных конструкций.

Плюсы и минусы

У окрасочной изоляции есть свои сильные и слабые стороны. К плюсам относятся:

• простое нанесение. Практически всегда выполняется своими руками;
• доступность — в продаже можно найти в любой торговой точке, торгующей стройматериалами;
• бюджетная цена по многим разновидностям изоляции;
• быстрое нанесение с помощью валиков или краскопульта.

Недостатков два. При этом один существенный: малый срок эксплуатации, ограниченный примерно 6 годами. Второй – поверхностный слой легко повреждается механическим путем.

Нанесение

Наносится окрасочная гидроизоляция на зачищенную от загрязнений (пыль, краска, жировые пятна) поверхность. После этого ее грунтуют, а затем обрабатывают уайт-спиритом или бензином, чтобы быть полностью уверенными, что под слоем изоляции не осталось жирных пятен. Вертикальные и наклонные поверхности армируют стекловолоконной сеткой, для предотвращения сползания изоляционного слоя.

Как самостоятельный вид гидроизоляции обмазка появилась в незапамятные века, когда люди стали использовать жидкую глину для защиты от воды. Со временем появились составы на основе битума.

Довольно часто на практике обмазочную гидроизоляцию относят к мастикам, что во многих случаях оправдано. Ведь отдельные виды гидроизоляционных материалов полностью соответствуют критериям классификации обоих видов изоляторов. Но среди них все же есть, хотя и небольшие, различия, что позволяет выделить обмазочную изоляцию в самостоятельный вид.

В процессе производства обмазочной гидроизоляции используют:

• битум, с добавками цемента, золы, мела, доломита и других минералов;
• битум с добавлением каучуковой крошки;
• битум с полимерами с добавлением минералов из первого пункта перечня;
• битум с грунтовкой.

Сильные и слабые стороны

Среди преимуществ обмазочной изоляции:

• нанесенный слой обладает абсолютной герметичностью;
• хорошие шумо- и теплозащитные свойства;
• простое нанесение;
• высокая эластичность, в результате чего любое повреждение поверхности быстро затягивается.

К минусам относятся:

• необходимость нанесения в несколько слоев (минимум 2);
• затянутый по времени процесс изоляции: каждый последующий слой наносится на полностью высохший предыдущий;
• высокая токсичность обмазки горячего нанесения;
• запрет на использование разогреваемых материалов в помещениях с деревянными конструкциями — высокая вероятность возникновения пожара.

Обмазочная гидроизоляция наносится на очищенную от грязи, пыли и жира поверхность с помощью узкого шпателя, валика или жесткой кисти. Для лучшей адгезии с поверхностью, ее обрабатывают битумной грунтовкой. Сильно густую обмазку разводят уайт-спиритом. Наносят слои до тех пор, пока не получится насыщенный черный цвет.

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная изоляция представляет сложную смесь цемента с добавками, образующую после нанесения эластичную пленку, стойкую к воздействию воды. Продается в виде сухих смесей.

Преимущества и недостатки

У гидроизоляционного материала на основе цемента довольно много преимуществ. Это:

• долговечность — срок эксплуатации около 30 лет;
• высокая стойкость к механическим воздействиям;
• простое нанесение — развести раствор и нанести на изолируемую поверхность может домашний мастер без опыта работы;
• отсутствие необходимости ремонтировать и выравнивать изолируемую поверхность: изолятор не только закроет кривизну, трещины и сколы, но и послужит ремонтным раствором;
• прекрасная водонепроницаемость;
• возможность использования в качестве клеящего вещества для утеплителей.

Кроме этого, большим плюсом является возможность использовать сразу по изоляции практически любой вид отделки.

Среди слабых сторон материала следует отметить:

• боязнь вибрации и усадки здания — трескается;
• при резких перепадах температуры начинает разрушаться.

Способ нанесения

Для гидроизоляции поверхности штукатурным раствором необходимо выполнить технологические операции в следующей последовательности:

• обрабатываемая поверхность очищается от грязи и пыли, мелкие трещины расширяются;
• наносится грунтовка. Можно использовать разведенный клей ПВА;
• после высыхания праймера замешивается раствор до состояния густой пасты;
• шпателем раствор наносится на изолируемую поверхность;
• после высыхания первого слоя наносится второй, движениями, перпендикулярными первому слою.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция за редким исключением (фольга) состоит из двухслойного материала. Один слой служит основанием для нанесения второго, водонепроницаемого, из битума, бутилкаучука или дегтя. Основанием могут быть:

• стеклохолст;
• стеклоткань;
• полиэфирные материалы;
• картон (представлен рубероидом);
• асбестовая бумага (толь).

Разновидности по способу нанесения

Рулонная изоляция может быть (иногда можно встретить в классификации, как самостоятельные виды):

• оклеечной — крепиться к изолируемой поверхности и между собой при многослойном нанесении с помощью битума;
• наплавляемой — одна сторона при изготовлении пропитывается связующим веществом, которое в процессе укладки разогревается газовой горелкой;
• полимерной — кромки рулона обработаны полимерными составами, которые при разогревании строительным феном герметически склеиваются с уже уложенным полотном.

Способы укладки можно посмотреть в работе «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

У рулонной изоляции не так много плюсов. К достоинствам можно отнести:

• простой процесс укладки, несмотря на необходимость для некоторых видов использовать нагревательные приборы;
• низкая цена.

И это практически все. Среди минусов:

• наличие соединительных швов, что требует укладки 2-го слоя;
• значительный вес, создающий дополнительную нагрузку на несущие конструкции;
• невозможность изоляции сложных по геометрии поверхностей;
• потеря герметичности в условиях вибрации, в связи с чем не рекомендуется для использования вблизи строительных площадок и автотрасс.

Мастичная гидроизоляция

Мастика гидроизоляционная представляет собой очень вязкую пластичную массу, полученную при смешивании органических веществ с вяжущими свойствами, тонко помолотых наполнителей и склеивающих добавок.

Мастики для гидроизоляции могут быть:

• битумными — изготавливаются из нескольких видов битума без добавок. Можно сварить самостоятельно;
• битумно-полимерными (большинство видов такой гидроизоляции можно отнести также к обмазкам);
• цементно-полимерными;
• полимерными.

