Фундамент под каркасник

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Каркасные дома, спроектированы таким образом, что суммарная нагрузка равномерно распределяется по площади конструкции. На основание передается минимум, в сравнении с постройками из кирпича, бетона.

Рассмотрим, какой фундамент лучше для каркасного дома и на какие параметры опираться, для верного выбора.

Особенности строительства

Методика возведения домов на каркасе из пиломатериалов, сравнительно новая. Качества, благодаря которым подобные постройки прижились — монтаж конструкции в сжатые сроки, доступные составляющие, привлекательный внешний вид и способность удерживать тепло.
Пирог стены из деревянного бруса и сэндвич-панелей с теплоизоляцией, укрытый за внешней отделкой, получается легким. Подобная конструкция позволяет обойтись без мощного фундамента, снижая сроки выполнения и затраты на обустройство.

Виды оснований под каркасный дом

Выбор фундамента, основан на нескольких ключевых параметрах, это:

• размер будущего строения и его этажность;
• наличие на участке застройки грунтовых вод;
• типа почвы и глубины ее промерзания.

Желание иметь подвальные помещения, цоколь, так же влияет на подбор. Застройщик часто отказывается от подобных излишеств, в пользу упрощения конструкции опоры.

Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд Идеально, провести геологические изыскания, для обзора полной картины характеристик места возведения дома. Подобное вложение, окупится получением от основы максимальной надежности и увеличенным сроком службы.

Свайные опоры

Оптимальным решением для строительства на участке с глинистыми, песчаными почвами, будет использование винтовых металлических свай. Бетонные столбы привычнее, подходят для использования на пучинистых грунтах. Технология установки позволяет проводить монтаж без привлечения тяжелой техники. Дополнительно, достоинством свайного строительства является:

• круглогодичная установка опор, без зависимости от погоды;
• возможность работ на участках со значительным перепадом высот, на уклоне, в труднодоступных местах;
• меньшая себестоимость опоры;
• ремонтопригодность, отдельную сваю легко заменить;
• большие сроки службы (80-100 лет);
• хорошая защита подполья обусловлена эффективной вентиляцией, предотвращающей возникновение среды, благоприятной для гниения деревянного каркаса.

При всех положительных аспектах, есть и недостатки. На скальных грунтах гнутся лопасти на металлическом стволе, поэтому обустройство опоры каркасного дома невозможно. Плюс, подвальные помещения — исключены.

Обвязку можно выполнять металлическим швеллером, брусом. Проводится она поверх свай, выровненных по уровню. Двойную обвязку применяют для усиления несущей способности.

Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд Ростверк может быть монолитным, с обустройством опалубки и заливкой бетоном. В данном случае, опора для каркасной стены максимально надежна.

Столбчатый фундамент

Подходящий вариант для почвы с хорошей устойчивостью. Выполняется по аналогии с технологией установки на сваи, но с меньшей глубиной залегания. Основные достоинства — несложный монтаж, ремонтопригодность, низкая себестоимость. Фундамент может быть из каменных, кирпичных, бутовых столбов, допустимы асбестовые трубы и заливка бетоном.

Технология работ по устройству, следующая:

• разметка расположения опор, основные точки — углы, периметр с шагом в 2-3 м, пересечение стен;
• выемка грунта на 20-30 см ниже точки промерзания, операция может проводиться вручную или с использованием мотобура;
• гидроизоляция монолитных опор;
• при простой заливке бетона, требуется дополнительное армирование;
• опалубка сбивается на высоту не ниже 40 см, затем заполняется цементной смесью.

После обвязки, стоит выполнить устройство забирки с продухами для циркуляции воздуха. Нехитрая операция улучшит внешний вид, одновременно утепляя подполье.

Ленточный фундамент с уменьшенной глубиной залегания

Популярный тип опоры под каркасные дома, недорогой и быстро монтируемый. Можно заложить подвал. От обычного основания отличается меньшим заглублением в землю.

Техника исполнения стандартная:

• разметка котлована или рва, с прибавкой в пол метра к габаритам опоры;
• выемка грунта с последующей расстановкой прутков по плану, контроль за точностью переноса важен;
• устройство опалубки с шириной в 20-30 см, не ниже 40 см над уровнем участка;
• укладка песка, гравия, слоями по 5-10 см;
• заливка раствором бетона.

Дополнительные конструкции под будущие стены не требуются. После периода набора прочности, можно продолжать монтаж строения.

Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд Перед заливкой ленточной опоры, не забудьте заложить технологические отверстия под коммуникации. В дальнейшем, это убережет от необходимости прокладки пути сквозь бетон.

Плитная основа под каркасный дом

Фундамент на сложных почвах, где плавающий грунт, должен быть только монолитным, с усилением арматурой. Опора такого типа, выдерживает нагрузки от системы дома. Одновременно с этим, плита гасит подвижки грунта, не передавая их каркасу строения.
С таким фундаментом не нужно рыть котлован, ставить сваи, дополнительно укреплять лаги пола, даже теплоизоляция выполняется проще. Но опять же, нет возможности обустроить подвальное помещение и цена для бюджета — ощутимая.

Какой фундамент под каркасный дом выбрать — решать вам. Помощь инженеров-проектировщиков нельзя недооценивать, как и геологические изыскания на участке. Только совокупная работа специалистов, поможет построить дом, надежный и долговечный.

Какой выбрать фундамент для каркасного дома (видео)

Как не ошибиться с выбором фундамента для каркасного дома

Правильно выбранная опора обеспечит стабильность конструкции и длительную эксплуатацию, неподходящая — поставит под угрозу безопасность обитателей. Чтобы понимать, с какой стороны подойти к выбору фундамента, важно понять, из чего и по каким критериям выбирать.

Если позволяет бюджет, лучше доверить каждый этап профильным специалистам: геодезистам, архитекторам и рабочей бригаде с профессиональной подготовкой, опытом и рекомендациями. В большинстве случаев с малоэтажным строительством может справиться и любитель, но в тему придется углубиться.

Факторы, которые влияют на выбор фундамента

Определяющие параметры разбиты на группы: участок, строение, возможности. Земля под застройку — это уклон, структура и сопротивление грунта, риски оползней, глубина подземных вод. Геодезические агентства проведут инженерно-геологические изыскания, представят геологический разрез с указанием состава и несущей способности грунта, его просадку при увлажнении, расположение водоносных горизонтов и вероятность сдвигов.

Цена услуг зависит от площади участка, количества шурфов для исследования и их глубины. Для коттеджного частного строительства понадобится от 2 скважин 4+ метров каждая, что обойдется минимум в 10 тыс. рублей.

Существует ряд упрощенных мер, которые можно осуществить самостоятельно. По диагонали от периметра будущего дома бурят 2 или более скважин (выгребная яма садового туалета может быть одной из них). Погружение обязательно ниже глубины промерзания и может достигать 5 м для двухэтажного кирпичного здания. Образцы верхних 1,5 метров берутся с шагом 25—30 см, далее — 50 см.

Грунт растирают между пальцами, а потом скатывают в шарик и прижимают:

• глина — не ощущается песчинок, лепешка не трескается;
• суглинок — песчинки почти незаметны в составе, образец разрывается по краям при нажатии;
• супесь — крупинки песка преобладают, шар рассыпается;
• песок — пылеобразные, мелкие, средние, крупные зернышки, шар не скатывается;
• гравий, галька, щебень — крупные каменные горошины, не скатываются.

Сопротивление грунтов определяется по нормативным таблицам СНиП 2.02.01-83.

Устойчивые почвы (скальные породы и крупнозернистый песок) выдержат любой фундамент. Для неустойчивых используют сваи, которые опускают на глубину соприкосновения с прочными породами.