Среди сильных сторон мастик:

• сохранение эластичности при низких температурах;
• достаточное линейное расширение, без потери защитных свойств, при постоянных деформациях обработанного основания;
• хорошее сцепление с основными видами строительных материалов;
• способность растекаться тонким слоем;
• универсальность — можно применять в качестве клея (для рулонных материалов) и праймера для окрасочной гидроизоляции;
• наличие готовых к работе материалов.

Минусы:

• достаточно высокая стоимость большинства видов;
• сложность выбора из-за огромного ассортимента и разной специализации, что для непрофессионального строителя действительно является проблемой;
• содержится значительное количество токсичных и легковоспламеняющихся компонентов, что требует применения средств защиты и осторожного обращения с огнем;
• низкая механическая прочность — требует армирования стеклохолстом или сеткой из стекловолокна;
• подавляющее количество мастик не сочетаются с плиточным клеем, что требует укладки поверх гидроизоляции цементной стяжки.

Технология защиты разных поверхностей от влаги мастикой полностью идентична способу нанесения окрасочной изоляции.

Пропиточная гидроизоляция

Пропиточная изоляция в основном представляет собой смесь из цемента, песка и различных химических веществ, представленных мелкими частицами. Эти частицы являются связующим звеном между обрабатываемой поверхностью и цементом. Проникая в жидком состоянии в поры строительного материала, вещества вступают в химическую реакцию с цементом, в результате чего образуется прочная влаго- паронепроницаемая пленка.

На практике кроме цементной пропитки используется несколько совершенно непохожих друг на друга материалов. Можно выделить:

• олигомерные — один из самых дешевых видов гидроизоляции. Представляет собой что-то среднее между машинным маслом и соляркой;
• акриловые — полностью состоит из акрилатов;
• силиконовые, в составе которых наряду с цементом могут быть силаны, силиконаты, силоксаны и другие полимеры этой группы.

Сильные стороны:

• легко наносится;
• не требуется дополнительная защита после нанесения;
• обрабатываемую поверхность можно не грунтовать;
• повышает механическую прочность бетона и морозоустойчивость;
• проявляет высокую инертность к агрессивным химическим веществам.

Недостаток один: узкая специализация. Пропитки предназначены для недавно уложенного бетона.

В зависимости от вида пропиточного состава для нанесения можно использовать щетку или маховую малярную кисть. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, а вот влажная она или сухая, не имеет значения.

Литая гидроизоляция

Наиболее эффективный способ защититься от влаги – литая гидроизоляция. Выполняется методом сплошной заливки поверхности водонепроницаемым раствором.

В зависимости от того, в каком состоянии производится заливка поверхности, литую гидроизоляцию разделяют на горячую и холодную.

Горячая литая изоляция готовится на основе асфальтовых и асфальто-бетонных составов с примесью различного вида полимеров. Холодную литую изоляцию практически все знают под терминами «жидкое» стекло и «жидкая» резина.

Наиболее емко все плюсы литой гидроизоляции можно выразить коротко – это лучший на сегодняшний день вид изоляции различных конструкций от влаги. Минус один — высокая цена. До последнего времени был еще один минус: нельзя было нанести на вертикальные стены. Введение в состав специальных добавок решило проблему.

«Жидкое» стекло можно напылять или наливать на поверхность, закрывая все щели и зазоры. Горячая изоляция также наливается на обрабатываемую поверхность, создавая сплошную, при этом ровную, водоотталкивающую пленку. Если текучести не хватает, прибегают к разравниванию.

Засыпная гидроизоляция

Под засыпной гидроизоляцией специалисты понимают не конкретный вид изолятора, а комплекс мер, в ходе которых проводится защита конструктивных элементов здания от влаги. В качестве изоляторов для засыпки используются порошкообразные, волокнистые, гранулированные или зерновидные материалы:

• перлитовый песок;
• бетонит;
• базальтовая вата;
• шлак;
• гранулы пенопласта.

Для получения водонепроницаемого слоя материалы или заливают водой, или наносят сверху цементный раствор.

Среди плюсов:

• низкая стоимость;
• простой монтаж;
• долговечность.

Недостатки в большой толщине гидроизоляционного слоя и усадке при воздействии вибрации, что необходимо учитывать владельцам домов около стройплощадок и магистралей.

Напыляемая гидроизоляция

Напыляемая гидроизоляция создает очень эффективное бесшовное покрытие на любых поверхностях: горизонтальных, вертикальных, наклонных за счет очень быстрого перехода в твердое состояние при контакте с воздухом.

Для напыления используются модифицированные составы «жидкого» стекла, «жидкой» резины, а также других жидких гидроизоляторов на основе полиуретана, битума и акрила. Из-за сложного оборудования на бытовом уровне не применяется.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции в изменении молекулярной структуры бетона под воздействием компонентов пропитки. Постепенно проникая вглубь, жидкий состав пропитывающего вещества вступает в химическую реакцию с цементом, создавая нерастворимые в воде кристаллы. Последние разработки ученых позволили создать изоляторы, способные проникать в бетон на глубину до 50 см. При этом количество функций таких пропиток резко возросло. Наряду с защитой от влаги, у бетона возрастает прочность, появляется стойкость к агрессивным химическим веществам.

Купить пропитки можно в жидком виде («Пенетрон», «Пронитрат») и в виде сухих смесей («Kema»).

К несомненным плюсам относятся:

• неограниченный срок эксплуатации;
• способность выносить любые механические нагрузки;
• умение восстанавливать поверхность бетона — затягивает все микротрещины.

Среди минусов:

• предназначена мастика только для бетона;
• очень высокая цена;
• длительный технологический цикл.

Наносится пропитка на заранее смоченную бетонную поверхность кисточкой или валиком в несколько проходов. Каждый последующий слой наносится после того, как первый высохнет. Поверхность перед каждым проходом обязательно смачивается.

Выводы: у деревянного пола может быть основание из бетона и чернового пола. Для гидроизоляции бетонного перекрытия можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов, рассмотренных выше

Для гидроизоляции деревянного пола в частном доме, а конкретно, древесины, можно использовать окрасочную, обмазочную, рулонную, мастичную и пропиточную изоляцию.

Есть ли зависимость от финишного покрытия

Антагонистов между гидроизоляционными материалами и финишным покрытием деревянного пола нет. Исключение: гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку, где нельзя использовать битумные мастики. Они не сочетаются с плиточным клеем, что требует укладки промежуточного слоя из фанеры, листов ГВЛ или OSB.

Только из-за техники безопасности есть ограничения на применение оклеечной гидроизоляции (используется открытый огонь) и различных видов изоляции, наносимых в горячем виде (обычно прогреваются до температуры +300oС), что для дерева критично (воспламенение происходит при +200oС).

Необходимые материалы и инструменты

Гидроизоляция и пароизоляция пола в деревянном доме проводится при наличии следующих материалов и инструментов:

• гидроизоляционной мастики, пропитки и т.д.;
• пароизоляционной пленки (мембраны);
• мастики для заделки трещин и щелей;
• био- и огнезащитной пропитки;
• праймера по дереву (наиболее эффективный вариант — водорастворимая эмульсионная грунтовка на основе битума);
• гидроизоляционной самоклеящейся ленты;
• сырой резины (каучуковых вкладышей);
• малярной кисти;
• строительного ножа;
• рулетки;
• пылесоса или веника.

Инструкция по гидроизоляции пола

Гидроизоляция деревянного пола может проводиться по разным технологиям:

• по грунту (в частных домах);
• черновому деревянному полу (в домах и квартирах).

В свою очередь черновой пол можно защитить от влаги разными способами, в зависимости от применяемых гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция деревянного пола по грунту

В частном строительстве пользуется популярностью гидроизоляция деревянного пола по грунту. Пошаговый алгоритм выполнения этой технологии имеет следующий вид:

• под домом в грунте выбирается выемка глубиной около 40-50 см;
• низ выемки тщательно выравнивается, а затем вручную или с помощью виброплиты трамбуется;

Грунт трамбуется виброплитой.

• насыпается слой песка толщиной 10 см (при высоких почвенных водах песочную отсыпку делают до 20 см), разравнивается, а затем уплотняется;
• на песок делается отсыпка из карьерного гравия крупной или средней фракции или керамзита (при желании одновременно провести утепление низа здания) толщиной до 20 см;
• гравий (керамзит) выравнивается граблями;
• сверху насыпается слой песка толщиной 10 см, выравнивается, трамбуется виброплитой или вручную;
• песок проливается водой и снова уплотняется (при использовании керамзита, водой смачивается только верхний слой песка);
• песок сушится естественным путем. При мокрой погоде его закрывают полиэтиленовой пленкой, если использован керамзит;

Внимание: три слоя отсыпаются в любом случае, независимо от способа гидроизоляции.

Важно: в последнее время верхний слой песка заменяют на «Пеноплэкс», укладываемый на песчаную подушку (см. фото), что повышает стоимость работ, но улучшает теплоизоляцию пола снизу. В остальном все операции выполняются в том же порядке.

• по подсохшему песку настилаются внахлест, с заходом на стены (на 20-25 см), рулонные гидроизоляционные материалы. Стыки проклеиваются битумной мастикой;
• поверху гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Также внахлест и с заходом на стены. Стыки пленки проклеиваются или скотчем, или горячим утюгом через бумагу;
• укладывается армировочная сетка;
• заливается стяжка.

Для справки: приведенная технология наиболее простая и дешевая. Есть и другие варианты гидроизоляции грунта. Но они более затратные, как с финансовой стороны, так и по трудоемкости.

Гидроизоляция чернового пола

Защита древесины деревянного пола от влаги состоит из подготовительных работ и, собственно, гидроизоляции.

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаются с удаления пыли и грязи с поверхности чернового пола. После этого работы выполняются в следующей последовательности:

• проводится ревизия лаг, черепного бруска и досок, в ходе которой выявляются повреждения, плесень и грибок;
• поврежденная грибком и плесенью древесина удаляется. Попытки убрать поврежденные места рубанком с последующей обработкой антисептиками в большинстве случаев не помогает. На практике плесень и грибок необъяснимым образом вновь появляются через несколько лет на тех же местах;
• меняются загнившие элементы пола;
• отставшие доски дополнительно крепятся саморезами к черепному бруску;
• выпавшие сучки и трещины заделываются мастикой по дереву или смесью клея ПВА с опилками;
• удаляется образовавшийся строительный мусор;
• дерево пропитывается антисептиками и антипиренами (есть составы содержащие оба компонента);
• основание дощатого пола и стены на 20-25 см в высоту обрабатываются специальным праймером для древесины (предотвращаются процессы впитывания деревом жидких компонентов гидроизоляции, в таких, например, как битумная мастика). Покупать желательно уже готовую к использованию грунтовку.

Битумный праймер.

Наносится праймер валиком или малярной кистью. Особенно тщательно обрабатываются стыки пола со стенами, т. к. именно здесь и происходит в большинстве случаев прорыв воды вниз при затоплении. Низ стен на высоту 10-15 см тоже обмазывается праймером. При гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате стены грунтуются также и в мокрых зонах (см. рис.)

Стены грунтуются в мокрых зонах.

Если грунтовка быстро впиталась в дерево, то специалисты рекомендуют сделать повторную обработку таких участков.

• после высыхания грунтовки, которое может длиться до 10-ти часов времени, (проверить можно ватным диском – должен остаться чистым после контакта с полом) самоклеящейся лентой с гидроизоляционными свойствами проклеиваются стыки пола со стеной, швы между досками, обработанные мастикой щели;
• места прохода инженерных коммуникаций герметизируются жидкой резиной или каучуковыми вкладышами и также заклеиваются лентой.

Внимание: для рулонной гидроизоляции заделку стыков, швов и трещин самоклеящейся пленкой не проводят.

Подготовительные работы проводятся в той же последовательности в частном доме, квартире, даче или гараже.