Уклон участка можно измерить строительным нивелиром. Аппарат на штативе монтируют вне периметра пятна застройки. Через каждые 100 метров ставят специальную рейку. По выходным данным составляется план участка с высотами.

Измерение уклона участка

Габариты здания — площадь застройки, общий вес конструкции, наличие цоколя. Каркасные дома, в отличие от монолитных каменных и кирпичных, относятся к легким, поэтому меньше проседают, и можно обойтись мелкозаглубленными фундаментами. Цоколи возводят на сваях или совмещают с ленточным фундаментом глубокого заложения.

Ленточные, столбчатые и простые свайные основания можно собрать самостоятельно, а вот утепленная шведская плита, к примеру, без участия профессиональных технологов может не выполнить своего назначения.

Виды фундаментов

Фундаменты бывают мелкого (около 40 см) и глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта 1,5—1,6 м для центральной России, около 2 м в северных регионах). Поверхностные требуют дополнительных мероприятий или проектных решений по снижению пучения грунта. В зимнее время почва промерзает, увеличивается в объеме. Ее давление на подошву может составлять 10 кН/м2. Возведение глубоких оснований осложняют близко расположенные грунтовые воды.

Типы конструкции фундаментов:

• ленточный — только по периметру, под несущие стены;
• свайный — нагрузка распределяется по опорам, которые располагаются по периметру с расчетным шагом;
• плитный — монолитный под всем зданием;
• комбинированный — обвязка свай ростверком, расширение подошвы свай (технология ТИСЭ).

Существуют альтернативные варианты основания. В 2001 году был запатентован «плавающий» фундамент на изношенных покрышках.

ЛМЗФ

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — наиболее распространенный вариант для легких конструкций в средней широте. Укладывается на 250—600 мм под землю и 200—400 мм над землей. Пригоден для всех почв, кроме торфяников, просадочных и водонасыщенных. По сравнению с ЛГЗФ (ленточный, глубокозаглубленный) он дешевле, но менее прочный. При использовании основания такого вида пятно застройки обязательно окружить канавой, чтобы обеспечить дренаж.

Этапы возведения:

1. Подготовка заключается в уборке мусора с площадки и снятии плодородного слоя 10+ см, разметке участка при помощи колышков и веревки, натянутой по периметру стен. Определить оси, первый угол → расположить колышки с отвесом → натянуть бечевку и перпендикулярно по проектному расстоянию найти второй и третий углы → от них четвертый отмерить и выставить по угольнику → проверить замером диагоналей → контур с несущими стенами, подколонными опорами, крыльцо и террасу разметить аналогично → веревку выровнять по горизонтали, натянув на деревянные планки.
2. Земельные работы — подготовка траншеи с учетом перепадов высоты. Глубина канав для каркасного дома составляет 250—400 мм, ширина — 250—300 мм. Далее укладывается песчаная подушка. Бетон отсекается от песка пергамином, во избежание протекания цементного молочка в пустоты.
3. Щиты опалубки сбивают из доски, фиксируют колышками и распорками, скручивают между собой проволокой, чтобы форму не раздуло во время наполнения бетоном.
4. В опалубку погружают арматуру из стальных прутьев сечением 8—12 мм, которые скручивают или скрепляют специальными фиксаторами. Перевязка позволяет металлическому каркасу оставаться подвижным. Сваренные швы снижают прочность фундамента на сгиб. В углах арматура идет внахлест, образовывая квадраты усиления. Важно соблюдать защитные отступы армирования от поверхности 3—8 см.
5. Для соблюдения ровной горизонтальной плоскости над траншеей натягивают уровень под леску, по которой заливают бетон. Марка материала М 200, 250, 300, 350. Заливка должна производиться быстро и равномерно. Если на участке нет возможности подогнать миксер, лучше заполнять формы послойно. Укладка не производится в дождь, при минусовых температурах нужно обеспечить обогрев бетона, а при зное выше 25 °C — поливать поверхность водой. Вибраторы можно использовать только в широких траншеях со съемной опалубкой из фибролистов и железа. В остальных случаях применяется жидкий бетон малой подвижности — П1, П2.
6. Продолжать строительство можно через 10—14 дней после набора бетоном 70 % прочности. Этот временной промежуток актуален для марки М250 и сухой погоды.