Гидроизоляция рулонными материалами

Гидроизоляция деревянного пола рулонными материалами выполняется в следующей последовательности:

• рулонный материал разрезают на полосы длиной, равной размеру помещения, в котором будут проводиться гидроизоляционные работы, плюс заход на стены по 10-15 см с каждой стороны. При расчете количества полос необходимо учитывать укладку внахлест;
• отрезанные листы раскатывают (можно укладывать друг на друга в коридоре) и оставляют на ночь в таком состоянии (снимается напряжение с поверхности материала, возникшее во время нахождения в рулоне);
• на пол и низ стен валиком или макловицей наносится гидроизоляционная мастика – служит клеем для рулонной изоляции, если на нее не нанесен в заводских условиях клеящий состав;
• через 5-6 часов наносится второй слой мастики, при этом перпендикулярно мазкам первого слоя;
• с помощью рулетки находится середина раскатанной полосы, где ставится отметка маркером;
• полотна скручиваются с двух концов, с таким расчетом, чтобы оба рулона сошлись точно посредине;
• находят средину помещения (отметка на рулоне должна быть точно посредине комнаты);
• вначале раскатывается одна часть полосы (один рулон);
• для того чтобы гидроизолятор плотно прилегал к доскам, его прокатывают обойным валиком или с силой проглаживают руками. Если такую процедуру не сделать своевременно, возможно образование воздушных карманов, которые придется прокалывать (специалисты правда не видят в проколах проблем, считая, что они со временем затягиваются);
• раскатывают вторую часть рулона;
• аналогично укладывается второе полотно, но только внахлест на первое на 10-15 см. Швы проклеиваются мастикой;
• после укладки гидроизоляционного материала по всему помещению производится проклейка боковых стыков пола со стеной. Для этого вырезается полоса гидроизолятора шириной 30-40 см и наклеивается на пол (около 10 см) и стену (остальное) с помощью мастики (специалисты с опытом сразу заводят рулон на боковую стену, что надежнее, но очень сложно и неудобно в исполнении).

Внимание: для душевой, ванны, балкона и кухни лучше всего подходит рулонная гидроизоляция.

Гидроизоляция окрасочными материалами

Самый дешевый вид гидроизоляции – водоотталкивающие краски на основе полимеров и битума. Правда, срок службы у них не превышает 7 лет. Наносятся на отшлифованные и просушенные доски обычными малярными кистями в 2-3 слоя. Каждый последующий слой накладывается на предыдущий, полностью высохший. Оптимальный вариант применения: под линолеум или как финишная отделка напольного покрытия на кухне.

Гидроизоляция обмазочными материалами

Перед началом работ готовится обмазочный раствор. Для этого в емкости сухая смесь в пропорции 1:1 разводится водой и тщательно размешивается, до состояния сметаны средней жирности. Полученным составом обрабатывается пол и низ стен (на 10-15 см выше уровня пола). На ровных поверхностях используют валик, в труднодоступных местах – малярную кисть. Изоляция наносится в 2 слоя. Второй слой накладывают через 4-6 часов перпендикулярно первому. После этого пол просушивается в течение суток.

Гидроизоляция мастиками

В руководстве по гидроизоляции деревянного пола мастиками нет ничего сложного:

• кистью мастика наносится на стыки пола со стенами, а так же в местах прохода инженерных коммуникаций;
• на нанесенную изоляцию (на стыках стен с полом) наклеивается специальная гидроизоляционная лента. Во время укладки необходимо устранить перегибы, складки и воздушные карманы;

Стыки пола со стенами проклеиваются лентой.

• на наклеенную ленту наносится еще один слой изоляции;

Лента покрывается слоем мастики.

• такие же действия выполняются в местах прохода коммуникаций;

Места прохода труб заклеиваются гидроизоляционной лентой, а затем обрабатываются мастикой.

• валиком мастика наносится на ровную поверхность.

Специалисты рекомендуют обрабатывать пол в два слоя.

Гидроизоляция пропитками

Пропитки наиболее эффективны при гидроизоляции деревянного пола в бане в помывочной и парилке, в душе, а также в парной сауны, т. к. здесь проводится защита не от протечек воды, а самого дерева от влаги. Поэтому и технология гидрозащиты другая: готовая к монтажу пола древесина (доски, лаги, бруски) помещается на 24 часа в специальную ванну с пропиточным составом. Во всех остальных вариантах пропитки низ пола остается не защищенным и быстро сгнивает.

Защита деревянного пола от влаги может проводиться по разным технологиям. Все они доступны для выполнения своими руками. Выбирая конкретный гидроизоляционный материал, следует помнить, что дерево играет линейными размерами. Поэтому изоляция должна быть или рулонной (не страшны колебания линейных размеров), или пластичной и эластичной, чтобы сохранять целостность во время усыхания/набухания досок пола.

Гидроизоляция подпола дома

Вопрос:

Здравствуйте Семеныч! Построил дом 8*10 из бруса 18*18. По периметру фундамент ленточный толщина 35-40 см, вокруг фундамента дома (под полом) раскидал землей (чтоб теплее было). Высота от земли до балок 40 см.
Проблема следующая: осенью заглянул в подполье и ужаснулся с 2-х сторон фундамент весь мокрый и нижний венец такой же, даже капли воды видно. Начал ползать под домом местами земля очень сырая, грунтовые воды близко т.к. копал погреб на 1,5 метра и вышла вода, пришлось засыпать на 50 см гравием.
Что делать подскажите, пожалуйста, поискали в интернете, пишут гидроизоляция пола рубероид постелить и сверху песком 5 см, насколько это поможет. Если делать демонтаж пола, то выйдет очень дорого и хлопотно, ума не приложу что делать? Зимой под полом ставил тепловую пушку, вроде просушил стены и фундамент, но через 2-3 дня такая, же картина. Опытные люди помогите дельным советом.

Евгений, Улан-Удэ.

Ответ:

Привет, Евгений из Улан-Удэ!

Влага в подполье появляется обычно из грунта, откуда поступает вода. Эта вода может появляться из-за плохого дренажа вокруг дома, прорывов рядом расположенных водоводов. Но чаще всего это просто высокостоящие грунтовые воды.

Вода из грунта испаряется и оседает на элементах подполья, в том числе и на цоколе фундамента, нижних поверхностях пола и его лаг. Со всеми вытекающими последствиями. Что может приводить к загниванию древесины и разрушению фундамента.

Что обычно делают в таких случаях?

Используют следующие меры.

Вокруг дома делают дренаж для отвода подземной воды любого происхождения.

Сами поверхности фундамента (и внутренние и наружные) на стадии строительства покрывают праймером или битумной мастикой. А вокруг дома по наружным поверхностям фундамента делают засыпку глиной (делают, так называемый, «глиняный замок»).

Поверхность земли подполья покрывают гидроизоляцией, в качестве которой используют в самом простом случае полиэтиленовую пленку или рубероид. Которые раскатывают по всей площади подполья, оптимальнее с заворачиванием ее краев вверх по прилеганиям к цоколю фундамента. При этом поверхность грунта подполья должна быть выше поверхности грунта вокруг дома на десяток сантиметров или даже более.

/Иногда клиенты, то бишь хозяева дома, делают и бетонную стяжку под домом с ее пропиткой праймером и накрытием в пару слоев рубероидом или его аналогов. По образу и подобию кровельных покрытий крыш. Но это делается также еще на стадии фундаментных работ, а не когда уже стоит дом и в подполье, высотой в полметра, а то и того меньше, проникнуть и работать затруднительно./

Все деревянные поверхности подполья антисептируют специальным составами в два-три слоя.

Делают эффективную вентиляцию. То есть устраивают продухи в цоколе из расчета не менее одного на три погонных метра его протяженности. Сечением 15*15 сантиметров или Ф15 сантиметров, если отверстие в виде трубы. По всем четырем сторонам. Оптимально, когда таких отверстий не менее 8 штук, то есть по 2 штуки на сторону. располагать предпочтительнее не ниже 15 сантиметров от поверхности грунта вокруг дома, чтобы снег по зиме не попадал в подполье.

Отверстия на зиму могут быть закрытыми, чтобы не выхолаживалось подполье и не мерз пол. Но если при этом будет запотевание пространства под полом, то лучше холод, чем влага.

При крайней необходимости используют либо вытяжную вентиляцию маломощными электровентиляторами, либо специальными турбинами с лопастями, устанавливаемыми в высоких вытяжных трубах, которые работают от ветра.

Чтобы на внутренних стенках фундамента, в том числе и цоколя, не выступал конденсат, производят его утепление пеноплэксом толщиной не менее 5 сантиметров.

Есть и оригинальные решения, типа устройства в одном месте подполья углубления, куда грунтовая вода стекает. Сюда помещается автоматический водооткачивающий насос, включающийся при повышении уровня воды. Со стоком воды за пределы подпола. Но это когда совсем «безнадега». То есть подвалы в проблемных местах лучше не иметь, а имеющиеся — засыпать.

Все. Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

+7 (905) 797-20-34

Другие вопросы по теме полов:

• Лаги толщина — таблица сечений деревянных лаг
• Стоимость замены полов в бане — Смета
• Просели балки пола дачного дома
• Утепление межэтажного перекрытия из дерева
• Какая пленка нужна для пирога пола по грунту
• Увеличить потолки в пристройке к дому из шпал
• Столб под балки пола мансардного этажа
• Деревянные полы в гараже
• Потолок с открытыми балками
• Выравнивание полов в брусовом доме
• Утепление чердачного перекрытия
• Замена пола на кухне старого деревянного пола
• Межэтажное перекрытие в доме из сруба
• Пристрой к панельному одноэтажному дому
• Чем засыпать подпол
• Почему в квартирах всегда делали деревянные полы
• Утепление деревянного межэтажного перекрытия
• Покрытие битумной мастикой бетонного пола в бане
• Усиление потолочных лаг для мансардного этажа
• Балки перекрытия под потолок в гараже 7 на 7 м
• Рабочие для замены пола на даче
• Вредные вещества от мебели
• Провисание перекрытия между первым и вторым этажом
• Замена лаги и полов под перегородкой с дверью
• Перекрытие дома из газоблока швеллером
• Опора под лагу и усадка сруба
• Сделать люк в полу для доступа к черновому полу
• Отделка старого бетонного пола на балконе
• Замена сгнивших балок потолка
• Устройство стяжки пола
• Утепление старых полов на балконе без снятия
• Пирог пола по грунту
• Замена опорных столбов для лаг
• Перекрытие между парилкой и жилым этажом
• Гидроизоляция пола в деревянном доме по грунту
• Борьба с мышами в утепленных деревянных полах
• Потолочные матки в гараж
• Дом с антресолью под палати для детей
• Чем утеплить деревянные полы в доме из газоблока
• Замена сгнившего пола в финском доме
• Расчёт балок перекрытия
• Новый пол поверх старого деревянного
• Как утеплить полы в бане
• Полы по балкам из круглого бревна
• Бетонные полы в срубе
• Полы без утепления в бане по черному
• Цена замены деревянного пола в кирпичном доме
• Замена потолка с увеличением его высоты
• Выравнивание провисшей балки без опоры
• Как устранить провисание деревянного пола
• Теплые водяные полы в срубе
• Пирог пола в ванной комнате брусового дома
• Замена деревянных перекрытий в доме 1906 года
• Деревянные полы в доме из СИП-панелей
• Проседает пол в каркаснике на сваях
• Укрепление деревянного пола
• Выравнивание прогиба деревянных полов
• Вздулись деревянные полы
• Как поменять балки вмонтированные в стены из блока
• Обшивка потолка саманного дома евро вагонкой
• Смена пола в шлакозаливном доме
• Пол по грунту в старом деревянном доме
• Кафельные полы в деревянной бане
• Утепление деревянного пола
• Полы из фанеры по лагам
• Как выровнять черновой пол под ламинат
• Как укрепить обрезанную деревянную балку перекрытия
• Покрытие лаг пола битумным праймером
• Как восстановить старые балки
• Керамогранит на деревянные полы
• Замена лаг и черновых полов в доме из бруса
• Провисла потолочная балка
• Ремонт просевших полов в деревянном доме
• Опустить пол в старом доме из бревна
• Ламинат на пол в старом деревенском доме
• Совместимость пенополистирола и дерева в строительстве
• Переборка полов в кирпичном доме из-за скрипа
• Лаги из бруса 150 на 4 метра пролета
• Как выровнять провисший потолок в доме
• Замена гнилых лаг пола в срубе
• Замена полов по грунту в бане
• Гидроизоляция подпола дома
• Балочный потолок
• Почернел потолок в бане
• Полы из 12-мм фанеры в два слоя
• Новые полы на старые
• Выравнивание балок в доме из бруса
• Укрепление межэтажного деревянного перекрытия
• Пирог деревянного перекрытия потолок-пол
• Как поднять лагу не вскрывая пола
• Вариант обустройства пола в срубе из ОЦБ
• Можно ли заменить балки
• Межэтажные деревянные перекрытия
• Как распилить брусок по диагонали циркуляркой
• Пергамин в пироге перекрытий дома
• Рассохлись полы — что делать?
• Ремонт потолка старого деревянного дома
• Как и чем красить OSB
• Крепление лаг в фундамент
• Гидроизоляция пола по грунту
• Плавающий пол по грунту
• Пирог пола по балкам перекрытия
• Укрепление лаг потолка
• Новое перекрытие не трогая старое
• Утепление пола в деревенском доме
• Как усилить лаги перекрытия 150х50 пролет 6 метров
• Обустройство полов в пристройке к дому
• Деревянные полы по грунту
• Цементная стяжка на землю
• Холодные полы в доме
• Можно ли лаги устанавливать после сборки сруба
• Сечение и шаг балок на пролет в 5 метров
• Перекрыть полы в шлаколитой постройке
• Крепление половых лаг в срубе из бруса
• Чердачное перекрытие в старом шлакоблочном доме
• Швеллер или двутавр для балки перекрытия
• Запах лака от пола — как избавиться
• Пол на сгнившие венцы
• Выперло полы в дачном домике
• Чем отделать деревянный потолок над газовой плитой
• Замена сгнившего пола — цена работы и материала
• Плавающий деревянный пол на даче
• Двутавр металлический как потолочная балка
• Полы из фанеры фк на открытой террасе
• Как лучше уложить деревянные полы на бетонной плите
• Ламинированная фанера на черновой пол
• Сгнили полы что делать
• Как поменять черновой пол без разбора чистового
• Вентиляция пола в срубе на плите
• Гриб съедает наш дом
• Монтаж лаг к стенам сруба
• Дачный дом из блоков и дерева
• Балка 8 метров какое сечение
• Замена подпола и пола в рубленном доме
• Утепление пенополиуретаном пола в брусовом доме на сваях
• Толщина лаг для потолка
• Гниет и плесневеет пол
• Черновой пол из ЦСП и утеплитель
• Плахи для чердачного перекрытия на 5 м
• Замена балки под кирпичной стеной
• Реконструкция старого пола в старом доме
• Потолок с открытыми балками
• На что опирать балки перекрытия
• Полы из сендвич-панелей
• Балки перекрытия из бревна
• Как убрать часть балки перекрытия
• Утепление пола из подпола
• Холодные полы в теплом кирпичном доме
• Устройство пола в старом кирпичном доме
• Утепление пола 1-го этажа в бревенчатом доме
• Звукоизоляция пола 2-го этажа в деревянном доме
• Двутавровая деревянная балка перекрытия
• Утепление пола в доме на сваях
• Выбор сечения лаги при пролете 5 м
• Ремонт потолка старого дома
• Ламинат на пол второго этажа в бревенчатом доме
• Утепление пола в старом деревянном доме
• Деревянные перекрытия точит червь
• Перекрытие в деревянном доме
• Расстояние от земли до пола
• Защита лаг пола от влаги
• Деревянный пол на ламинат
• Укрепление перекрытия из дерева
• Как стелить полы зимой в холодном доме
• Как заменить подгнивший пол
• Утепление пола
• Как укрепить лаги пола
• Балки пола второго этажа
• Утепление пола пенопластом
• Укладка половой доски
• Швеллеры как межэтажное перекрытие
• Межэтажное перекрытие в доме из силикатного кирпича
• Пол в курятнике
• Как усилить перекрытие подвала гаража
• Несущая балка на 6 метров
• Заплесневел черновой пол
• Поднять полы по старому полу
• Мастика для покрытия чернового пола и лаг
• Как класть фанеру на половые лаги
• Скрип полов в квартире
• Полы и водоотвод в бане
• Cгнили лаги и черновой пол дачного дома
• Лаги по 9 метров
• Чем перекрыть первый этаж сруба в 8 метров
• Гниющий черновой пол
• Какие потолочные лаги выбрать
• Как положить потолочные балки в бане
• Перенос балок в срубе по высоте

Работаем с гарантией!

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

+7 (905) 797-20-34

• Укрепление старых деревянных балок
• Перекрытие первого этажа дома без подвала
• Утепление деревянных полов мхом
• О пиломатериале для пола и крыши
• Укрепление или замена потолочной лаги
• Полы по грунту
• Плитка на полу в бане
• Пол из ламината на даче
• Черновой пол и рубероид
• Замена опорной несущей балки
• Чистовой пол на старый пол с утеплением
• Плиточный пол в деревянном доме
• Как утеплить подпол
• Укладка паркетной доски в квартире
• Что положить на доски пола веранды
• Обновление старого чернового пола
• Крепление лаг пола
• Ремонт чернового пола
• Гидроизоляция пола из доски
• Балки пола — укрепление
• Толщина фанеры на лагах
• Скрип деревянных перекрытий как убрать
• Укрепление межэтажного перекрытия
• Ламинированная фанера для ремонта деревянных полов
• Выравнивание полов при усадке дома
• Утепление деревянных полов
• Монтаж плит перекрытий
• Крепление балок к вертикальной бетонной стене
• Как состыковать три плинтуса в углу
• Опоры лаг пола
• Балки перекрытий для пролета 7 м
• Устройство пола в доме из бруса
• Как сделать пол в пристрое из пеноблока
• Какой брус выбрать для балочного перекрытия
• Ремонт полов бани
• Пол террасы второго этажа
• Полы по кругляку
• Как укрепить деревянные перекрытия
• Как поменять сгнившую балку
• Замена балок перекрытия в саманном доме
• Опора для усиления балки
• Потолочные лаги
• Бетонный пол под ламинат
• Максимальное расстояние между балками перекрытия
• Просела середина деревянного дома
• Ремонт полов в саманном доме
• Подогрев полов в деревянном доме
• Поднять пол в старом доме выше уровня земли
• Замена половых лаг в старом доме

Работаем с гарантией!