Ленточный фундамент можно собрать из плит ФБС, но монолитный проще и надежнее. ЛГЗФ используют в каркасных домах, когда есть необходимость в подвале или цокольном этаже.

Столбчатые опоры

Пример столбчатого фундамента

Дачные постройки, легкие временные здания можно смело ставить на столбчатые опоры, если позволяет грунт. Общий вес постройки не должен превышать 1т/м3. Это дешевый вариант. Дно остается открытым, что хорошо для ремонта и транспортировки здания. Фундамент подвержен пучению и оползням.

Столбики бывают каменные (ж/б, бетонные, бутобетонные блоки 20 × 20 × 40), металлические и деревянные. Силикатные и керамические кирпичи не устойчивы к перепадам температур, поэтому специалисты не рекомендуют их использовать. Мелкозаглубленный погружен на 40—70 см, заглубленный — на глубину промерзания +20 см. Сечение квадратное или круглое.

План оснащения:

1. Снятие плодородного слоя и разметка участка. Опоры обязательно устанавливают на углах, в местах пересечения стен и под несущими балками, под печами и каминами. Шаг 1,5—2,5 м.
2. Укладывается песчаная подушка, гидроизоляция и дренаж.
3. Выполняется монтаж опор. Блоки укладывают по 2 в 2 ряда, швы заделывают цементным раствором, поверхность штукатурят. Деревянные балки подбирают сечением 20—30 см и обрабатывают антисептиками и антипиренами. Металлические трубы диаметром 100—300 см заполняют бетоном.
4. Стыки с массивом дома покрывают рубероидом или битумной мастикой.

Для обвязки опор используется деревянный брус, реже — стальной профиль.

Винтовые сваи

Опоры из металлических труб имеют заостренный нижний край с лопастями. Вес каркасных домов редко превышает 2 т. Для строительства временных построек, бытовок, хозблоков, беседок достаточно свай диаметром 76 мм, их несущая способность — до 3 т. Под террасы, веранды, одноэтажные каркасные дома — 89 мм (5 т), двухэтажные и более — 108 мм (7 т). Средняя достаточная длина — 2,5 м.

Она увеличивается при толстом слое неустойчивой почвы или необходимости сровнять уклон. Количество стержней рассчитывается по нагрузке. Шаг 1,5—3 м. Монтировать можно при помощи специального оборудования или вручную даже зимой. Их использование характерно для сложных грунтов — заболоченных, торфяных, пучинистых.

Погружение невозможно в твердые слои, на скалистой местности.

1. Подготовка заключается в расчистке пятна застройки от мусора, разметке свай.
2. Сверление отверстий садовым буром проводят для опор длиннее 2,5 м. В остальных случаях нет необходимости в предварительных земельных работах.
3. Перед погружением на свае фиксируют уровень, чтобы в процессе ее не повело в сторону. В верхние отверстия продевают толстый металлический прут, который послужит рычагом ввинчивания.
4. Во вкрученные трубы погружают арматурный каркас и заливают бетон. Надевают оголовки — площадки для закрепления последующих элементов. В данном случае обвязка может быть из металлического профиля или бруса. Дерево проще в работе для самостоятельного монтажа.

Фундамент готов к проведению дальнейших работ сразу, что сокращает общий срок строительства. Минусом винтовых свай является необходимость дополнительного утепления пола.

ТИСЭ

Свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент, в котором опоры с расширением подошвы соединяют железобетонным ростверком по верхнему краю. Полусферическая подножка распределяет нагрузку для меньшей усадки, противостоит выталкивающим силам пучения. Конструкция хорошо работает в зонах с повышенной сейсмической активностью. Простота технологии позволяет возводить ТИСЭ-основания самостоятельно без привлечения подрядчика и крупногабаритной строительной техники.