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

+7 (905) 797-20-34

• Ремонт пола на чердаке
• Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги
• Крепление лаг к плитам
• Укрепление лаг в срубе по 7 метров
• Устройство пола в бане
• Утепление полов с использованием пленки Изоспан В
• Вентиляция пола ниже уровня земли
• Гниют полы в брусовом доме
• Утепление пола на бетонной стяжке под линолеум
• Как сделать полы в гараже
• Виды половых покрытий для дома
• Какая толщина доски пола должна быть 28, 36, 40…
• Крепление лаг пола в панельном доме
• Бетонный пол в деревянном доме
• Ремонт деревянного пола на балконе
• Установка лаг в брусовом доме
• Бетонная стяжка пола поверх Sip-пола
• Укрепление и утепление пола из плах
• Как выровнять лаги пола
• Укрепление балок деревянных перекрытий
• Связывать ли бетонный пол с домом
• Утепление регулярно затапливаемого пола
• Утепления пола домика на шпалах
• Как закрепить лаги пола поверх круглого бревна
• Замена сгнивших полов
• Пергамин в подполье брусового дома
• Вздувается пленка над черновым полом
• Вопросы по полам в гараже 2-й этаж
• Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
• Монолитные полы по грунту
• Чем лучше обшить стены и пол садового домика
• Как выровнять бетонный пол в панельном доме
• Как выровнять пол на кухне
• Пол в мойке бани
• На что опирать лаги пола в срубе
• Как укрепить межэтажные лаги в кирпичном доме
• Экономичные межэтажные перекрытия
• Утепление бетонных перекрытий полов
• Что лучше положить под линолеум
• Ремонт чернового пола
• Обустройство пола при помощи газосиликата
• Замена полов в дачном доме
• Полы из влагостойких плит
• Как положить линолеум на старый пол в квартире
• Выравнивание полов в старом доме
• Обработка половых лаг
• Выбор половой доски в дом
• Теплопароизоляция в пироге пола
• Поднять просевшие полы без разборки

Работаем с гарантией!

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

+7 (905) 797-20-34

• Тепло-звукоизоляция пола в панельном доме
• Гниет пол в прихожей частного дома
• Гнилой пол в деревянном доме
• Как поменять пол под камином
• Пол из бетона в гараже
• Как покрыть половую доску воском
• Как сделать деревянный пол в гараже
• Ремонт бетонного пола на балконе
• Замена черновых полов
• Влагостойкий ламинат на деревянные полы
• Как дешево перестелить пол в квартире
• Полы в мойке бани
• Обустройство черновых полов
• Провисшие лаги и пол
• Как поменять сгнивший пол
• Как правильно стелить пол на лоджии
• Устройство деревянного пола более подробно
• Черновые полы из лиственницы на 2 этаж
• Черновой пол второго этажа
• Как скрыть трубки кондиционера в полу из плитки
• Замена сгнившего пола
• Ремонт пола в панельном доме
• Постелить полы на лоджии мансарды
• Начал гнить новый деревянный пол
• Ремонт деревянного пола в дачном домике
• Как утеплить деревянный пол
• Опять об утеплении полов
• Полы на лоджии из лиственницы
• Фундамент и полы саманного дома
• Пол в готовой (перевозной) бане
• Как устроить пол на открытом балконе
• Утепление подпола
• Соединение торцов доски пола
• Бетонный пол в гараже
• Как выровнять черновой пол
• Как положить новый пол на старый
• Как стелить черновой пол
• Как приподнять полы в доме
• Как красиво постелить полы
• Вентиляция в подполье
• Как выровнять бревенчатые балки под настилку пола
• Начали гнить балки чернового пола
• Укладка пола доской без шипа
• Полы в дачном домике
• Пол на балконе-лоджии
• Полы — выравнивание бревенчатых лаг
• Асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола
• Утепление подпольного пространства
• Подготовка основы под ламинат при укладке пола

Полы

Гидроизоляция деревянного пола – основные способы и советы по выполнению

Дерево довольно часто используется для возведения опорных конструкций и настила полов. Во многом, это связано с натуральность древесины и прекрасными декоративными качествами.

Несмотря на явные преимущества, дерево крайне неустойчиво к влаге и влажным условиям. Гидроизоляция деревянного пола направлена на создании изоляционного барьера, препятствующего проникновению и снижающего вредное воздействие влаги, поступающей через фундамент и грунт.

Зачем проводить гидроизоляцию пола

Под воздействием влаги, без дополнительной защиты, дерево быстро теряет свои эксплуатационные качества

Главная функция любых изоляционных работ – это защита внешних и внутренних конструкций от негативного воздействия влаги.

Касаемо напольных конструкций, гидроизоляция пола в деревянном доме помогает защитить и продлить срок эксплуатации составных частей, включая опорные лаги, черновой настил и отделочный материал.

К другим преимуществам влагозащитных работ, можно отнести следующее:

• снижается образование и распространение гниения древесины;
• предотвращается появление вредных организмов и грибков;
• предотвращение протекания и проникания влаги к нижним этажам строения;
• уменьшается проникновения и воздействие влаги от грунта;
• обеспечение качества проводимых работ и повышение срока эксплуатации материалов.

Для жилых домов, расположенных в районах с высокой влажностью воздуха или стоящих на грунте, с близким залеганием грунтовых вод – проведение гидроизоляции обязательно. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию пола в жилой квартире можно узнать в отдельном материале.

Способы и подходы при гидроизоляции

В зависимости от конструкции несущего основания, основных функций помещения и строительных материалов, принято выделять несколько видов защиты пола от влаги.

Изоляция с использованием жидких полимеров и растворов — самый надежный и долговечный способ

К основным методам гидроизоляции деревянного пола относят следующие способы:

1. окрасочный;
2. оклеечный;
3. литой;
4. штукатурный;
5. засыпной.