1. Пятно застройки выравнивают. По проектному плану выставляют обноску фундамента.
2. Для земельных работ необходим бур со съемным плугом. Сначала делают все вертикальные отверстия, а после установки насадки их расширяют на дне. В пробуренные скважины опускают прутья арматуры сечением 10—12 мм и рубероид для гидроизоляции.
3. Полости заполняют бетоном марки М300 и выше. Смеси нужно много, поэтому есть смысл заказать автобетономешалку.
4. Сколачивают деревянную опалубку для ростверка. Деревянные щиты или листы фанеры обивают полиэтиленом.
5. Погружают армокаркас.
6. Заливают, трамбуют и штыкуют бетон.

Вариант основания подходит для каркасных и более тяжелых строений. Затраты на материалы делают использование такого фундамента нерациональным для легких бытовок и сезонных построек.

Плитный фундамент

На илистых, торфяных и прочих грунтах слабой несущей способности ставится монолитная плита под всю площадь дома. Она обеспечивает равномерность усадочных смещений, оберегает стены дома от растрескивания. Толщина плиты — от 10 см. Укладка происходит на песчано-гравийную подушку. Важно песок при этом послойно увлажнять и утрамбовывать виброплитами каждые 15 см.

1. В неглубоком котловане обязательно разместить дренажную систему и насыпную подушку, выложить геотекстиль. На этом этапе подводятся инженерные системы.
2. По периметру крепится опалубка. В плитах типа УШП для нее используют экструдированный пенополистирол, который укрепляют ламинированной фанерой. Утеплителем застилают поверхность основы. Под эксплуатационными нагрузками добавляют второй слой.
3. В ребра жесткости ставят армокаркасы. Вся площадь покрывается сеткой из ребристых прутов диаметром 10 см, шагом 15 см. Стыковка стержней и привязки происходит внахлест на 24+ см.
4. УШП предполагает размещение в арматурной сетке труб теплого пола.
5. Бетонная смесь выгружается напрямую из миксера или через бензонасос, распределяется гладилками, лопатами. Поверхность можно отшлифовать «вертолетами» после набора бетоном начальной прочности, чтобы получить черновой пол дома.

Сильный уклон на участке усложняет возведение, поэтому в таких условиях плита уступает сваям. Монолитная плита с ребрами жесткости двигается вместе с основой, но не меняет формы — дом не деформируется. При ошибке в расчетах или монтаже дом идет под снос.

Альтернативный вариант основания

«Плавающий» фундамент из покрышек наращивает свою популярность среди временных и дачных строений на слабых грунтах.

Фундамент с использованием автомобильных покрышек

Порядок возведения:

1. Снимается плодородный слой и выравнивается площадка.
2. Встык размещаются использованные тракторные или автомобильные покрышки, на 50—80 % их полости и промежутки наполняются однородным грунтом (оптимально песком средней крупности).
3. По периметру привинчивается деревянная опалубка.
4. Покрытие 1—2 слоями рубероида или линолеума призвано отделить бетон от насыпи.
5. Заливается или укладывается монолитная бетонная плита.

Соответственно названию это основание двигается вместе с землей, сохраняя целостность строения над ним.

Ремонт фундамента требует дорогостоящей экспертизы, поэтому чаще используют поверхностный осмотр. Большинство видов оснований невозможно исправить — только дополнительное армирование (добавляют конструкции из швеллеров, двутавров, на которые перераспределяется нагрузка). Поэтому необходимо контролировать каждый этап процесса возведения на соответствие нормам. При закупке материала стоит проверять сертификаты качества и паспорта.