Окрасочный способ предусматривает использование специальных битумных или полимерных составов, которые наносятся на деревянный пол и составные части конструкции. Данный метод является простым, но достаточно недолговечным решением.

При оклеечном методе, материал может наносится горячим или холодным способом

Со временем, при воздействии низких температур, защитный слой повреждается и теряет эксплуатационные качества. Средний срок безремонтного использования окрасочного покрытия 5-6 лет.

Технология гидроизоляции оклеечным способом, выполняется с использованием рулонных, полимерных и полимерно-битумных покрытий. Данные материалы приклеиваются или наплавляются на несущее основание, черновую стяжку и черновое покрытие пола. Приклеивание материалов выполняется на ровную, заранее прогрунтованную поверхность.

Литая или наливная гидроизоляция пола – это наиболее надежный, но и самый дорогостоящий метод защиты от проникающей влаги. В качестве основных материалов выступают различные виды битума, полимербетона, асфальтобетона и т.д. Материалы разогреваются до жидкого состояния, после чего заливаются на черновое основание пола.

Бентонит — сыпучий материал, используемый при засыпной изоляции

Гидроизоляционные работы штукатурным способом, происходят с использованием цементных наполнителей и полимерных составов. Конечный материал наносится на очищенную поверхность в несколько слоев. Средняя толщина слоя при таком подходе, должна быть не менее 3-5 см. Отделочные мероприятия проводятся при температуре воздуха выше +5 °C.

Засыпная гидроизоляция пола – это засыпка, выравнивание и уплотнение сыпучих компонентов. В качестве компонентов, могут быть использованы, как пенопласт, песок, шлак или зола, так и специальные материалы на основе бентонита.

Данный способ подходит для гидроизоляции пола в деревянных домах, так как позволяет создать монолитное защитное покрытие в кратчайшие сроки. В процессе эксплуатации, бентонит взаимодействуя с водой, образует гель, не пропускающий влагу. Засыпка материалов происходит в опалубку, возведенную по периметру постройки или помещения.

Технология гидроизоляции пола первого этажа

Независимо от типа строения, изоляция деревянного пола первого этажа может быть выполнена несколькими способами, с использованием различных материалов.

Общая схема устройства тепло- и гидроизоляции под стяжку

Конечная технология выполнения данных работ, будет зависеть от типа строения, вида фундамента, глубины залегания грунтовых вод, конструкции пола и затрачиваемых средств.

Для защиты пола цокольного этажа кирпичного строения, наиболее целесообразно использовать литой или оклеечный метод. Первый способ, наиболее дорогой и сложный в исполнении, но и конечный уровень защиты намного выше. Второй, соответственно более простой и может быть выполнен своими руками.

Для первого этажа, целесообразно использовать наливной или оклеечный метод

Общая технология проведения наливной защиты пола, будет состоять из нескольких этапов:

1. Подготовка основания для дальнейших работ. С поверхности чернового пола убирается весь строительный мусор и другие загрязнения. Поврежденные участки заделываются цементно-песчаной смесью или специальными инъекционными составами.
2. Поверхность просушивается. Для этого можно использовать инфракрасные обогреватели или тепловые пушки.
3. По периметру помещения выставляется деревянная опалубка, высотой 10-15 см..
4. Выполняется грунтовка поверхности с использованием горячего битума.
5. Производится заливка полимерных или битумных составов. Компоненты раствора нагреваются до 120-160 °C и выливаются на прогрунтованную поверхность. Заливка выполняется тонкими слоями, толщиной 2-4 см. Распределение раствора выполняется металлическим скребком по поверхности.
6. После заливки по всей площади помещения, гидроизоляционный слой оставляется до полного высыхания.
7. По обустроенной гидроизоляции чернового пола выполняется армированная бетонная стяжка.

После заливки слоя стяжки, желательно провести укладку еще одного слоя гидроизоляции. Для этого применяется оклеечный способ с использованием полимерных материалов или битума, или штукатурный метод, с применением специальных составов.

После обустройства дополнительного слоя, на поверхность укладывается пробковая подложка и производится настил финишного покрытия.

Технология выполнения для пола на лагах

Общая схема устройства изоляции по лагам с небольшим подполом

Пол на лагах – это довольно распространенная конструкция пола в деревянном доме, даче и подсобных помещениях.

Очень часто, под такой конструкцией, располагается подвальное помещение, что значительно снижает проникновение влаги к финишному полу, за счет изоляции самого подвала. При его отсутствии, выполняется отсыпка изоляционными материалами и обустройство гидроизоляции по грунту.

Напыляемая изоляция пола

Технология гидроизоляции пола на лагах в деревянном доме, будет выглядеть следующим образом:

1. Поверхность грунта очищается от большого мусора и выравнивается.
2. Выполняется отсыпка из песка, толщиной 15-20 см. Песок хорошо утрамбовывается, после чего на него высыпается слой гравия толщиной 20-25 см. Гравий равномерно распределяется и выравнивается.
3. По периметру помещения выставляется опалубка. При использовании дерева, все части конструкции обрабатывают битумной мастикой.
4. Производится засыпка сыпучих материалов на основе бетонитов. Гидроизоляция равномерно распределяется и слегка утрамбовывается.

После выполненной отсыпки, выполняют проверку, ремонт и замену деревянных лаг. При наличии повреждений, сгнившие участки заменяют на новые. Далее, в качестве материала для гидроизоляции используют жидкую битумно-полимерную мастику или полимерные лаки. Для нанесения составов применяют обычные малярные инструменты, в виде кисти или валика.

Полимерный лак улучшает изоляционные качества дерева, повышает прочность и продлевает срок безремонтной эксплуатации деревянных конструкций. Следует заметить, что качество изоляции сильно зависит от качества наружной гидроизоляции несущего основания и фундамента. Если изоляции была проведена на “скорую руку”, то влага тем или иным образом будет проникать через фундамент и частично подниматься к полу.

Если есть какие-то сомнения по данному поводу, особенно для бетонного фундамента, рекомендуется провести инъекционную или обмазочную изоляцию подвальной части дома.