Для защиты фундамента предусматривают:

• покрытие открытых металлических элементов антикоррозийными средствами, деревянных — антисептиками и антипиренами;
• вертикальное утепление цоколя или ростверка экструдированным пенополистиролом, оно дополнительно выполняет функции гидроизоляции;
• теплую отмостку (отводит влагу, препятствует промерзанию);
• внешнюю отделку (защищает от растрескивания, коррозии под воздействием атмосферных явлений и грязи); для облицовки используют штукатурку, плитку, сайдинг, декоративную каменную кладку;
• водосливы с крыши, чтобы не накапливалась вода у подножия дома.

Сравнительная таблица примерных цен фундаментов для типовых дачных построек 6 × 6 м и 7 × 7 м под ключ

Выбираем правильный тип фундамента для каркасного дома

Правильный выбор фундамента для каркасного дома – залог долговечности. Каркасное строение легкое, поэтому можно использовать практически любой вид фундамента. Но важно учитывать внешние факторы – рельеф стройплощадки, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Изучите все возможные варианты и сопоставьте их с условиями своего участка.

Параметры выбора фундамента

Существует большое количество видов фундамента. Они различаются по трудоемкости, срокам монтажа, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время строительства и затраты, но есть минимальные требования по прочности и надежности, которых следует придерживаться.

От чего зависит выбор типа фундамента

Архитектор при выборе фундамента для каркасного дома в обязательном порядке учитывает следующие условия:

• размеры дома и его конфигурацию;
• материал стен – так, бетон, газобетон или кирпич при подвижках легко трескаются;
• вес здания с мебелью и оборудованием, ветровые и снеговые нагрузки;
• динамические нагрузки – количество посетителей и их возможную деятельность (танцы, занятия спортом), работу механизмов и т. д.;
• рельеф участка;
• состав грунтов под фундаментом – это главный параметр.

Если остальные параметры можно вычислить на бумаге или найти в справочнике, то рельеф участка и состав грунтов определяются исключительно путем специальных инженерных геодезических и геологических исследований.

Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения плана бригада геодезистов осуществляет топографическую съемку участка специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа. Туда же заносят данные о строениях и сооружениях на участке, растительности, наземных и подземных коммуникациях.

Состав грунтов определяется геологическими исследованиями. Геологи бурят одну или несколько скважин, в зависимости от площади здания. Глубина скважин зависит от этажности и предполагаемого веса строения, а также от самого грунта – геологи стараются дойти до твердых пород.

Особенности почвы под фундаментом

По плотности грунты можно разделить на следующие категории:

• скальный – самый надежный вариант, тут можно вообще обойтись без фундамента;
• гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины – не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды чаще всего расположены глубоко;
• глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается;
• торф – строить на торфе опасно, он проседает, вспучивается и так далее.

Торф либо выбирают на всю глубину залегания, либо проходят сваями до твердых пород.

Очень важная характеристика почвы – глубина промерзания. Промерзание водонасыщеных грунтов ведет к их вспучиванию, поэтому глинистую почву, как правило, выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью. Водопроводные трубы также прокладывают ниже глубины промерзания.

Наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность учитывают при возведении фундаментов глубокого залегания. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку любая гидроизоляция со временем дает течь.

Если же подвал жизненно необходим – закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, устанавливают насосы для принудительной откачки воды. Кроме того, от уровня грунтовых вод напрямую зависит выбор системы локальной канализации.

Виды фундамента под каркасный дом

Стандартный каркасный дом легкий, поэтому требования к фундаменту не очень жесткие. При всем многообразии фундаменты можно разделить по типу опирания на поверхность на следующие виды:

• на столбах;
• свайный;
• ленточный;
• монолитная плита.

Под несущие стены каркасного дома в местах их пересечения и в местах повышенной нагрузки (камин, ванна) устанавливают вкопанные в землю столбики, обычно из бетона, реже из кирпича. Кирпич боится влаги, поэтому его нужно тщательно гидроизолировать.

В качестве бетонных столбиков можно использовать готовые железобетонные блоки либо залить их самостоятельно. Под заводские блоки нужно отсыпать подушку из гравия 10-15 см. При самостоятельной заливке столбы необходимо армировать.

Столбы, используемые для фундамента для каркасного дома, сверху необходимо обвязать. В качестве обвязки применяется стальной швеллер или деревянный брус. Швеллер гораздо дороже, поэтому он используется только в особо ответственных случаях.

Для защиты пространства под домом от мусора, осадков и животных промежутки между столбами по периметру фундамента чем-либо заполняют – делают так называемую забирку. В бюджетном варианте используют асбоцементный лист, ЦСП, влагостойкую фанеру. Более дорогие и более презентабельные варианты – сайдинг, цокольные панели.

Столбчатые фундаменты можно применять на плотных грунтах при строительстве дома небольшого размера и веса, чаще всего их выбирают именно в каркасном строительстве.

Преимущества столбчатого фундамента:

• быстрый монтаж;
• минимум земляных работ;
• небольшая стоимость;
• возможность возведения своими руками.

Недостатки столбчатого фундамента:

• не используется на пучинистых грунтах;
• нельзя сделать подвал.

Бетонная лента подходит для строений среднего и большого размера, как на песчаных грунтах, так и на суглинках.

1. Пучинистые грунты выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью.
2. Песок послойно трамбуют с проливкой водой.
3. Затем выполняют подушку из щебня толщиной 10-15 см. Нередко для теплоизоляции прокладывают слой 2-5 см. твердого пенополистирола (например, пеноплэкс).
4. После этого выставляют опалубку по ширине ленты, внутри опалубки размещают арматуру, связанную в каркас.
5. Затем заливают бетон. Желательно залить ленту за один день. Если это не получается, на месте стыка делают ступеньку.

Классическая высота верха ленты над уровнем грунта 40-60 см. Горизонтальная ширина ленты зависит от толщины стены, обычно лента шире на 10-15 см. Следует учитывать возможность опирания на ленту фасадной отделки (например, отделочный кирпич). В ленте оставляют отверстия для вентиляции – продухи.

Новичкам рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию устройства монолитного ленточного фундамента с фото и видео.

На твердых грунтах применяется сборный фундамент из блоков ФБС – расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Технология сборного фундамента экономит время и силы, но необходима грузоподъемная техника – как минимум манипулятор.

При высоких грунтовых водах основание необходимо защитить. Для защиты используется обмазочная и наплавляемая гидроизоляция. Либо применяется бетон с повышенной устойчивостью к воде – гидробетон. Разумеется, лучше всего сочетать гидробетон и нанесение гидроизоляции. Каркас здания отделяется от бетонной ленты изолирующим слоем. В классическом случае это рубероид, но сейчас в продаже много современных рулонных гидроизоляционных материалов.

Преимущества ленточного фундамента:

• подходит для широкого спектра возводимых зданий и различных грунтов;
• надежность и долговечность;
• выдерживает большие нагрузки;
• возможно устройство погреба или подвала;
• для отделки подходят любые материалы;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки ленточного фундамента:

• большой срок строительства – нельзя нагружать до набора бетоном необходимой прочности;
• высокая трудоемкость;
• сезонность работ – зимой бетон нужно подогревать и применять специальные добавки, что повышает стоимость работ.

Как залить ленточный фундамент своими руками, смотрите в видео.

Свайный фундамент

Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.

Для каркасных домов подходят следующие виды свай:

• набивные;
• забивные;
• винтовые.

Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.

Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.

Фундаменты на винтовых сваях

В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.

Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.

Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:

• размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
• выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
• свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.

Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.

Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.

Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Преимущества свайных фундаментов:

• быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
• возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
• монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
• если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
• отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
• можно строить дом сразу после монтажа;
• относительно невысокая стоимость;
• долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.

Недостатки свайных фундаментов:

• при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
• в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
• невозможно сделать погреб и подвал.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.

Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.

Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.

Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.

Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:

• высокая прочность и долговечность;
• применим практически к любым грунтам;
• не нужно нижнее перекрытие.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• большой объем и длительный период работ;
• сезонность.

Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.